"Tre Bicchieri" Gambero Rosso 2027

Dans Haut-Adige, le nom de St. Valentin représente depuis longtemps bien plus qu'une simple gamme haut de gamme : c'est une promesse. Une promesse de précision, de respect de l'origine et de volonté de tirer le maximum d'expression des cépages connus. Avec le Pinot Grigio, cela se fait presque en toute discrétion – sans dramatisme, mais avec profondeur et caractère. Les vignes destinées au Pinot Grigio St. Valentin poussent sur des parcelles sélectionnées, situées en altitude autour d'Eppan, où les sols caillouteux calcaires, l'altitude alpine et les longues heures d'ensoleillement créent une alchimie exceptionnelle. Un Pinot Grigio qui ne vise pas ici un fruité immédiat ou la banalité, mais la structure, la minéralité et la longévité. Après les vendanges, la fermentation s'effectue en partie dans des cuves en acier inoxydable, en partie dans de grands fûts en bois ; l'élevage ultérieur sur lies fines lui confère de la substance et une touche de noblesse onctueuse.

Les raisins destinés au Carluccio "Carlo" Negri, qui porte le nom du pionnier emblématique de Cantina, proviennent des vignobles des zones DOC et DOCG de la Valteline, situés sur les versants des Alpes rhétiques, le long de la rive droite de l'Adda. Le Sfursat, célèbre dans le monde entier, est issu du séchage naturel des raisins, favorisé par les vents frais et secs venant des montagnes. Dans le "fruttaio", le hangar à fruits, ils perdent près de 30 % de leur poids au cours de ce processus. On obtient ainsi un Nebbiolo unique : riche et intense, doté du caractère minéral et frais typique des vins alpins.

Dès 1716, le grand-duc Cosme III avait inclus le Valdarno di Sopra dans son édit, aux côtés du Chianti Classico, du Carmignano et du Pomino ; l'appellation proprement dite n'a toutefois vu le jour qu'en 2011. Situé sur la rive droite de l'Arno, entre Florence et Arezzo, le domaine Il Borro y fait vieillir le Sangiovese selon une méthode traditionnelle : dans des amphores en terre cuite. Les vignes sont cultivées en agriculture biologique et les raisins sont récoltés à la main dans des caisses de 10 kilos. La fermentation s'effectue dans les amphores, où le chapeau de marc est remué à la main cinq à six fois par jour ; le vin reste sur ses peaux pendant onze mois. Il mûrit ensuite douze mois en bouteille. Pour le millésime 2021, les pluies de fin août ont permis d'atteindre une maturité optimale, après un hiver doux, un printemps frais et un été dans la moyenne.

Un Franciacorta naturel sans compromis : Essence Nature renonce totalement au dosage et se présente ainsi avec une pureté claire, une tension sèche et un fruit précis. La base est principalement composée de chardonnay, complétée par du pinot noir issu de terroirs riches en moraines et soigneusement sélectionnés. Dans le verre, un jaune paille clair avec des bulles fines et continues. Présent au nez : agrumes jaunes, pomme verte, acacia blanc et un léger soupçon de brioche. En bouche, ce Dosaggio Zero se montre sec, animé et structuré - avec une acidité vive, une fraîcheur minérale et une texture claire. La longue finale reste concentrée, avec une délicate note d'amande amère. Un Franciacorta très puriste, fin et marquant, avec tout juste 1,90 g/l de sucre résiduel - un de nos favoris absolus ! SUPERIORE.DE

Le vignoble s'appelle Racciano. Armando Castagno, le plus grand spécialiste italien de la Vernaccia, a mené des recherches approfondies : ce nom remonte à "Fundus Rasianus" – "terre des Rasiniens", un peuple d'origine étrusque. 2,5 hectares, exposés à l'est, exclusivement plantés de Vernaccia. La parcelle de Racciano est la seule source d'approvisionnement de L'Albereta – de la Gran Riserva, la plus haute expression que permet la Vernaccia di San Gimignano DOCG. Les frères Giampiero et Stefano, accompagnés de leur père Mario, qui supervise encore aujourd'hui le travail dans le vignoble, ont néanmoins décidé de traiter ce vin différemment de tous les autres de la propriété. Et ils ne sont pas nombreux.

Ben Ryé : le grand vin blanc naturellement sucré et mondialement célèbre de Donnafugata. La récolte des raisins commence à la mi-août ; ceux-ci sont ensuite séchés naturellement pendant 20 à 30 jours. En septembre, les raisins à maturation tardive sont récoltés et vinifiés à l'état frais. Les baies passerisées, triées à la main, sont ajoutées au moût en plusieurs fois au cours de la fermentation. Robe jaune orangé clair. Arômes envoûtants d'abricot, de pêche et d'écorce d'orange. En bouche, des notes onctueuses de fruit de la passion et de pêche, avec une élégance et une longueur impressionnantes. Pour nous, c'est chaque année l'un des meilleurs vins doux d'Italie ! SUPERIORE.DE

Gianfranco Gallo a une phrase qu'il répète sans cesse : "Le vin a besoin de temps pour révéler ce qu'il est." Ce n'est pas de la modestie, c'est une philosophie qui imprègne l'ensemble de son domaine. Depuis 1992, tous les vins de Vie di Romans ne sont commercialisés que deux ans après la récolte. Le Chardonnay qui porte son nom est l'expression la plus personnelle de cette conviction. Le vignoble est situé à Mariano del Friuli, sur des sols de gravier glaciaire déposés par l'Isonzo au fil des millénaires : riches en graviers, très minéraux et aérés. Les vents de la Bora, venant de l'est, provoquent d'importantes variations de température entre le jour et la nuit, alliant ainsi la maturité méditerranéenne et la fraîcheur alpine dans une combinaison rare. Vendanges tardives afin d'atteindre une maturité aromatique maximale. Contrôle de l'oxydation dès les premiers instants. Fermentation à température contrôlée, neuf mois d'élevage sur lies en barriques, puis maturation en bouteille.

Cartizze s'étend sur à peine plus de 100 hectares, et en son cœur, entre Santo Stefano et San Pietro di Barbozza, se trouve le vignoble La Rivetta de la Villa Sandi. Les coteaux sont escarpés et parfois difficiles d'accès ; les vignes sont entretenues à la main, comme dans un jardin. Le sol, datant du Miocène, est sableux, avec du grès calcaire et de l'argile. Derrière cette maison se cache la famille Polegato : c'est le grand-père qui a acheté les premiers vignobles au début des années 1920. À la fin des années 1970, ses petits-fils Mario et Giancarlo acquièrent à Crocetta del Montello une villa datant de 1622, où Napoléon avait déjà séjourné, et sont parmi les premiers à exporter le prosecco à l'étranger. Les vendanges ont lieu à la mi-septembre. Les grappes entières sont introduites dans le pressoir pneumatique et pressées délicatement ; le moût est soutiré une fois. La seconde fermentation s'effectue à une température comprise entre 15 et 16 degrés et s'achève par refroidissement dès que les taux d'alcool et de sucre sont atteints.

Pas Dosé : ici, on renonce à la dosage habituellement ajouté, qui, après le dégorgement, détermine non seulement la teneur en sucre, mais aussi le style du vin mousseux fermenté en bouteille. À la place, le volume naturellement perdu au cours des années de vieillissement en bouteille est compensé par d’autres vins de la maison, qui n’influencent toutefois pas davantage la teneur en sucre. Nous avons ainsi ici un vin mousseux extrêmement sec, qui ne manque pourtant en rien de volume, de caractère et de nuances gustatives finement ciselées.

Vorberg – son nom en dit long sur son emplacement : sur les pentes abruptes exposées au sud du Tschöggelberg, entre 450 et 650 mètres d'altitude, pousse un pinot blanc qui révèle tout le potentiel de ce célèbre cépage Haut-Adige. Les sols sableux-limoneux, riches en fragments minéraux et issus de l'altération du porphyre, caractérisent, avec leur forte teneur en quartz et leur pH légèrement acide, un terroir d'extrêmes : une grande perméabilité à l'eau, une disponibilité limitée en nutriments, des rendements naturellement restreints. Un micro-stress qui permet aux vignes de produire des polyphénols uniques, spécifiques au terroir. Vendanges manuelles, pressage doux des grappes entières, sédimentation naturelle. La fermentation lente s'effectue à température contrôlée dans de grands fûts de chêne (70 et 30 hl), suivie d'une fermentation malolactique partielle et d'un élevage de 12 mois sur lies fines en fûts de chêne traditionnels.

"Le Pinot Noir est pour moi le cépage le plus noble et, en même temps, le plus difficile", a déclaré un jour Franz Haas. Son père l'avait toujours cultivé, son destin était donc tout tracé – jusqu'au jour où il eut la chance de déguster un Grands Échezeaux exceptionnel de Bourgogne. C'est à partir de ce moment-là que son véritable défi a commencé : créer un vin allant dans cette direction. D'innombrables lots expérimentaux, élaborés au fil des décennies avec les clones les plus divers et selon des variantes de fermentation et d'élevage variées, poursuivaient un objectif qui était déjà celui de son père : le Pinot Noir parfait. Franz Haas a dédié à ce vin, qui incarne toute sa passion pour le plus difficile de tous les cépages, une étiquette artistique spécialement conçue : Riccardo Schweizer l'a dessinée pour le premier millésime de 1987, commercialisé en 1990, et a ainsi donné son nom au vin. À ce jour, ce vin n'est pas produit chaque année : il n'est mis en vente que s'il répond à ses propres exigences.

Le vignoble de Bòggina a été planté en 1947 par Gastone Bazzocchi, le grand-père de la famille qui en est aujourd'hui propriétaire, ce qui en fait le plus ancien vignoble du domaine. Lorsque Petrolo a commencé, en 2011, à mettre en bouteille son Sangiovese issu de cette parcelle séparément, la famille a opté pour un récipient dont l'histoire en Toscane remonte plus loin que celle de n'importe quel fût : l'amphore en terre cuite, fabriquée selon la tradition des potiers d'Impruneta, qui remonte à l'héritage étrusque de la région. Dans des amphores de 300 et 500 litres, le Sangiovese pur fermente de manière spontanée avec un apport minimal en soufre, le pigeage s'effectuant à la main plutôt qu'à l'aide d'une pompe. Le moût repose sur les peaux pendant environ huit mois, avant que le vin ne mûrisse encore six mois dans le même récipient – sans bois, mais grâce à la légère perméabilité à l’oxygène de l’argile cuite, qui empêche la réduction sans pour autant atténuer le caractère du fruit.

Mare Antico rend hommage aux fossiles marins et aux coquillages que l'on trouve dans les sols d'Orvieto. Il souffle comme une brise fraîche venue d'un sommet de montagne, mêlant dans son bouquet captivant des notes de roche concassée, d'amandes crues, d'un soupçon de sauge, de gingembre et de silex. Mare Antico glisse avec une aisance maîtrisée sur le palais, offrant une longue finale marquée par des notes d'agrumes. Il présente en outre une belle douceur interne, mise en valeur par un contraste avec des notes de citron vert confit et de minéraux salés. La finale est structurée et vive, avec des notes de pomme verte croquante et une acidité persistante qui invite à prendre une nouvelle gorgée.

Sur la Costa degli Etruschi, où souffle le mistral venu de la mer Tyrrhénienne et où les vagues viennent se briser à seulement dix kilomètres de là, Massimo Piccin réalise depuis 1999 son rêve d'un assemblage bordelais parfait. De la modeste ferme de Castagneto Carducci est né, sous sa main visionnaire et grâce aux conseils du célèbre OenologueCarlo Ferrini, un domaine viticole de 40 hectares qui compte aujourd'hui parmi les adresses les plus respectées de Bolgheri. Volpolo incarne l'essence même de ce terroir exceptionnel situé entre les communes de Castagneto Carducci et Bibbona ; son nom rend hommage à l'ancien cépage toscan Volpola tout en exprimant un ancrage profond dans le terroir de Bolgheri. Cette cuvée certifiée biologique, composée de cabernet sauvignon, de merlot et de petit verdot, s'épanouit sur les 27 types de sols différents du domaine – une mosaïque de sable, d'argile, de calcaire et de galets marins, qui doit sa richesse minérale aux anciens marécages. La proximité de la mer offre aux vignes cette ventilation constante et cette lumière intense qui permettent aux cépages bordelais d’atteindre ici une complexité insoupçonnée.

En 1972, Herbert Tiefenbrunner a pris une initiative qui, à l'époque, était considérée comme un pari risqué : il a planté du Müller-Thurgau. Un cépage que l'on associait à des vins simples et sans prétention issus des régions septentrionales plus fraîches, et il l'a fait à 1 000 mètres d'altitude, sur le plateau du Fennberg, dans la commune de Margreid. Un hectare au départ, trois aujourd'hui. Les vignes sont légèrement exposées au sud, protégées à l'arrière par l'imposante crête rocheuse de la Rotwand, qui les met à l'abri des vents froids du nord. Le sol est exceptionnel : une terre rouge, argilo-sableuse, parsemée de marbre blanc et rouge, de blocs erratiques de porphyre et de granit, avec en sous-couche de la dolomite et du calcaire. La forte teneur en sel de ce sous-sol confère à ce vin ses arômes fruités et herbacés caractéristiques, qui font aujourd’hui de ce vignoble une référence à l’échelle européenne – c’est en effet la zone de culture du Müller-Thurgau la plus haute de tout le continent !

Ceux qui connaissent le sud-est de Montalcino savent qu'il n'y a pas de brise marine, pas de proximité avec le lac, pas de lumière douce. Ici, c'est le Monte Amiata qui règne – le volcan éteint en arrière-plan, qui brise les vents, accentue les variations de température entre le jour et la nuit et donne au sol son caractère unique : Ardoise de Galestro, fissurée, aride, riche en minéraux. Des chênes et des chênes verts se dressent entre les vignes, là où ailleurs les cyprès ou les oliviers marquent le paysage. Poggio al Granchio – la "colline du crabe" – se situe entre 380 et 450 mètres, exposition sud-est, c'est le cœur historique de l'appellation. Val di Suga a acquis ce vignoble en 1999 et a ainsi fermé un triangle qu'aucun autre producteur de Montalcino ne possède ainsi. Les vendanges manuelles se font en caissettes, en micro-zones, la sélection visuelle est sans compromis. Dans la cave : fermentation de dix à quatorze jours, puis une macération post-fermentaire intensive de vingt à vingt-cinq jours à 30 degrés – c'est là que naissent l'extrait, la densité, la couleur. 2021 a été particulièrement favorable au Poggio al Granchio. L'influence du Monte Amiata a atténué la sécheresse de l'été et le long automne a permis une maturité régulière.

En 1997, Francesco Ricasoli a planté les premières vignes sur une parcelle de 7,6 hectares près de Gaiole, dans le cadre d'un projet visant à explorer en profondeur le Sangiovese et la diversité de ses sols. Dix ans plus tard, en 2007, on a mis en bouteille pour la première fois un cru à part entière, le premier d'une série de trois parcelles issues de la cartographie pédologique exhaustive du domaine. Les vignes sont situées à 380 mètres d'altitude, exposées sud-est, sur un sol d'Alberese argilo-calcaire, l'un des sols les plus caractéristiques du Chianti Classico, caillouteux et pauvre en matière organique. Du Sangiovese pur, issu de trois clones différents, y pousse à une densité élevée de 6 600 pieds par hectare. Après environ deux semaines de fermentation et de macération, avec un pigeage quotidien, le vin mûrit pendant 22 mois dans des tonneaux de 500 litres, dont 30 % neufs, avant d'être mis en bouteille pour un vieillissement supplémentaire.

Depuis le XVIe siècle, la famille Allegrini contribue à écrire l'histoire de la Valpolicella. Giovanni Allegrini, le visionnaire, est considéré comme l'artisan de sa renaissance. Un homme que l'on surnommait "il ragno delle botti", l'araignée des chais, car il arpentait sans relâche ses fûts, toujours en quête de perfection. Son fils Franco a perpétué cet héritage et a révolutionné l'appassimento en construisant les Terre di Fumane, une installation de séchage ultramoderne qui contrôle avec précision la température, l'humidité et la circulation de l'air. Depuis 2022, le domaine est entre les mains de la troisième génération : Francesco, Giovanni, Matteo et Silvia. L’Amarone est issu de vignes qui poussent depuis plus de 30 ans sur les collines de Fumane, entre 450 et 520 mètres d’altitude, sur des sols argilo-calcaires d’origine volcanique. La Corvina Veronese et le Corvinone se partagent chacun 45 % de l'assemblage, complété par de la Rondinella et de l'Oseleta. Après les vendanges manuelles en septembre, la transformation commence : les raisins reposent pendant quatre mois dans le "Fruttaio", perdent 40 à 45 % de leur poids et concentrent leurs sucres et leurs arômes. En janvier, on procède à un pressurage doux, suivi d’une macération de 25 jours à température contrôlée. L’élevage : 18 mois en barriques neuves, sept mois supplémentaires en grands fûts, puis 14 mois de vieillissement en bouteille – soit au total plus de trois ans avant que le vin ne quitte le domaine.

Vignoble Eichhorn : ce nom évoque Haut-Adige, ces vignes centenaires qui s'enracinent dans des sols argilo-sableux reposant sur des roches volcaniques de porphyre altérées. Tout comme pour le sauvignon, cette parcelle se trouve au sein de la Tenuta Lieben Aich à Terlan, à 300 mètres d'altitude, exposée au sud-ouest, face au courant d'air doux. Mais là où le Tannenberg vise une tension minérale maximale, l'Eichhorn recherche l'équilibre entre la clarté alpine et la richesse méditerranéenne. C'est ici que le Pinot Bianco – ou "Weißburgunder", comme l'appellent Haut-Adige– mûrit pour devenir un cépage oscillant entre retenue et expressivité. Après un printemps humide et un été chaud, l'année 2024 a offert cet automne doré qui a permis d'obtenir des raisins parfaitement mûrs sur le plan physiologique. Fin septembre, les vendanges manuelles ont eu lieu dans des conditions idéales, avec un équilibre parfait entre maturité, fraîcheur et teneur modérée en alcool – un millésime qui allie un caractère frais à des arômes de fruits mûrs. Le rendement s'est élevé à 50 hectolitres par hectare. Les baies égrappées restent huit heures en macération dans le pressoir – un temps plus court que pour les sauvignons, car le pinot blanc traite la structure avec plus de subtilité. Fermentation spontanée avec des levures sauvages en fût de bois, suivie d’un élevage de neuf mois sur lies fines.

Novello, situé sur le plateau surplombant la vallée, offre l'expression la plus austère et la plus minérale de toute la gamme G.D. Vajra. Contrairement aux vignobles locaux de Vergne, la Ravera est située entre 320 et 340 mètres d’altitude, sur un sol de marne fortement calcaire et argileux issu de la même formation de Sant'Agata, qui confère ici au Nebbiolo davantage de structure que de parfum. L'exposition sud-ouest assure une maturation longue et régulière sur ce plateau exposé. Giuseppe Vaira lui-même aime décrire ce vin comme puissant et en même temps aérien, presque électrique dans son caractère direct. Ce Nebbiolo pur mûrit, après fermentation, pendant environ 42 mois dans de grands fûts de chêne de Slavonie, élevé avec une retenue délibérée afin de ne pas masquer la personnalité puissante et complexe du terroir.

Dans Haut-Adige, le nom de St. Valentin représente depuis longtemps bien plus qu'une simple gamme haut de gamme : c'est une promesse. Une promesse de précision, de respect de l'origine et de volonté de tirer le maximum d'expression des cépages connus. Avec le Pinot Grigio, cela se fait presque en toute discrétion – sans dramatisme, mais avec profondeur et caractère. Les vignes destinées au Pinot Grigio St. Valentin poussent sur des parcelles sélectionnées, situées en altitude autour d'Eppan, où les sols graveleux calcaires, l'altitude alpine et les longues heures d'ensoleillement créent une alchimie exceptionnelle. Un Pinot Grigio qui ne vise pas ici un fruité immédiat ou la banalité, mais la structure, la minéralité et la longévité. Après les vendanges, la fermentation s'effectue en partie dans des cuves en acier inoxydable, en partie dans de grands fûts en bois ; l'élevage ultérieur sur lies fines lui confère de la substance et une touche de noblesse onctueuse.

En 1967, Sergio Manetti, industriel milanais et collectionneur d'art passionné, acheta un domaine abandonné dans les collines de Radda in Chianti. Il ne connaissait pas grand-chose au vin. Mais il s'y connaissait en matière de qualité. Et il décida très tôt que son vin ne ferait aucun compromis – pas même ceux que l'appellation lui imposait. Lorsque le Chianti Classico DOCG imposa l'ajout de cépages blancs, Manetti refusa. Son vin s’appela dès lors "Toscana IGT". Non pas par manque de fierté envers le Chianti, mais au contraire parce qu’il en avait trop. Ce qui pousse à Montevertine, ce sont les trois cépages rouges autochtones du Chianti : le Sangiovese, qui en est l’âme, le Canaiolo, pour l’élégance, et le Colorino, pour la couleur et la structure. Aucun ajout, aucun compromis international. Martino Manetti, le fils de Sergio, dirige l'exploitation avec la même conviction : "Simplicité, respect, souci du détail et savoir-faire" – c'est ainsi que la maison décrit elle-même sa philosophie. Des mots qui semblent simples, mais qui sont pourtant si difficiles à mettre en pratique.

Le célèbre Castello della Sala se dresse sur une colline surplombant Orvieto : un bastion médiéval entouré de forêts et d'oliveraies, niché au cœur du calme ombrien. Les Marchesi Antinori en sont propriétaires depuis des générations ; mais ce qui en a fait une légende du vin, c'est le premier Cervaro della Sala, né en 1985 : un vin blanc conçu comme un rouge – fermentation en barrique, fermentation malolactique, long vieillissement. Élaborer un vin blanc capable de vieillir pendant des décennies n'allait pas de soi en Italie à cette époque. Mais c'est devenu une évidence. La vinification suit un principe formulé autrefois par Renzo Cotarella et qui s'applique encore aujourd'hui : le moins d'intervention possible. Cantina du Castello fonctionne par gravité : pas de pompes mécaniques, pas de stress inutile pour les raisins. Les vendanges commencent aux premières heures du matin, lorsque les températures sont encore fraîches. Le Chardonnay macère quatre heures sur ses peaux à 10 degrés, puis fermente en barrique et mûrit avec une fermentation malolactique partielle. Le Grechetto reste systématiquement en cuve inox : il apporte la tension que le Chardonnay ne peut à lui seul fournir. En février, les deux cépages sont assemblés.

Montalcino, novembre 2008. Le fil de Gianni Brunelli s'est rompu – c'est ainsi que Laura le formule elle-même (il est décédé). Quiconque connaît l'élégance avec laquelle le domaine est géré depuis lors comprend qu'il ne s'agit pas ici d'une fin, mais d'une autre forme de continuité : plus discrète, plus concentrée, peut-être encore plus déterminée. Laura Brunelli, biologiste, Sarde, âme depuis des décennies de deux institutions – l'Osteria Le Logge à Sienne et les domaines viticoles sur les coteaux de Montalcino –, n'a pas remplacé Gianni. Elle a simplement pris le relais. Et c'est une différence que l'on perçoit dans le verre.