"Tre Bicchieri" Gambero Rosso 2027

À la fin des années 1970, Paolo Panerai a réuni quatre "poderi" distincts pour former un seul vignoble : il s'agissait de petites fermes dont le sol était si dur et caillouteux que personne ne pouvait le travailler avec un bœuf, mais uniquement à la main. Les paysans toscans appelaient "I Sodi" ces terres si ingentes. Les fermes entouraient un ancien hameau dominé par l'église San Niccolò – d'où le nom complet. En 1977, Panerai a vinifié le premier millésime. En 1988, "I Sodi di San Niccolò", avec le millésime 1985, fut le tout premier vin italien à figurer dans le Top 100 du Wine Spectator, un succès qui se répéta en 1989 avec le millésime 1986. Aujourd'hui encore, il compte parmi les rares "Supertuscans" élaborés exclusivement à partir de cépages autochtones – preuve que le Sangioveto n'a pas besoin des "béquilles" bordelaises. Ses origines remontent à un véritable travail de recherche : le premier vignoble expérimental de la région du Chianti Classico, créé en collaboration avec les universités de Milan et de Florence ainsi qu’avec l’Institut San Michele all’Adige afin d’identifier les meilleurs clones. L’année 2022 marquera la 45e récolte de ce vin historique.

Sept ponts enjambent l'Arno sur la route reliant Florence à Arezzo ; l'un d'entre eux, le pont de Buriano, est considéré comme la toile de fond de la Joconde de Léonard de Vinci. C'est à ces ponts que la Tenuta Sette Ponti doit son nom. Dans les années 1990, Antonio Moretti Cuseri a repris l'exploitation de son père, a cessé de vendre ses raisins et a fait appel à des viticulteurs et Oenologue. C'est en 1999 qu'est né le premier Oreno. Au cours de ses voyages, cet amateur de vin a été impressionné par les cépages bordelais ; il a donc décidé de les faire cultiver ici, où ils n'étaient pas présents jusqu'alors, avec l'aide du célèbre greffeur Gilbert Bouvet, qui a greffé des vignes déjà en place. Le vin tire son nom du ruisseau Oreno, qui traverse le domaine. Près de l’eau, dans la zone la plus argileuse, se trouve le merlot, tandis que le cabernet sauvignon pousse sur un sol plus caillouteux, parsemé de graviers.

Le sable change tout. À Neive, où de nombreux terroirs de Barbaresco sont dominés par la marne et l'argile, le vignoble Fausoni est parsemé de composants sableux – et cette différence n'est pas un détail. Le sable conduit la chaleur différemment, se draine plus rapidement, contient moins de nutriments et oblige la vigne à se concentrer. En même temps, il confère aux tanins une finesse qui ne se développe pas de la même manière dans un sol plus lourd. Les vignes âgées de 40 ans qui poussent dans ce sol léger ont appris à s'enraciner profondément et à se développer de manière étroite. Il en résulte le plus souple et le plus floral des cinq Sottimano-Barbareschi. Fermentation sur levures indigènes, long séjour sur le chapeau de marc, malolactique naturelle. 18 à 22 mois dans des barriques spécialement fabriquées pour la maison, dont la moitié sur lies. Comme pour les cinq crus : pas de filtration, pas de collage, une année supplémentaire de vieillissement en bouteille. Le même soin – et un résultat totalement différent.

En 1988, deux univers viticoles se sont rencontrés à Serdiana. Mariano Murru, le maître de chai de la maison, a collaboré avec Giacomo Tachis, cet Oenologuequi avait contribué à façonner le Sassicaia, le Tignanello, le Solaia et le Guado al Tasso, et qui comptait ainsi parmi les figures les plus influentes de la renaissance viticole italienne. Ce qui est né de cette rencontre n’était pas une tentative de modeler la Sardaigne sur le modèle toscan, mais bien le contraire : un vin issu exclusivement de cépages autochtones sardes, capable néanmoins de s’imposer sur la scène internationale. Antonio Argiolas, né en 1906 et décédé à plus de cent ans, ne se lassant jamais de se mesurer à la nouveauté, a partagé cette vision avec ses fils Franco et Giuseppe dans les années 1980. Après la première récolte en 1988, le Turriga a pris son temps : ce n'est qu'en 1991 qu'il s'est révélé aux connaisseurs. Le journaliste Benedetto Ferrara écrivit plus tard dans *La Repubblica* que ce vin avait légitimé le vin rouge sarde aux yeux du monde entier.

Vorberg – son nom en dit long sur son emplacement : sur les pentes abruptes exposées au sud du Tschöggelberg, entre 450 et 650 mètres d'altitude, pousse un pinot blanc qui révèle tout le potentiel de ce célèbre cépage Haut-Adige. Les sols sableux-limoneux, riches en fragments minéraux et issus de l'altération du porphyre, caractérisent, avec leur forte teneur en quartz et leur pH légèrement acide, un terroir d'extrêmes : une grande perméabilité à l'eau, une disponibilité limitée en nutriments, des rendements naturellement restreints. Un microstress qui permet aux vignes de produire des polyphénols uniques, spécifiques au terroir. Vendanges manuelles, pressage doux des grappes entières, sédimentation naturelle. La fermentation lente s'effectue à température contrôlée dans de grands fûts de chêne (70 et 30 hl), suivie d'une fermentation malolactique partielle et d'un élevage de 12 mois sur lies fines en fûts de bois traditionnels.

Ce nom rappelle les anciennes mines d'argent de la province de Livourne. Le terrain situé à la lisière sud de Castagneto Carducci appartenait autrefois à la famille noble florentine des Serristori ; aujourd'hui, il abrite 85 hectares de vignes répartis en quatre zones, dont les premières ont été plantées par le domaine en 2000. La cave s'inspire des forteresses toscanes du XVIe siècle ; depuis sa terrasse, la vue s'étend jusqu'aux îles de l'archipel toscan. Les vignobles s’ouvrent comme un coquillage sur la mer, tout près de l’eau et pourtant situés sur certaines des plus hautes altitudes de l’appellation. Pour ce vin, ils s’étendent jusqu’à environ 200 mètres d’altitude, sur des sols de marne et d'argile avec des intercalations de grès et de silice ; les rangs sont orientés du nord vers l'ouest puis vers le sud, avec 7 500 pieds et environ 6 000 kilos de raisins par hectare. Le vent marin souffle toute l'année, et à l'approche de la maturation, les nuits se rafraîchissent sensiblement.

À l'été 1983, Elio Altare s'est emparé d'une tronçonneuse et a scié les vieux fûts slavoniens de son père. Un acte de rébellion, une rupture avec la tradition et le début d’une révolution dans le Barolo. Son père le déshérita alors, mais Elio resta fidèle à sa voie : vinification bourguignonne, barriques françaises, macération et élevage plus courts. Les traditionalistes des Langhe étaient consternés. Mais les vins ? Ils se sont vendus immédiatement. Aujourd’hui, Elio Altare est considéré comme l’un des "Barolo Boys", un pionnier du style moderne du Barolo – et l’Arborina est son fleuron le plus célèbre.

En 1994, un nombre inhabituellement élevé de personnalités de Bolgheri s'est réuni sous le chêne vert de Grattamacco : parmi eux, Michele Satta, ainsi que Piero et Lodovico Antinori, sans oublier le maître des lieux, Piermario Meletti Cavallari. Une photo immortalise ce rassemblement. Meletti Cavallari, œnologue et ami proche de Veronelli, avait repris le domaine en 1977. Il fit arracher les vergers et planta des vignes dans un sol blanc et aride, difficile à travailler : du Vermentino, une rareté dans cette région à l'époque, ainsi que du Sangiovese et des cépages bordelais. Le premier millésime est sorti en 1982 ; en 1994, peu après l'entrée en vigueur des règles régissant l'appellation, Grattamacco a été le premier domaine à mettre en bouteille un Bolgheri Rosso. Depuis 2002, il appartient à Claudio Tipa et fait aujourd'hui partie du groupe ColleMassari.

Tenuta Nuova. Ce nom a tout son poids : lorsque Giacomo Neri a acquis, au début des années 1990, le domaine situé autour de Le Cetine, près de l'Abbazia di Sant'Antimo, au sud de Montalcino, personne n'y avait encore planté de Sangiovese. Ce n'était pas un hasard – c'était un préjugé que Giacomo Neri voulait remettre en cause. Non par dépit, mais par conviction : celle que ce terrain, ce microclimat, ces sols recelaient le potentiel d'un Brunello au caractère unique. Ce qui s'ensuivit ne fut pas le fruit d'une intuition, mais d'une démarche méthodique. Des études systématiques des microclimats, des expositions optimales, des sols – sélection des clones, recherche sur les porte-greffes, espacements de plantation : tout a été remis en question, tout a été décidé. Le premier résultat est apparu en 1993. Quelques années plus tard, le reste du monde en parlait.

C'est un vin dont l'étiquette parle un langage qui lui est propre. Le Filo di Seta est orné d’une peinture à l’huile de Sandro Chia datant du début des années 1980 – aujourd’hui conservée au Stedelijk Museum d’Amsterdam. Elle représente une silhouette androgyne effectuant un saut en arrière dans la Grotta Azzurra à Capri : en apesanteur, suspendue entre le ciel et l’eau. En dessous, un vers de Chia : "Dans une eau étrangère et sombre – quand un point blanc brille, quand une poupée saute – je vole à ses côtés." Ce vin, nous dit le vigneron, est censé être exactement cela : une sensation qui défie l'évidence.

Les 18 et 19 avril 2017, le thermomètre descend à moins 4,5 degrés ; le gel endommage les deux tiers des vignobles du domaine, tandis qu'en août, la température atteint 39 degrés. On obtient 4 800 kilogrammes de raisins par hectare, soit un rendement de 38 %, qui donnent naissance à un vin portant le nom de la fondatrice : Annamaria Clementi Zanella, mère de Maurizio Zanella. En 1989, la cuvée lui est dédiée ; elle n’est élaborée que lors des meilleures années et uniquement à partir des meilleures parcelles, sous le nom, à l’époque, de "Cuvée Annamaria Clementi Riserva". Depuis le millésime 2008, elle s’appelle simplement "Annamaria Clementi" et est mise en bouteille sans dosage.

Depuis le XVIe siècle, la famille Allegrini contribue à écrire l'histoire de la Valpolicella. Giovanni Allegrini, le visionnaire, est considéré comme l'artisan de sa renaissance. Un homme que l'on surnommait "il ragno delle botti", l'araignée des cuves, car il arpentait sans relâche ses fûts, toujours en quête de perfection. Son fils Franco a perpétué cet héritage et a révolutionné l'appassimento en construisant les Terre di Fumane, une installation de séchage ultramoderne qui contrôle avec précision la température, l'humidité et la circulation de l'air. Depuis 2022, le domaine est entre les mains de la troisième génération : Francesco, Giovanni, Matteo et Silvia.

Avant que le nom d'Ester Canale ne figure sur une étiquette de vin, il appartenait à une femme qui avait hérité de l'une des parcelles les plus célèbres du Piémont : une partie de la Vigna Rionda à Serralunga d'Alba, d'où son cousin Tommaso Canale fournissait autrefois les raisins destinés au légendaire Collina Rionda de Bruno Giacosa. C'est par ce détour qu'une partie de ce vignoble est devenue la propriété de la famille Rosso, qui cultive la vigne à Serralunga depuis plus d'un siècle. Fort d’une bonne douzaine de parcelles reconnues telles que Cerretta, Broglio ou Meriame, Davide Rosso a repris l’exploitation en 2001, fort d’une grande expérience acquise en Bourgogne et d’un sens aigu de la précision.

Un Brunello Riserva qui ne naît que les années que le domaine juge exceptionnelles. Toutes les grandes récoltes ne donnent pas naissance à une Caterina, et encore moins à une Riserva. C'est la promesse que Giuseppe Bianchini s'est faite lorsqu'il a hérité de manière inattendue d'un domaine entier en 1985 : il créerait ici un vin qui serait un monument à son terroir. Le nom porte en lui quelque chose de sacré, une référence silencieuse à la tradition spirituelle de ce paysage situé entre l'abbaye de Sant'Antimo et les collines de Castelnuovo dell'Abate. Santa Caterina d'Oro – la Catherine d'or – comme si l'on voulait donner au vin une patronne, une protectrice de son long voyage à travers le temps.

Chez Fuligni, la "Riserva" n'est pas une évidence. Elle voit le jour lorsqu'un millésime le mérite – et lorsque les plus vieux vignobles du domaine ont produit quelque chose qui va au-delà du simple Brunello. Plus que bon. 1972, 1976, 2002 : des millésimes au cours desquels Fuligni n'a tout simplement pas commercialisé de Brunello, car la qualité n'était pas au rendez-vous. Une telle rigueur est rare, car il faut en avoir les moyens et la volonté. C'est aussi le fondement sur lequel une Riserva acquiert toute sa signification particulière. 2020 n'a pas été une année facile. Chaude, sèche, à maturation précoce – un millésime que de nombreux producteurs ont jugé trop opulent, trop mou. Fuligni voyait les choses autrement. Les parcelles exposées au nord-est à Cottimelli, entre 380 et 450 mètres d'altitude, sur un sol de galestro – caillouteux, frais, offrant une acidité naturelle même lors des années chaudes – ont atténué la chaleur et préservé la fraîcheur. Ce qui constituait un défi dans les parcelles plus plates et plus chaudes a donné ici des raisins concentrés et sains, dotés de profondeur et d'une élégance surprenante. Les plus vieilles vignes du domaine, âgées de plus de quarante ans, aux rendements réduits et au jus très concentré, ont fourni la matière première pour la sélection.

Le nom est un hommage. Giodo – composé de Giovanna et Donatello, les noms de ses parents. Carlo Ferrini, l'un des Oenologueles plus importants d'Italie, a consacré sa vie au sangiovese – en tant que conseiller pour des domaines de Montalcino à l'Etna, en tant que créateur de certains des vins les plus influents de Toscane au cours des trois dernières décennies. Il ne s'agissait pas de savoir s'il allait un jour créer son propre domaine viticole, mais plutôt quand. Il l'a trouvé en 2002 : dix hectares à Sant'Angelo in Colle, au sud-ouest de Montalcino, dont sept de forêt et trois pour la vigne. Et le cépage est ici exclusivement du sangiovese – quinze clones soigneusement sélectionnés, plantés avec la patience d'un homme qui sait que les grands vins ne se font pas, mais s'accompagnent.

Le célèbre Castello della Sala se dresse sur une colline surplombant Orvieto : un bastion médiéval entouré de forêts et d'oliveraies, niché au cœur du calme ombrien. Les Marchesi Antinori en sont propriétaires depuis des générations ; mais ce qui en a fait une légende du vin, c'est le premier Cervaro della Sala, né en 1985 : un vin blanc conçu comme un rouge – fermentation en barrique, fermentation malolactique, long vieillissement. Élaborer un vin blanc capable de vieillir pendant des décennies n'allait pas de soi en Italie à cette époque. Mais c'est devenu une évidence. La vinification suit un principe formulé autrefois par Renzo Cotarella et qui s'applique encore aujourd'hui : le moins d'intervention possible. Cantina du Castello fonctionne par gravité : pas de pompes mécaniques, pas de stress inutile pour les raisins. Les vendanges commencent aux premières heures du matin, lorsque les températures sont encore fraîches. Le chardonnay macère quatre heures sur ses peaux à 10 degrés, puis fermente en barrique et mûrit avec une fermentation malolactique partielle. Le grechetto reste systématiquement en cuve inox : il apporte la tension que le chardonnay ne peut offrir à lui seul. En février, les deux cépages sont assemblés.

À l'été 1983, Elio Altare s'est emparé d'une tronçonneuse et a scié les vieux fûts slavoniens de son père. Un acte de rébellion, une rupture avec la tradition et le début d’une révolution dans le Barolo. Son père le déshérita alors, mais Elio resta fidèle à sa voie : vinification bourguignonne, barriques françaises, macération et élevage plus courts. Les traditionalistes des Langhe étaient consternés. Mais les vins ? Ils se sont vendus immédiatement. Aujourd’hui, Elio Altare est considéré comme l’un des "Barolo Boys", un pionnier du style moderne du Barolo – et l’Arborina est son fleuron le plus célèbre.

Lazzarito se trouve à Serralunga d'Alba, cette commune située à l'est qui, dans la géographie du Barolo, fait la loi. Les sols sont typiques de Serralunga : grès compact, sable quartzeux, peu fertiles, mais dotés d'une structure minérale qui confère au Nebbiolo une profondeur et une densité tannique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Lazzarito se trouve dans la partie nord de Serralunga, exposé sud-ouest, entre 330 et 380 mètres d'altitude : un vignoble qui bénéficie d'un ensoleillement prolongé et tire parti des nuits fraîches de l'automne pour la maturation aromatique. L'année 2022 a été une épreuve particulière à Serralunga : sécheresse, vendanges précoces, vignobles affectés par la chaleur. Vietti a récolté les raisins dans la deuxième quinzaine de septembre : trois à quatre jours de macération à froid, puis 20 jours de contact avec le moût dans des cuves à paroi plongeante, fermentation malolactique en barriques usagées, 24 mois en grands fûts de bois.

En 1967, Sergio Manetti, industriel milanais et collectionneur d'art passionné, acheta un domaine abandonné dans les collines de Radda in Chianti. Il ne connaissait pas grand-chose au vin. Mais il s'y connaissait en matière de qualité. Et il décida très tôt que son vin ne ferait aucun compromis – pas même ceux que l'appellation lui imposait. Lorsque le Chianti Classico DOCG imposa l'ajout de raisins blancs, Manetti refusa. Son vin s’est dès lors appelé Toscana IGT. Non pas par manque de fierté envers le Chianti, mais parce qu’il en avait trop. Ce qui pousse à Montevertine, ce sont les trois cépages rouges autochtones du Chianti : le Sangiovese, qui en est l’âme, le Canaiolo, pour l’élégance, et le Colorino, pour la couleur et la structure. Aucun ajout, aucun compromis international. Martino Manetti, le fils de Sergio, dirige l'exploitation avec la même conviction : "Simplicité, respect, souci du détail et savoir-faire" – c'est ainsi que la maison décrit elle-même sa philosophie. Des mots qui semblent simples, mais qui sont pourtant si difficiles à mettre en pratique.

L'année 1991 a été la première. Avec le 2021, Poggio di Sotto fête son trentième Brunello – un anniversaire que le domaine marque par une étiquette spéciale imprimée en or, discrète et sans faste, tout à fait dans le style de la maison. Trente millésimes qui ont prouvé que l'élégance n'est pas une faiblesse. 2021 n'a pas été une année facile. Des gelées tardives au printemps ont décimé la récolte, l'été a apporté la chaleur, le mois d'août enfin la pluie – une séquence qui, entre d'autres mains, aurait pu tourner à la catastrophe. Le maître de chai Leonardo Berti y voit le caractère particulier de ce millésime : moins de raisins, plus de concentration et une intensité gagnée par le stress, qui a été maintenue en équilibre par la fraîcheur de la longue période de végétation. Les sols – une mosaïque d'argile blanche et rouge, de galestro et de marne grise – ont fait le reste. Fermentation spontanée en cuves de bois, macération d'au moins 30 jours, 42 mois en grands fûts de chêne de Slavonie, non filtré. La recette est la même. Le vin ne l'est pas.

Ce nom rappelle les anciennes mines d'argent de la province de Livourne. Le terrain situé à la lisière sud de Castagneto Carducci appartenait autrefois à la famille noble florentine des Serristori ; aujourd'hui, il abrite 85 hectares de vignes répartis en quatre zones, dont les premières ont été plantées par le domaine en 2000. La cave s'inspire des forteresses toscanes du XVIe siècle ; depuis sa terrasse, la vue s'étend jusqu'aux îles de l'archipel toscan. Les vignobles s’ouvrent comme un coquillage sur la mer, tout près de l’eau et pourtant situés sur certaines des plus hautes altitudes de l’appellation. Pour ce vin, ils s’étendent jusqu’à environ 200 mètres d’altitude, sur des sols de marne et d'argile avec des intercalations de grès et de silice ; les rangs sont orientés du nord vers l'ouest puis vers le sud, avec 7 500 pieds et environ 6 000 kilos de raisins par hectare. Le vent marin souffle toute l'année, et à l'approche de la maturation, les nuits se rafraîchissent sensiblement.

Ornellaia a toujours cherché à aller plus loin. Plus de profondeur dans le vin rouge, plus d’expression du terroir, plus de précision dans la sélection. Mais à un moment donné, la question s’est posée : et si l’on transposait tout cela dans un vin blanc ? Un vin blanc de Bolgheri, cette zone côtière qui a appris au monde entier que la Toscane ne se résume pas au Sangiovese ? L'Ornellaia Bianco en est la réponse. "Le vin blanc le plus ambitieux d'Italie", selon la maison elle-même. Une prétention qui n'a rien de modeste. Du sauvignon blanc, exclusivement. Trois petites parcelles à Bellaria, exposées au nord – un choix inhabituel dans un climat méditerranéen. Cette exposition fraîche préserve les arômes, prolonge la maturation et conserve la fraîcheur qui distingue un grand vin blanc d’un vin simplement agréable. Des sols argilo-sableux sur calcaire, à 130 mètres d’altitude. 13 hectares de cépages blancs dans une maison qui consacre 80 hectares aux rouges.

Tenuta Nuova. Ce nom a tout son poids : lorsque Giacomo Neri a acquis, au début des années 1990, le domaine situé autour de Le Cetine, près de l'Abbazia di Sant'Antimo, au sud de Montalcino, personne n'y avait encore planté de Sangiovese. Ce n'était pas un hasard – c'était un préjugé que Giacomo Neri voulait remettre en cause. Non par dépit, mais par conviction : celle que ce terrain, ce microclimat, ces sols recelaient le potentiel d'un Brunello au caractère unique. Ce qui s'ensuivit ne fut pas le fruit d'une intuition, mais d'une démarche méthodique. Des études systématiques des microclimats, des expositions optimales, des sols – sélection des clones, recherche sur les porte-greffes, espacements de plantation : tout a été remis en question, tout a été décidé. Le premier résultat est apparu en 1993. Quelques années plus tard, le reste du monde en parlait.