Vins

Luigi Veronelli aurait eu cent ans le 2 février 2026. Pour Castellare di Castellina, ce n'est pas un anniversaire ordinaire, car sans Veronelli, ce vin n'existerait pas. C'était en 1976, alors qu'il se promenait dans les vignes de Castellare avec Paolo Panerai, il s'est arrêté à la descente de la plus belle parcelle du domaine. "Paolo, appelle-le I Sodi di S. Niccolò", lui dit-il. Et puis, avant même que Panerai ne puisse expliquer le choix des cépages, le conseil insistant : "Oublie les cépages français. Le Sangioveto et la Malvasia Nera – ils sont meilleurs". C'était exactement ce que Panerai lui-même pensait. La première récolte a suivi en 1977.

Luce est le vin emblématique du domaine du même nom et symbolise l'équilibre harmonieux entre la structure élégante du sangiovese et la richesse du merlot. Le vin marie la tradition et le terroir de la région de Montalcino et l'interprétation personnelle de cette terre extraordinaire.

Altesinos Riserva est fermenté dans des cuves en acier et vieilli pendant trois ans en fûts de chêne de Slavonie. Le millésime exceptionnel de 2019 a donné naissance à des vins généreux, complexes et riches, mais qui se resserrent aussi sur leur noyau. Ce vin l'illustre en apportant son lot de fruits acidulés de sangiovese et de fraîcheur. Il présente également une richesse aromatique impressionnante avec des cerises séchées, de la réglisse, des violettes pressées, des herbes balsamiques et du calcaire poussiéreux. En bouche, il est très bien ciselé et légèrement charnu, il s'étale bien par la suite, compact et harmonieux, avec une finale impressionnante et salée, comme nous ne le remarquons en fait que chez Casanova di Neri. SUPERIORE.DE

Le vaisseau amiral de Masari se présente dans une robe grenat profonde et dense. Le nez révèle des mûres mûres et du cassis, sur fond de cacao amer et de cerises mûres, de légères épices de cuir et de réglisse. En bouche, il est riche et équilibré, s'étale lentement mais de manière complexe sur la langue, convainc ensuite avec une belle pression durable, long, salé et tout simplement magnifique. SUPERIORE.DE

Le fleuron blanc de la Cantina s'appelle Studio di Bianco et est un assemblage de 40% de Friulano, 35% de Sauvignon Blanc et 25% de Riesling, vieilli pendant 10 mois en grand fût. Il s'agit d'un vin blanc exceptionnel, certainement l'un des meilleurs d'Italie, avec une énergie et une tension uniques, qui se reflètent dans un bouquet complexe. Dans le verre, une corne d'abondance d'arômes floraux, de fruits à noyau, de gâteau à la pêche, de miel et de crème vanillée explose. La texture mi-lourde du vin se termine en douceur et de manière très définie, nous trouvons ici une complexité et une élégance uniques. La production totale par millésime est d'à peine 1.900 bouteilles et chacun devrait s'estimer heureux d'avoir une fois dans sa vie ce vin dans son verre. SUPERIORE.DE

Le Barolo Pajana provient d'une parcelle située dans le lieu-dit Ginestra, plantée en deux temps, d'abord en 1971 puis en 1991, à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer et présentant des sols sablonneux plus meubles par rapport aux parties plus élevées du vignoble (qui délimitent le Ciabot Mentin). Ces conditions se traduisent par une richesse supplémentaire et une texture veloutée. Pajana est guidé par un sens profond de l'élégance et de la finesse. Ses arômes présentent une douce succession de cassis, de groseilles noires, d'oranges sanguines, d'épices, de cendres de camphre et de fumée. La longueur du vin est ce qui nous enthousiasme le plus : on goûte les caractéristiques du nebbiolo pendant de longues minutes. SUPERIORE.DE

Tout juste 2.500 bouteilles de ce 100% syrah sont mises en bouteille, l'élevage (sur les peaux) se fait pendant six mois en amphores, puis il est filtré et vieilli en petits fûts de chêne français.

Cet Amarone classique extrêmement apprécié et élégant de la maison Zenato provient de Sant'Ambrogio, le cœur du Valpolicella Classico, là où la famille a élu domicile depuis 1960. La corvina domine la cuvée avec quatre-vingt pour cent, complétée par la rondinella, l'oseleta et la croatina – tous issus des coteaux de la parcelle de Costalunga. Après les vendanges manuelles en octobre, le rituel de l'appassimento commence : pendant quatre mois, les raisins reposent dans des caisses plates, perdent de l'eau, concentrent le sucre et les arômes. Ce n'est qu'en janvier que le pressurage a lieu, suivi d'une lente fermentation au contact de la peau. Le vin vieillit ensuite pendant trente-six mois dans des fûts de chêne de Slavonie de grand format avant d'être libéré après un nouveau vieillissement en bouteille.

Terre Brune : un monument de l'art viticole sarde, porté par l'année 2020 qui, dans son équilibre entre chaleur et équilibre nocturne, a merveilleusement capturé l'essence de l'île. Pour Terre Brune, cela a signifié des vendanges tardives, accompagnées de nuits fraîches. Le résultat : une maturité en harmonie avec la fraîcheur, expressive et enrichissante. Le millésime 2020 a d'ailleurs été un cadeau de maturité partout dans le sud de la Sardaigne. Les poussées de chaleur ont été compensées par les brises atlantiques, les raisins sont restés sains et aromatiques. Les vendanges tardives ont permis d'obtenir une concentration riche, mais jamais trop mûre – des conditions idéales pour un vin à l'acidité vive et au corps en harmonie.

La Crena est chaque année l'un des meilleurs et des plus raffinés Barbera que produit le Piémont. Les vignes de la parcelle Vigna del Nove datent des années 1930. Ce millésime aura lui aussi besoin de nombreuses années pour déployer toute sa force d'expression, mais il est ainsi et c'est ce potentiel de développement irréel que nous aimons tant chez lui. La Crena est crémeux et riche dans le verre, dense, très concentré avec une abondance de couches de fruits qui ne se développent pleinement qu'avec d'autres années de maturité et qui en font un vin énergique et plein de tension. SUPERIORE.DE

Chez Siro Pacenti, le terme Vecchie Vigne n'est pas un geste romantique. Il s'agit d'une décision agricole. Les plus vieilles vignes des deux domaines familiaux – pelagrilli au nord et Piancornello au sud – sont aujourd'hui debout depuis jusqu'à 60 ans. Elles ne sont pas remplacées, mais entretenues ; si nécessaire, elles sont complétées par des rejets sélectionnés sur mesure parmi les meilleures souches mères. Ce que ces vignes livrent chaque année est peu de chose, mais très précis – mais d'une grande précision. 2021 a été une année de réduction. Le gel d'avril a frappé les vignes à toutes les altitudes, décimant les quantités récoltées et concentrant ce qui restait sur l'essentiel. Les vendanges se sont déroulées dans un calme rare – pas de pluie, pas de pression, choix précis de la date de vendange. Ce qui arrivait à la cave était déjà exceptionnel. Fermentation en acier, 24 mois en barriques françaises, deux mois en béton, 22 mois en bouteille.

Zottorinoto n'est pas une simple contrada – c'est un mythe pour les connaisseurs de l'Etna. Niché dans le paysage historique des parcelles autour de Castiglione di Sicilia, ce vignoble isolé repose à 750 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, marqué par d'anciennes coulées de lave arides, riches en basalte, en cendres et en sable volcanique. C'est ici que naissent des vins à l'identité minérale limpide, dans lesquels le feu de l'Etna rencontre l'élégance froide des hautes altitudes. Seule une petite partie des vignes – exclusivement du nerello mascalese – est destinée à cette riserva d'exception. Les vignes sont profondément enracinées dans les sols sombres, beaucoup d'entre elles ont plus d'un demi-siècle et sont cultivées selon la méthode traditionnelle de l'alberello. La vinification est effectuée avec le plus grand soin : vendanges manuelles dans de petites caisses, fermentation spontanée sur le moût pendant environ 30 jours, remontages délicats, longue macération. Le vin est ensuite élevé pendant 24 mois en tonneaux français (partiellement neufs), puis 24 mois supplémentaires en bouteille.

"La maison du merle" – un nom poétique pour l'un des vins les plus mystérieux de la maison Quintarelli. Alors que le monde a les yeux rivés sur l'Amarone et le Recioto, Giuseppe compose tranquillement un vin qui n'obéit à aucune catégorie et qui incarne pourtant toute la philosophie de la maison. Un assemblage inhabituel, un "insolito assemblaggio", comme disent les Italiens : 85 pour cent de raisins classiques de Valpolicella – corvina, Corvinone et Rondinella – rencontrent 15 pour cent de cabernet franc, cabernet sauvignon, sangiovese, nebbiolo et croatina. Un puzzle vinologique qui relie la Vénétie au Piémont et au Bordelais. La vinification suit la méthode traditionnelle du ripasso : après trois jours de macération et une première fermentation alcoolique, les vins subissent une deuxième fermentation sur les marcs encore chauds de l'Amarone – cette noble technique qui confère structure, profondeur et complexité sans atteindre la puissance d'un Amarone. Viennent ensuite sept années de maturation dans de grands fûts de bois, une patience qui semble aujourd'hui presque inimaginable ...

Rouge rubis carmin profond. Au nez, il sent la framboise avec une belle concentration, un picotement poivré et un chêne parfaitement intégré. En bouche, un fruit de baies rouges vif et écrasé avec des tanins longs et finement ciselés. Il se referme un peu en fin de bouche, on peut donc s'attendre à beaucoup plus, mais pour l'instant, il est déjà irrésistible. Équilibré et très élégant. SUPERIORE.DE

Il y a des vignobles qui portent le nom du lieu où ils se trouvent. Et il y a des vignobles qui donnent leur nom au lieu. Podernovi est un tel cas – les trois hectares de sangiovese qui poussent depuis plus de trente ans sur cette parcelle sont si indissociables de la colline que le site et le district portent le même nom. Lorsque San Polo a mis en bouteille en 2015 le premier Brunello monocépage issu de ce vignoble, ce n'était pas tant un début qu'une reconnaissance de ce que le sol savait depuis longtemps. Podernovi est situé à 450 mètres d'altitude, avec une exposition sud-est, là où le regard se porte sur le Val d'Orcia jusqu'au Monte Amiata. Les sols sont un kaléidoscope de la géologie toscane : des marnes et du galestro, cette argile schisteuse qui donne aux meilleurs sites de sangiovese de la région leur minéralité énervante, parsemée d'argile qui retient l'eau et alimente les vignes même lors d'étés secs. Ce qui distingue ce vignoble des autres, ce n'est pas seulement son terroir, mais la rigueur avec laquelle San Polo le cultive : quatre à cinq grappes par pied, pas plus de – 700 à 800 grammes par cep, un rendement qui rappelle les conditions bourguignonnes et qui contraint le sangiovese à une concentration qu'il atteint rarement ailleurs.

Les raisins utilisés pour le barolo d'entrée de gamme de Clerico proviennent de vignes plus jeunes situées sur les meilleurs sites de Pajana, Ciabot Mentin et Percristina (Mosconi). Le millésime 2021 est considéré comme l'un des meilleurs de la dernière décennie : un déroulement équilibré de la végétation, avec des journées chaudes et ensoleillées et des nuits fraîches, a favorisé une maturation régulière et préservé la structure acide marquante. Dans le verre, il brille d'un rouge grenat intense aux reflets rubis. Le nez révèle un arôme clair et complexe de cerise mûre, de prune noire et de rose séchée, complété par des notes de violette, de tabac, de réglisse et une fine note balsamique. La bouche est puissante et précise, avec un fruit juteux, une acidité présente et bien intégrée et des tanins fermes et finement granuleux qui promettent une longue évolution. Le 2021 doit encore s'épanouir un peu, mais les composants essentiels sont déjà très convaincants. SUPERIORE.DE

Un été dont l'Europe se souvient comme chaud – et Montalcino comme surprenant. Les vignes de Col d'Orcia, profondément enracinées dans les sols riches en calcaire et pauvres en argile de la colline d'Orcia, ont montré en 2020 ce que signifie la culture biodynamique dans les années de stress : la résilience. Un débourrement précoce des bourgeons après un hiver doux, puis un printemps équilibré avec des pluies bien réparties. L'été est resté chaud, mais sans phases de chaleur extrême – des averses sporadiques fin août ont refroidi les sols au dernier moment, permettant aux raisins de développer des composés aromatiques plutôt que de simplement mûrir. De plus, des écarts de température jour-nuit marqués en septembre. Vendange à partir de mi-septembre, propre et structurée. Le résultat a un caractère que les connaisseurs de Montalcino décrivent comme "captivant" : à la fois accessible et énigmatique. Macération de 18 à 20 jours, cuves en acier de 150 hl peu profondes, extraction douce. Trois ans de grands fûts, douze mois de bouteille : la vinification traditionnelle de Col d'Orcia – inchangée depuis des décennies, parce qu'elle fonctionne.

Sombre et séduisant, ce vin est un mélange de prunes écrasées, d'épices brunes, de bois de cèdre et d'un soupçon de cacao. Ses textures sont comme de la soie pure qui frôle le velours, avec un doux mélange de cerises et de groseilles mûres, souligné par des minéraux salés, tandis que des notes d'agrumes contrastent vers la fin. Un réseau de tanins fins parcourt la finale, créant une douce traction structurelle qui équilibre les herbes balsamiques et un soupçon de moka, tandis que des fleurs bleues et violettes s'estompent lentement. SUPERIORE.DE

Tor di Lupo, la porte des loups – un nom qui inspire le respect. Le vaisseau amiral d'Andrian était l'un des tout premiers Lagrein premium Haut-Adige. Un archétype de la viticulture de qualité Haut-Adige, pourrait-on dire. Depuis les premiers jours, la Cantina élabore cette riserva à partir de raisins provenant de Gries près de Bolzano, la patrie classique du Lagrein.

26 générations, depuis 1385 – aucune autre maison dans le monde du vin ne peut se targuer d'une histoire ininterrompue comparable. Et pourtant, le label Marchese Antinori Chianti Classico Riserva n'est pas un musée, mais une profession de foi vivante : depuis le millésime 2011, il provient exclusivement des vignobles de Tenuta Tignanello, ce domaine situé entre les vallées des rivières Greve et Pesa, qui a marqué l'histoire du vin toscan du 20e siècle plus que n'importe quel autre coin de terre du Chianti Classico. 319 hectares, dont 165 hectares de vignes – principalement du sangiovese, complété par de petites quantités de cabernet sauvignon et de cabernet franc.

Un grand cru de Franciacorta – issu d'une seule parcelle de pinot noir située en altitude, sélectionné et vinifié avec une extrême précision. Le 2013 a vieilli plus de sept ans sur lies et a été dégorgé sans dosage, afin de révéler le caractère pur du terroir sans aucune altération. Dans le verre, il brille d'un or riche aux reflets cuivrés, traversé par un perlage ultrafin et persistant. Le nez est profond et riche en facettes : abricot mûr, écorce d'orange confite, églantier, fines notes briochées, noisette et un soupçon de fumée. La bouche est puissante et concentrée, portée par une acidité ferme et limpide et une texture soyeuse. Le fruit reste subtil, tandis que la minéralité salée et les fines notes grillées créent une grande tension interne. La finale est longue, fraîche et complexe, avec des réminiscences d'herbes séchées et de zeste d'agrumes. Un Franciacorta d'une profondeur et d'une noblesse rares – sans compromis, clair et d'une impressionnante longévité. SUPERIORE.DE

Le grand Barolo Ciabot Mentin Ginestra issu du vignoble historique de Clerico. Rouge grenat brillant. Bouquet franc de fruits mûrs et d'épices, les tanins élégants sont accompagnés d'une agréable fraîcheur dans une bouche complexe, profonde et longue en finale. SUPERIORE.DE

En 1977, un cadre de 34 ans originaire de Bergame est arrivé sur la côte toscane. Pier Mario Meletti Cavallari en avait assez des bilans et des réunions – le journaliste spécialisé dans le vin Luigi Veronelli l'avait persuadé que sa place était entre les vignes, pas dans des bureaux. Ce qu'il a trouvé : un bout de terrain sans électricité, sans eau courante, envahi par la végétation et oublié. Seul le nom rappelait un passé lointain : Grattamacco – les scories des Étrusques, qui fondaient ici le fer il y a deux mille cinq cents ans. Cinq ans plus tard, en 1982, Meletti Cavallari mettait son premier vin en bouteille – un simple vino da tavola, trois ans avant qu'Ornellaia n'existe.