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Une entrée en matière riche en facettes dans le monde du vin de Benanti – cet Etna Rosso reflète la polyphonie du volcan. Les raisins proviennent d'altitudes comprises entre 450 et 900 mètres, réparties sur toutes les faces de l'Etna. Le sol est aride et volcanique-sableux, riche en minéraux et parfaitement aéré – des conditions qui permettent la finesse, la fraîcheur et la structure cristalline. 80% Nerello Mascalese/20% Nerello Cappuccio. Le Nerello Mascalese vieillit principalement en acier inoxydable, seulement environ 20% en fûts de chêne usagés, le Nerello Cappuccio reste entièrement en cuve inox. Les deux cépages fermentent avec les levures autochtones expérimentales de Benanti pendant plusieurs semaines à température contrôlée, puis suivent le mariage et un autre élevage en bouteille.

Dievoles Chianti Classico Catignano est le résultat d'une volonté de mettre en valeur les caractéristiques identitaires de vignobles particulièrement adaptés, ce qui conduit à des expressions de plus en plus précises du sangiovese. Catignano est un haut plateau situé à 370 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des vignobles d'âges différents et une grande proportion d'alberese. L'exposition est à l'ouest et au sud-est, ce qui signifie beaucoup de soleil le jour, mais aussi des températures froides la nuit, avec une bonne amplitude thermique qui favorise le développement aromatique des raisins.

Un chardonnay au profil typique de son terroir et à la signature unique – typiquement Jermann. Les raisins proviennent des zones vallonnées du Frioul, où les vents d'automne frais et les sols calcaires confèrent à ce vin fraîcheur, structure et clarté aromatique. Dans le verre, il présente une robe jaune paille clair aux reflets verdâtres. Au nez, des notes discrètes mais nettes de poire Williams, de pomme jaune et d'agrumes, avec une touche d'amande et des accents floraux. En bouche, il est sec, franc et finement structuré, avec une acidité fraîche, une onctuosité délicate et une finale agréable, légèrement salée. Un chardonnay frais et élégant, sans lourdeur, qui séduit par sa ligne claire, son profil régional et sa grande typicité. SUPERIORE.DE

Le SP68 Rosso est peut-être l'expression la plus directe qu'Arianna Occhipinti donne du terroir, du cépage et de sa philosophie. Le Frappato et le Nero d'Avola proviennent de parcelles cultivées en agriculture biologique, sur des sols calcaires et sableux situés entre 280 et 290 mètres d'altitude. Fermentés avec des levures naturelles dans des cuves en béton, élevés pendant six mois dans des cuves en ciment, mis en bouteille sans filtration : aucune intervention, aucun artifice, l'essence même du vin.

Un grand classique du Collio, réinterprété avec brio : le Pinot Grigio de Livio Felluga séduit par sa profondeur, sa précision et l'expression de son terroir. Les vignes sont plantées sur les célèbres "Flysch di Cormòns", des formations calcaires de marne et de grès qui confèrent au vin sa minéralité subtile. Dans le verre, il présente une robe jaune paille éclatante aux reflets dorés. Le nez est fin et complexe : pêches blanches, poires mûres, un soupçon de zeste d'agrumes, complétés par des notes florales et une touche de noisette torréfiée. En bouche, il est sec, souple et structuré, avec une acidité bien intégrée et une longueur élégante. Loin d’être un simple vin d’été banal, c’est un Pinot Grigio sérieux et de substance, auquel le style de la maison convient à merveille : sans fioritures, clair et doté d’une belle profondeur. SUPERIORE.DE

Le Lagrein fait partie des cépages autochtones Haut-Adigeet trouve chez Franz Haas ses conditions idéales dans des parcelles ensoleillées situées entre 220 et 250 mètres d'altitude. Ici, à une altitude nettement inférieure à celle des vignobles de vins blancs, ce cépage à maturation tardive bénéficie de sols alluviaux chauds et profonds, riches en gravier. L'exposition sud-sud-ouest garantit un ensoleillement optimal jusqu'à la fin des vendanges, ce qui est déterminant pour la maturation phénolique complète de ce cépage exigeant. Après une récolte manuelle minutieuse, les raisins sont délicatement égrappés puis fermentés dans des cuves ouvertes en acier inoxydable. Les chapeaux de marc sont plongés avec douceur et sans excès afin de ne pas risquer une extraction excessive des tanins. Après la fermentation alcoolique, le vin mûrit pendant 10 à 12 mois en tonneaux, où a également lieu la fermentation malolactique. Quelques mois de vieillissement en bouteille viennent parachever son évolution avant que le Lagrein ne soit mis sur le marché.

"Quand le baron Philippe de Rothschild plantera du Sangiovese, je me convertirai au Cabernet Sauvignon." John Dunkley, le fondateur britannique de Riecine, a prononcé cette phrase à une époque où le Sangiovese était sous pression en Toscane. C'était un véritable credo. Et cela est resté le fondement de la maison, malgré tous les changements de propriétaire, jusqu'en juillet 2024, date à laquelle Alessandro Campatelli, maître de chai et directeur depuis 2016, a racheté les parts restantes et est devenu l'unique propriétaire de Riecine.

La Bastonaca. Ce n'est pas n'importe quelle parcelle de Vittoria. C'est le point de départ. Lorsque Giambattista Cilia, Giusto Occhipinti et Cirino Strano ont rentré leur première récolte et rempli 1.470 bouteilles le 5 octobre 1980, ils se tenaient exactement là. Bastonaca est le lieu d'origine de COS – et les vignes de nero-d'avola de 25 ans de ce terroir sont la base du Pithos Rosso. Lorsque Occhipinti a visité la Géorgie en 1999 et qu'il a découvert la tradition Qvevri de vinification en terre cuite, les premières amphores sont arrivées d'Espagne en 2000. Le tonneau en bois disparut de la cave. L'amphore prit le relais. 150 jarres en terre cuite, l'une des plus grandes collections de ce type. Le Pithos Rosso est l'âme rouge de ce projet : du nero d'avola sur un sol sablonneux du pliocène, 230 mètres, fermentation spontanée sur les peaux avec des levures naturelles dans l'amphore, maturation en jarre d'argile et en bouteille.

Le Gewürztraminer compte parmi les cépages emblématiques et aromatiques Haut-Adige, et Franz Haas interprète ce cépage exigeant avec la précision d'un perfectionniste. Les vignes sont cultivées selon la méthode Guyot, entre 350 et 650 mètres d'altitude, où des sols argileux riches en minéraux, exposés au sud-ouest, offrent des conditions idéales. Ces altitudes moyennes permettent de préserver l'équilibre entre opulence aromatique et structure fraîche – un élément décisif pour un Gewürztraminer qui ne s'étouffe pas dans une lourdeur due à une surmaturation. Après une courte macération, le moût fermente à des températures basses et contrôlées dans des cuves en acier inoxydable. S’ensuit un élevage de six mois sur lies fines, au cours duquel les lies sont remuées chaque semaine – un travail minutieux qui confère au vin une texture onctueuse et une complexité supplémentaire. Ce travail patient sur les levures distingue nettement l'interprétation de Franz Haas des Gewürztraminers plus simples, qui sont mis en bouteille après seulement quelques mois.

Le vignoble de Carbonare est situé à mi-hauteur, exposé à l'est, et dégage une atmosphère différente de celle du Monte Foscarino. Ce n'est pas une impression – c'est un microclimat différent. De l'air frais descend du Val d'Alpone et de ses "Piccole Dolomiti". Les ruisseaux tout proches trahissent la présence d'une nappe phréatique qui coule profondément sous le vignoble. Une ressource précieuse pour un grand vin blanc. Le basalte y est riche en nuances : il passe du noir au vert, au rouge et à l’orange, selon le degré d’oxydation du fer. Lorsque Inama a dégusté les raisins pour la première fois, leur caractère s’est immédiatement révélé : des notes d’agrumes enjouées, une acidité vive, une fraîcheur minérale. Le vin Carbonare était né. 100 % Garganega. Macération courte, fermentation et élevage de 12 mois en cuve inox sur lies fines, puis 6 mois supplémentaires de vieillissement en bouteille. Pas de bois, pas de bâtonnage, rien qui ne détourne l’attention du terroir.

Lorsqu'une femme qui, en tant que "Lady Amarone", a fait connaître les vins de Valpolicella dans le monde entier, acquiert en 2007 un domaine viticole à Montalcino, ce n'est pas pour répéter ce qui a fait ses preuves – mais pour s'aventurer en terre inconnue. Marilisa Allegrini, première Italienne à faire la couverture du Wine Spectator et nommée "Cavaliere del Lavoro" en 2020, dirige aujourd'hui San Polo avec ses filles Carlotta et Caterina. Le domaine est situé sur le flanc sud-est de la colline, à Podernovi, à environ 450 mètres d'altitude – là où le volcan éteint Monte Amiata protège les vignes des vents chauds et a laissé des sols pyroclastiques qui confèrent au sangiovese une signature minérale incomparable.

Avant que le soave n'existe, ce vin existait. Au cinquième siècle, à la cour de Théodoric, roi des Ostrogoths, le sénateur romain Cassiodore vantait les mérites d'un vin doux à base de raisins séchés – l'acinaticum, l'archétype de ce que l'on appelle aujourd'hui le Recioto di Soave. Quinze cents ans plus tard, en 1998, il est devenu le premier vin vénitien à obtenir le statut de DOCG. Et pourtant, peu de gens le connaissent. L'histoire s'est inversée : l'Amarone, né dans les années 1930 comme un Recioto "échappé" – un tonneau qui a fermenté par inadvertance –est devenu une star mondiale. Le Recioto, son ancêtre, est resté dans l'ombre. La version de Guerrieri Rizzardi provient de vieilles vignes en pergola à Costeggiola, plantées entre 1960 et 1998 sur des graviers volcaniques. Seul un tiers de la récolte est jugé digne de sécher trois à cinq mois dans le fruttaio – une sélection au sein de la sélection.

Le nom dit tout – et rien de moins. Titolo est la grande promesse d'Elena Fucci : l'un des Aglianico del Vulture les plus concentrés et les plus structurés qui soient, issu des plus vieilles vignes de Contrada Solagna del Titolo, au pied du Monte Vulture. L'édition rose, c'est la même adresse, la même conviction – mais une autre phase de la vie du cépage. Pour le rosato, Elena Fucci choisit les vignes les plus jeunes du vignoble Titolo : des vignes âgées de six à dix ans, qui donnent plus de fruit que de structure, dont la force de pousse apporte au vin de l'énergie plutôt que de la lourdeur. Les vendanges ont lieu un peu plus tôt que pour le Titolo Rosso – la première semaine d'octobre, à la main, dans de petites caisses, immédiatement dans la cave. Là, on refroidit, puis on fait une macération à froid de quatre jours sur les peaux – cryomacération – afin d'extraire la couleur, l'arôme et le caractère minéral volcanique, sans emporter de tanin ni de poids. Pressurage doux, cuve en acier, deux mois et demi d'élevage, non filtré en bouteille.

Depuis des décennies, le vignoble de Porer, situé sur le cône alluvial de Margreid, est considéré comme la source de l'interprétation la plus raffinée du Pinot Grigio de Lageder. Entre 230 et 240 mètres d'altitude, là où un sol caillouteux, sableux et très calcaire, associé à des variations de température spectaculaires entre le jour et la nuit, crée un microclimat unique, mûrissent des raisins d'une complexité exceptionnelle. La culture biologique de ce vignoble unique respecte des principes stricts de développement durable. Le secret du Porer réside dans sa vinification en trois étapes : un tiers est pressé immédiatement, une autre partie repose 15 heures sur les peaux, tandis que la dernière partie macère jusqu'à huit mois avec les rafles et les peaux. Cette composition orchestrée de textures variées confère au vin sa tension caractéristique. Six mois d'élevage sur lies fines en cuve inox viennent parachever son profil aromatique complexe.

C'est en 2007 que le Rosato a vu le jour – parce qu'Elena, la fille de Marco de Grazia, alors âgée de trois ans, l'avait réclamé. Il y avait un vin rouge, il y avait un vin blanc. Pourquoi pas un vin rose ? La Cantina était déjà peinte en rose. Il ne manquait plus que le vin. De Grazia, qui n’avait jusqu’alors pas prévu de rosé, s’est mis au travail. Le résultat n’est pas un vin d’été frivole, même s’il se déguste volontiers en été. L’idéal que De Grazia a défini pour son rosé est le suivant : "le corps d’un blanc et l’âme d’un rouge". Et il ajoute : "joyeux sans être frivole ; tendu sans être austère." Du Nerello Mascalese et du Nerello Cappuccio issus de vignes âgées de 25 à 60 ans, situées sur le versant nord de l'Etna, entre 600 et 900 mètres d'altitude, sur des sols volcaniques provenant des différents vignobles de la Tenuta.

Le cabernet sauvignon est considéré comme un voyageur – un cépage international qui arrive partout et se fixe rarement vraiment. À Margreid, il s'impose. Ici, le Lafot Riserva n'est pas un cabernet cosmopolite, il est Haut-Adige. Les vignes au pied du coteau de Margreid, entre 220 et 350 mètres, sud-sud-est, un sol de gravier calcaire blanc avec un humus profond – c'est ce même terroir qui donne au merlot Levad sa minéralité. Le cabernet sauvignon, quant à lui, a besoin de plus de temps pour s'ouvrir : Vendanges manuelles, égrappage, fermentation en cuve d'acier avec un foulage doux, puis douze mois en barrique et une année supplémentaire en bouteille. Le résultat n'est pas un vin rapide.