Vins

Le Concerto a vu le jour en 1981, à une époque où la viticulture italienne connaissait une évolution dynamique. Le potentiel jusqu'alors inexploité a été identifié et de nouvelles méthodes de culture de la vigne ont été mises en œuvre, avec pour la première fois des expériences fructueuses sur des cépages internationaux. C'est la marquise Carla Mazzei qui, en 1981, après la première dégustation des quinze barriques seulement, a spontanément choisi le nom de "Concerto" : une symphonie s'était déroulée dans son verre. Comptant parmi les dix premiers "Super-Toscans", ce vin est entré dans l'histoire et a révolutionné la conception du vin toscan. Le Sangiovese provient du vignoble de Scassi, situé dans la partie ouest de Fonterutoli, entouré de forêts de chênes à 350 mètres d'altitude ; il est issu de sélections massives provenant d'un vignoble expérimental des années 1930. Quant à la petite proportion de Cabernet Sauvignon, elle a développé ici, en l'espace de quatre décennies, un caractère tout à fait unique, bien éloigné de la personnalité internationale qu'il revêt ailleurs. L'élevage de 18 mois en barriques françaises confère ensuite au vin sa structure noble, sans pour autant masquer son élégance d'origine.

C'est Domizio Cavazza, directeur de l'École royale de viticulture d'Alba, qui a donné son nom et son ambition au Barbaresco en 1894. Un vin qui devait tenir tête au Barolo, plus puissant – plus fin, accessible plus tôt, mais non moins complexe. Plus d'un siècle plus tard, les rôles sont clairement répartis : Barbaresco représente le côté élégant du nebbiolo, la finesse plutôt que la puissance, le parfum plutôt que la noirceur. Prunotto a trouvé sa réponse à cette appellation dans un vignoble unique : le Bric Turot. Cinq hectares sur environ 200 mètres, avec une exposition du sud-ouest au sud-est qui donne à la colline la forme d'un amphithéâtre naturel. Le sol – calcaire et marne tortonienne avec des veines de sable, riche en magnésium et manganèse – est le même fondement que celui sur lequel se trouve Gajas Sorì Tildin à quelques mètres de là. Ce n'est donc pas un mauvais terrain.

Lorsque Celestino Gaspari parle de l'oseleta, cela ressemble à une conversation amoureuse avec une personne difficile. Le cépage ne se livre pas – elle doit être persuadée, comprise, respectée. Dans une petite année, il répond avec élégance. Dans une grande année, il répond avec force. 2016 a été une grande année. L'été en Vénétie a été chaud et sec, les nuits se sont rafraîchies, les volumes de vendange sont restés faibles. Oseleta a mûri dans cette fenêtre d'octobre que Gaspari préfère : lentement, uniformément, complètement. Ce qui a suivi est la même vinification que d'habitude – mais au cours d'une année qui a permis au cépage de faire tout ce qu'il pouvait.

Du 23 au 29 septembre 2024, JR a parcouru sept quartiers de Naples. Sept jours, sept quartiers, 606 portraits. Le photographe et artiste de rue JR – né en 1983, connu pour ses installations monumentales en noir et blanc dans des espaces publics du monde entier – avait choisi pour la première fois l’Italie pour la huitième édition de sa série Chronicles. Et avec Naples, la ville à l’identité la plus complexe, la plus contradictoire et en même temps la plus belle du pays. La question qu’il posait : Chi sei, Napoli ?

À l'extrême nord-ouest de l'appellation DOC Etna, là où le froid règne et où le temps semble s'être arrêté, se trouve San Lorenzo – l'un des trois "Saint Graal" du volcan. C’est ici, à 750 mètres d’altitude, sur le territoire de la commune de Randazzo, que nous découvrons une merveille géologique : un terroir elliptique pur, formé il y a 60 000 ans par l’activité explosive du cratère Ellittico. Marc de Grazia a reconnu en San Lorenzo quelque chose d’exceptionnel – un lieu d’une pureté aristocratique. Parmi les centaines de "contrade" de l’Etna, seules trois possèdent cet héritage elliptique intact : Bocca d’Orzo, Calderara et San Lorenzo. Des millénaires de coulées de lave ont enseveli tous les sols plus anciens, ne laissant que de minuscules et précieux fragments de ces sables volcaniques millénaires.

D'un point de vue historique, les vignobles du Castello di Fonterutoli sont situés sur le territoire de trois communes voisines du Chianti Classico : Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga et Radda in Chianti. Avec le millésime 2017, la famille Mazzei a, pour la première fois, vinifié séparément ces trois grands vignobles en Chianti Classico Gran Selezione, afin de rendre compte de la diversité du terroir : Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 et Badiòla.

En 1950, Lodovico Lisini est décédé, laissant le domaine à sa fille Elina. À une époque où la mezzadria prenait fin et où l'agriculture était orpheline, Elina en décida autrement : elle investit, planta de nouvelles vignes, transforma une demeure familiale en un domaine viticole sérieux. En 1967, elle fait partie des 24 fondateurs du consortium Brunello. Pendant des années, elle en a été la présidente. Jusqu'à sa mort en 2009, c'est la silencieuse et persévérante Elina Lisini qui a donné sa réputation au nom de cette maison – et à un vin que Giulio Gambelli, le dégustateur le plus légendaire d'Italie, a contribué à façonner. Le domaine est situé au sud de Montalcino, entre Sant'Angelo in Colle et Castelnuovo dell'Abate, sur un sol riche en tuf d'origine éocène, à 300-350 mètres au-dessus du niveau de la mer et influencé par les brises chaudes de la Maremme. 2021 a été une année d'une harmonie extraordinaire : un été chaud et équilibré, des nuits fraîches jusqu'en septembre, une maturité régulière, des tanins précis.

Au cœur de l'amphithéâtre nord de l'Etna, où le temps semble gravé dans la pierre, se trouve Calderara Sottana, le royaume des pierres noires. C'est ici, entre 600 et 650 mètres d'altitude, sur la commune de Randazzo, que se dévoile l'un des mystères géologiques du volcan : un terroir si riche en pierres que, dans certaines zones emblématiques, le sol disparaît sous les pierres – des morceaux légers, de la taille d’un poing, composés de pierre ponce noire et de basalte. Le nom de Calderara évoque la chaleur que les pierres noires emmagasinent pendant la journée et restituent à la terre lors des nuits froides. Marc de Grazia a reconnu à Calderara Sottana l’une des trois "contrade" sacrées de l’héritage elliptique pur – , ce précieux héritage géologique issu de l’activité du cratère Ellittico il y a 60 000 à 15 000 ans. De tous les crus de l’AOC Etna, ce sont certainement les sols les plus caillouteux, encore plus que celui de l’aristocratique San Lorenzo à l’ouest. C’est ici que s’enracinent des vignes séculaires, âgées de 50 à 100 ans, dans ce labyrinthe minéral de roches volcaniques, où chaque plante se bat pour chaque centimètre de terre fertile.

Les raisins de ce supertuscan proviennent du vignoble San Giovanni, près de San Giovanni a Cerreto. Dans l'église à côté du vignoble se trouve une peinture de Rutilo Manetti représentant Saint Jean-Baptiste (San Giovanni). Rouge rubis profond, arômes jeunes, riches et sombres de fruits, de baies et de cassis qui se fondent avec le chêne français. En bouche, des arômes de fruits profonds et subtils, un excellent équilibre entre le fruit et les tanins, ainsi qu'un peu de fumée, de réglisse et de goudron. Un rouge riche mais pas trop lourd, doté d'une excellente structure et d'un grand potentiel de vieillissement. SUPERIORE.DE

Un vin rouge exceptionnel avec des origines et de la personnalité : "Vicorosso" combine 80% de merlot et 20% de Refosco dal Peduncolo Rosso - une cuvée qui incarne à la fois l'élégance internationale et l'expression régionale. Les raisins proviennent de vieilles vignes à croissance lente sur les sols typiques de Ponca, entre Prepotto et Buttrio. Après des vendanges manuelles sélectives, le vin a mûri pendant environ 15 mois en barriques françaises avant de s'harmoniser pendant quelques mois en bouteille. Dans le verre, un rouge rubis dense avec des reflets violets. Le bouquet riche présente des cerises noires, des mûres, des prunes, finement soulignées par la violette, la réglisse, la feuille de tabac et le graphite. En bouche, le fruit juteux, le tanin à grain fin et l'acidité vive s'unissent dans un grand équilibre, porté par un soupçon de minéralité salée en fin de bouche. Le vin est à la fois précis, compact et agréable à boire - un vin rouge frioulan (presque) moderne avec de la profondeur. SUPERIORE.DE

Le Vin Santo del Chianti Classico de Giovanni Manetti est composé à 50% de malvasia et à 50% de sangiovese et a été élevé pendant 84 mois dans de petits fûts de chêne. Le vin est absolument époustouflant - du début à la fin - et il n'en existe que 1000 bouteilles.

Parfum merveilleux et profond de cerises sauvages sombres, de framboises écrasées, de grenade, de roses et d'herbes poivrées. Dense mais pas lourd en bouche, long et pur avec des arômes de fruits subtils et complexes. En fin de bouche, des minéraux salés et des fleurs de violette apparaissent, accompagnés de tanins nuancés qui créent une sensation de sécheresse classique dans l'élégante finale. Ce vin est déjà un plaisir absolu, et bien qu'il soit déjà très bon, il s'affinera encore quelques années en bouteille. Un vin à la fois sensuel et réjouissant, élevé à 60 pour cent de nero d'avola en fût de chêne et à 40 pour cent de frappato en cuve de ciment vitrifié. SUPERIORE.DE

Des vignobles situés près de la villa historique, là où les forêts s'étendent jusqu'à la mer, jaillit une interprétation visionnaire du Vermentino – un vin qui fait briller d'un jour nouveau les possibilités inépuisables de ce cépage ancestral. Scenario incarne les cinq années de recherche de Tenuta Argentiera, une étude méticuleuse du potentiel évolutif du Vermentino qui a débouché sur différentes expériences de vinification et de vieillissement entre 2020 et 2022. C'est en hauteur, à 260 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans de petites parcelles proches des forêts protectrices, où les brises maritimes rencontrent les pins centenaires, que mûrissent les raisins de ce Bolgheri Bianco exceptionnel. Seules 8.000 bouteilles sont produites chaque année à partir de ce Vermentino pur, soigneusement conservé – un précieux témoin de ce microclimat unique entre la mer et le maquis méditerranéen.

Certains millésimes n'ont pas besoin d'introduction. 2019 est l'un d'entre eux. Hiver doux, sols bien arrosés. Printemps frais, végétation en retard de deux semaines sur le calendrier – une bénédiction en rétrospective. Puis un été avec une chaleur modérée autour de 25 degrés, sans les extrêmes brûlants qui lignifient les tanins et brûlent les fruits. Et un mois de septembre qui a tout réuni : lentement, régulièrement, avec précision. Montalcino a respiré. Roberto Giannelli et Paolo Caciorgna avaient la tâche facile – et difficiles à la fois. Facile, parce que la matière première était impeccable. Lourde, parce qu'il faut faire d'un millésime du siècle un vin du siècle. La réponse : pas de surengagement. De l'acier, du béton, de grands fûts. De la patience plutôt que de l'intervention et du respect plutôt que de l'activisme.

Lodovico Antinori a marqué l'histoire avec Ornellaia et Masseto, et a fait connaître l'Alta Maremma au monde entier grâce à Biserno. Il écrit désormais le dernier chapitre de son histoire aux côtés de sa fille Sophia : la Tenuta del Nicchio à Bibbona, située entre Bolgheri et la mer Tyrrhénienne. Le 2 Ville porte le nom d'un domaine historique de la famille Gherardesca, qui jouxte directement le domaine viticole – un hommage aux "Signori della Maremma", dont les terres façonnent ces collines côtières depuis un millénaire. Le vin lui-même est un hymne à la dualité : le merlot et le cabernet franc en constituent la base internationale, mais environ 20 % de ciliegiolo y apportent une touche résolument toscane. Ce cépage ancien, presque tombé dans l'oubli, apporte un fruité éclatant et cette légèreté enjouée qui contrebalance avec charme l'héritage bordelais.

On peut sans exagérer qualifier le Chianti Classico de Riecine d'archétype du terroir de Gaiole : Dans le verre, il est clair avec des fruits sauvages, des mûres et du poivre blanc. Ces arômes un peu plus sauvages sont très spécifiques à Gaiole in Chianti, en particulier à ce coin de la sous-zone situé près du village qui lui a donné son nom. Ce site frais produit un sangiovese tranchant et élégant, avec de la tension et du croquant, des tanins piquants, la récurrence de petits fruits noirs jusque dans une finale respectable. Depuis des années, l'un des Chianti Classico les plus subtils vient de Riecine - un vin magnifique. SUPERIORE.DE

L'année 2020 porte un lourd fardeau dans sa mémoire. Pandémie, silence, état d'urgence. Les vignes n'en avaient cure. Elles ont poussé – sous un soleil sans pitié en juillet et en août. Jusqu'à 40 degrés en Toscane. Les réserves d'eau sont rares. Le message du consortium : "annata versatile", un millésime changeant. Ce qui semble diplomatique signifie : les différences entre les propriétés ont été plus importantes que jamais en 2020. San Filippo a fait partie des bénéficiaires. L'exposition nord-est entre 260 et 280 mètres, le sous-sol argilo-calcaire avec des parts de schiste – ce terroir ne perd pas sa fraîcheur quand d'autres l'ont perdue depuis longtemps. Culture biologique depuis 2013 : des sols qui respirent, qui tamponnent. Des vignes qui connaissent le stress, mais qui ne s'y brisent pas.

Historiquement, les vignobles du Castello di Fonterutoli sont situés sur les territoires de trois communes voisines du Chianti Classico : Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga et Radda in Chianti. Avec le millésime 2017, la famille Mazzei a vinifié pour la première fois les trois grands domaines séparément en tant que Chianti Classico Gran Selezione, afin de tenir compte de la diversité des terroirs : Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 et Badiòla.

L'Etna compte parmi les régions viticoles les plus fascinantes d'Italie et Andrea Franchetti est probablement le producteur le plus fanatique de cette région. A cela s'ajoutent des vignes de Nerello Mascalese indigènes vieilles de quatre-vingts ans. Le vignoble Contrada Porcaria a une personnalité tout à fait masculine. Le nez est sombre, avec des arômes de fruits mûrs et de menthol. En bouche, ce sont les épices et les minéraux qui prédominent, avec de nombreuses autres facettes. L'évolution et la finale sont riches, denses et très convaincantes. SUPERIORE.DE

Les fruits utilisés pour ce Brunello proviennent d'un vignoble de 14,4 hectares exposé au sud, avec des sols argileux et de nombreux rochers. Un bouquet complexe, sombre et terreux de cerises noires mûres, enrichi de notes de fleurs séchées, d'épices, de pierres concassées et d'un soupçon de musc animal. La bouche révèle des textures soyeuses et le fruit pur du sangiovese, souligné par des tons terreux soutenus par un réseau de minéraux et de tanins. La sensation en bouche est toujours svelte, pétillante et douce, bien que l'on sente à tout moment la rondeur et la grande force d'attraction du vin. La finale, qui dure de longues minutes, est polie et raffinée. SUPERIORE.DE

Guidalberto porte le nom d'un homme qui a marqué à jamais le paysage de Bolgheri au début du 19e siècle : Guidalberto della Gherardesca, le pionnier visionnaire de l'agriculture qui a créé la célèbre allée de cyprès – le Viale dei Cipressi – a été créée. Ce qui était au départ une délimitation pratique de différentes zones de culture est devenu la silhouette emblématique de toute une région. 2023 marque un tournant pour ce vin exceptionnel. Pour la première fois, Tenuta San Guido positionne son Guidalberto séparément du légendaire Sassicaia – un pas conscient pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'un "deuxième vin", mais d'une interprétation indépendante du terroir de Bolgheri. Comme le dit Priscilla Incisa della Rocchetta : "On ne peut pas les comparer. Ce sont des mondes complètement différents". Le millésime 2023 se présente comme une synthèse de 55 pour cent de cabernet sauvignon et de 45 pour cent de merlot. Alors que le cabernet sauvignon confère structure et profondeur, le merlot apporte cette texture soyeuse et cette douceur accessible qui rendent Guidalberto si reconnaissable. Quinze mois en barriques françaises et américaines confèrent au vin son équilibre caractéristique entre puissance et élégance.

Lorsque Virginie Saverys et Max De Zarobe ont compris que Montepulciano ne pourrait retrouver sa réputation historique qu'en s'associant, ils ont créé l'Alleanza Vinum. Six domaines viticoles prestigieux – salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli et Avignonesi – se sont unis en 2017 autour d'une mission : chacun crée chaque année son propre cru 100 pour cent sangiovese, qui incarne la redécouverte du vino nobile. La contribution d'Avignonesi provient du légendaire vignoble Caprile, planté en 1978 à 300 mètres d'altitude. Le sol raconte des millions d'années : Sédiments marins du Pliocène, traversés par de profondes veines d'argile bleue sodique, riches en limon et en calcaire – un terroir qui confère au sangiovese une profondeur exceptionnelle. Après 28 jours de macération contrôlée avec des levures naturelles issues de la sélection Pied-de-Cuve, le vin est élevé pendant 24 mois dans de grands fûts de chêne.

Le Rio Sordo est seul. Situation la plus méridionale des Produttori del Barbaresco, une bande étroite qui s'étend du nord au sud et qui confine à l'ouest à la commune de Treiso. Les sols sont clairs, peu calcaires, légers – très différent de celui des coteaux riches en argile du nord ou de celui des coteaux calcaires du centre. Et c'est justement ce moins qui conduit à un plus : Du soyeux. Des tanins qui n'écrasent jamais, mais qui accompagnent. Une surface qui séduit avant de révéler la profondeur. Le chemin pour y parvenir est le même que pour tous les vignobles des Produttori del Barbaresco : 28 jours de macération, plus de trente mois en fûts de chêne de Slavonie, un an en bouteille. Vinifié pour la première fois en tant que vignoble unique en 1978 – à une époque où le monde commençait tout juste à prendre le Barbaresco vraiment au sérieux.

Le soi comme extension de la conscience – c'est ainsi que Gianfranco Fino comprend le nom de ce vin. Le lieu où la créativité s'éveille et où l'avenir se construit. Une philosophie qui convient à l'homme que ses amis appelaient autrefois "Geriatra del Primitivo" : Le gériatrique qui sauve les vieux ceps de vigne là où d'autres les arrachent. L'aventure a commencé en 2004, lorsque l'ancien consultant en oléiculture a découvert un vignoble à l'abandon à Manduria. Pour le Sé, Fino a planté un nouveau vignoble selon un modèle ancestral : Alberello pugliese, les "oreilles de lapin" du Salento, avec 12.000 ceps par hectare. Chaque pied ne porte que 400 grammes de raisin – une essence concentrée plutôt qu'une masse. Les sols argilo-calcaires et la brise de la mer Ionienne font le reste. Après des vendanges manuelles et deux à trois semaines de macération, le vin est élevé neuf mois sous bois, sans filtrage ni collage.