Le Piane

Le concept est aussi simple que génial : Christoph Künzli voulait créer un nebbiolo qui soit frais et facile à boire, dont le goût envoûtant et la richesse convainquent jusqu'à la dernière gorgée et qui représente pourtant typiquement et indéniablement le Haut-Piémont. Le résultat convaincant est frais, avec un riche bouquet de baies et de fleurs, croquant et velouté en bouche. À déguster absolument un peu plus frais et vous serez surpris de voir à quelle vitesse la bouteille se vide ! SUPERIORE.DE

βιαηκΩ est un blanc extrêmement précis issu de raisins Erbaluce de la micro-région de Boca, tellement rare et apprécié qu'il est attribué chaque année. Vieilli en grands fûts de chêne et en fûts d'acacia, ce vin blanc merveilleusement frais et original a trouvé sa meilleure forme avec ce millésime. Il est bien structuré, avec une bonne longueur, un bouquet floral et riche et plein de charme. L'acidité fraîche en fin de bouche rend le vin épicé et long. Des arômes d'herbes sauvages des Alpes et de poires avec un soupçon de fruits exotiques sont encadrés par une texture crémeuse et mènent à une finale durable. SUPERIORE.DE

Certains vins portent le nom d'un terroir, d'autres celui d'un cépage. Celui-ci porte le nom d'un homme : Domenico Staropoli, dit Mimmo, qui a cultivé pendant des années les vignobles de Le Piane. Lorsqu'il est décédé, Christoph Künzli lui a dédié ce vin – non pas comme un geste sentimental, mais comme une reconnaissance pour ce travail silencieux sans lequel aucun grand vin ne voit le jour. Le Mimmo est plus qu'un "petit Boca". Ses lots de nebbiolo proviennent des mêmes parcelles, sont vinifiés selon les mêmes critères et ce n'est qu'après deux ans de maturation en fûts que la dégustation décide quels lots deviendront le Boca et lesquels le Mimmo. Le nebbiolo est complété par du croatina et du vespolina issus de vignes centenaires sur Montalbano et Santuario. Douze mois de tonneau, puis douze mois de grands botti slaves – du temps qui se goûte.

Le nom est tout un programme – et un morceau d'histoire du vin. Maggiorina désigne un système d'élevage plus ancien que la viticulture dans les Langhe : trois vignes s'élèvent aux quatre points cardinaux, un héritage pré-romain perfectionné au 19e siècle par Alessandro Antonelli, l'architecte de la Mole Antonelliana, né dans la proche Maggiora. Ce qui sonne aujourd'hui comme un détail folklorique est une réalité : Christoph Künzli cultive ces vignes âgées de 80 à 100 ans exclusivement à la main – les machines n'ont pas leur place ici. Dans le verre, plus de dix cépages autochtones, rouges et blancs, sont réunis : la croatina et le nebbiolo constituent la base, la vespolina, l'erbaluce, la malvasia et des variétés presque oubliées comme la durasa, la slarina et la rastajola complètent l'ensemble. Après une fermentation spontanée et une courte macération, le vin est vieilli pendant douze mois en acier inoxydable.

Il y a des vins qui portent le nom de leur lieu. Et il y a celui-ci – il porte le nom du début. "Campo delle Piane", c'est le nom du demi-hectare de terre qu'Antonio Cerri a cultivé jusqu'à un âge avancé, alors que le monde autour de lui avait abandonné depuis longtemps. Lorsque Christoph Künzli a repris cet héritage à la fin des années 90, il est devenu Le Piane. Le vin, qui s'appelle aujourd'hui simplement Piane, est l'essence de cette histoire d'origine – et un hommage à un cépage presque oublié : le croatina. Les raisins proviennent des plus anciennes parcelles du domaine, plantées entre 1910 et 1920 sur les collines de Montalbano, Traversagna et Santuario. Des racines centenaires qui s'enfoncent profondément dans le porphyre volcanique. Fermentation spontanée, six jours sur le moût, puis deux ans de maturation – d'abord dans des tonneaux, puis dans de grands botti en chêne de Slavonie. Pas de filtration, pas d'intervention. Juste du temps.

Seules 2500 bouteilles du premier millésime ont été remplies. Eós, du nom de la déesse grecque de l'aurore, est issu d'une sélection des meilleurs raisins d'Erbaluce provenant de ses propres vignobles sur les sols volcaniques porphyriques de Boca. Les raisins ont été lentement pressés à l'aide d'un pressoir vertical (torchio), sans être foulés ni égrappés (pressoir à grappes entières). Le jus a ensuite été versé dans de grands fûts de chêne de Slavonie, où il a été élevé sur lies pendant un an. Il a ensuite été affiné pendant une année supplémentaire en fût et en bouteille.

Avant que le Barolo n'existe, avant que le Barbaresco ne porte son nom, il y avait Boca. En 1300, un chroniqueur de Novara décrivait les vins de ces collines comme "célèbres depuis l'Antiquité". Peut-être même avant les Romains. Aujourd'hui, sept siècles plus tard, Boca est presque oublié – une DOC d'à peine plus de 15 hectares, entourée de forêts qui étaient autrefois des vignobles. Si nous avons ce vin dans notre verre, c'est grâce à un Suisse qui, à la fin des années 1990, a décidé de faire revivre une appellation moribonde. Christoph Künzli a repris l'héritage d'Antonio Cerri et avec lui une philosophie qui ne connaît pas de compromis : grands fûts, longue maturation, aucune intervention. Le Boca est issu à 85% de Nebbiolo – appelé ici Spanna – et 15% de vespolina, ce cépage capricieux qui apporte des épices et une douceur florale sans masquer la structure du nebbiolo. Les raisins proviennent des parcelles Traversagna et Le Piane, où des vignes âgées de 30 à 60 ans sont enracinées dans des sols volcaniques de porphyre – un terroir qui n'a pas son pareil en Italie. Vendangé mi-octobre, trente jours sur le moût, pigeage manuel quotidien. Puis trois à quatre ans dans de grandes cuves en chêne de Slavonie, suivis d'un an de vieillissement en bouteille. Pas de filtration. Pas de précipitation.

Il y a des vins qui portent le nom de leur lieu. Et il y a celui-ci – il porte le nom du début. "Campo delle Piane", c'est le nom du demi-hectare de terre qu'Antonio Cerri a cultivé jusqu'à un âge avancé, alors que le monde autour de lui avait abandonné depuis longtemps. Lorsque Christoph Künzli a repris cet héritage à la fin des années 90, il est devenu Le Piane. Le vin, qui s'appelle aujourd'hui simplement Piane, est l'essence de cette histoire d'origine – et un hommage à un cépage presque oublié : le croatina. Les raisins proviennent des plus anciennes parcelles du domaine, plantées entre 1910 et 1920 sur les collines de Montalbano, Traversagna et Santuario. Des racines centenaires qui s'enfoncent profondément dans le porphyre volcanique. Fermentation spontanée, six jours sur le moût, puis deux ans de maturation – d'abord dans des tonneaux, puis dans de grands botti en chêne de Slavonie. Pas de filtration, pas d'intervention. Juste du temps.

Si vous participez plus souvent à des dégustations en fût, vous savez que le même vin peut évoluer différemment dans chaque fût. Jusqu'ici, tout va bien, car la plupart du temps, il ne s'agit que de nuances qui s'égalisent après la mise en bouteille et la poursuite du vieillissement en bouteille. Mais dans le cas du Boca 2017, Christoph Künzli a très vite remarqué que le vin issu de l'un de ses fûts possédait à la fois une plus grande complexité et une exubérance juvénile, ce qui l'a tellement impressionné qu'il a décidé sans hésiter d'attendre avant de mettre ce fût en bouteille. Après un total de cinq ans, il a mis en bouteille un Boca qui non seulement ouvre de nouvelles facettes, mais représente aussi le terroir de manière grandiose, comme aucun autre. Il a ainsi créé un vin qu'il a dédié à Pline l'Ancien (23-79 après J.-C.), qui a mentionné pour la première fois la région dans sa "Naturalis Historia" ...

Avant que le Barolo n'existe, avant que le Barbaresco ne porte son nom, il y avait Boca. En 1300, un chroniqueur de Novara décrivait les vins de ces collines comme "célèbres depuis l'Antiquité". Peut-être même avant les Romains. Aujourd'hui, sept siècles plus tard, Boca est presque oublié – une DOC d'à peine plus de 15 hectares, entourée de forêts qui étaient autrefois des vignobles. Si nous avons ce vin dans notre verre, c'est grâce à un Suisse qui, à la fin des années 1990, a décidé de faire revivre une appellation moribonde. Christoph Künzli a repris l'héritage d'Antonio Cerri et avec lui une philosophie qui ne connaît pas de compromis : grands fûts, longue maturation, aucune intervention. Le Boca est issu à 85% de Nebbiolo – appelé ici Spanna – et 15% de vespolina, ce cépage capricieux qui apporte des épices et une douceur florale sans masquer la structure du nebbiolo. Les raisins proviennent des parcelles Traversagna et Le Piane, où des vignes âgées de 30 à 60 ans sont enracinées dans des sols volcaniques de porphyre – un terroir qui n'a pas son pareil en Italie. Vendangé mi-octobre, trente jours sur le moût, pigeage manuel quotidien. Puis trois à quatre ans dans de grandes cuves en chêne de Slavonie, suivis d'un an de vieillissement en bouteille. Pas de filtration. Pas de précipitation.

Si vous participez plus souvent à des dégustations en fût, vous savez que le même vin peut évoluer différemment dans chaque fût. Jusqu'ici, tout va bien, car la plupart du temps, il ne s'agit que de nuances qui s'égalisent après la mise en bouteille et la poursuite du vieillissement en bouteille. Mais dans le cas du Boca 2017, Christoph Künzli a très vite remarqué que le vin issu de l'un de ses fûts possédait à la fois une plus grande complexité et une exubérance juvénile, ce qui l'a tellement impressionné qu'il a décidé sans hésiter d'attendre avant de mettre ce fût en bouteille. Après un total de cinq ans, il a mis en bouteille un Boca qui non seulement ouvre de nouvelles facettes, mais représente aussi le terroir de manière grandiose, comme aucun autre. Il a ainsi créé un vin qu'il a dédié à Pline l'Ancien (23-79 après J.-C.), qui a mentionné pour la première fois la région dans sa "Naturalis Historia" ...