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Parfum merveilleux et profond de cerises sauvages sombres, de framboises écrasées, de grenade, de roses et d'herbes poivrées. Dense mais pas lourd en bouche, long et pur avec des arômes de fruits subtils et complexes. En fin de bouche, des minéraux salés et des fleurs de violette apparaissent, accompagnés de tanins nuancés qui créent une sensation de sécheresse classique dans l'élégante finale. Ce vin est déjà un plaisir absolu, et bien qu'il soit déjà très bon, il s'affinera encore quelques années en bouteille. Un vin à la fois sensuel et réjouissant, élevé à 60 pour cent de nero d'avola en fût de chêne et à 40 pour cent de frappato en cuve de ciment vitrifié. SUPERIORE.DE

La plus petite région viticole d'Italie ne fait pas les choses à moitié. La Vallée d'Aoste est coincée entre les plus hauts sommets des Alpes, traversée par la Dora Baltea, marquée par des sols morainiques laissés par les glaciers et par un climat qui exige tout de la vigne : des étés courts, des hivers longs, des écarts de température extrêmes entre le jour et la nuit. Ici, la viticulture n'est pas un choix de confort.

Sous le nom de La Mia, les Marzadros proposent des grappas traditionnelles de la région. L'étiquette décorative, comme tapée à la machine à écrire, et le sceau imité rappellent les contrôles de qualité effectués par les autorités dans le passé.

Bucine, Valdarno di Sopra – là où l'Arno serpente entre Arezzo et Florence à travers de douces collines, la Fattoria Petrolo se trouve entre 250 et 500 mètres d'altitude. En 1988, Lucia Bazzocchi Sanjust a souhaité créer un vin qui raconte la véritable identité de ce terroir : le "Château" de Petrolo, un hommage à la tradition toscane séculaire consistant à assembler des cépages français avec du Sangiovese. Dès 1834, Giorgio Perrin, agronome d'origine suisse et propriétaire de Petrolo, rapportait dès 1834 dans le "Giornale Agrario Toscano" qu'il était courant dans le Chianti d'assembler des "uve francesi" avec du Sangiovese, non pas pour altérer la qualité, mais parce que le terroir l'emporte sur les cépages.

Un grand classique du Collio qui porte la marque de sa maison : ce sauvignon blanc pur de Schiopetto est issu de vieilles vignes situées aux alentours de Capriva del Friuli – sur des sols de marne et de grès, qui semblent avoir été créés pour les cépages aromatiques. La récolte manuelle, une macération courte et l’élevage en cuve inox préservent la fraîcheur et la précision. Robe jaune pâle aux reflets verdâtres. Le bouquet est intense, mais jamais envahissant : groseille blanche, citron confit, fleur de sureau, une touche de mélisse et de pierre mouillée. En bouche, il est net, franc et élégant, avec une acidité vive, une minéralité salée et de fines notes d'agrumes dans une longue finale.

Un rosé classique de l'Etna, issu du Nerello Mascalese et d'une petite quantité de Nerello Cappuccio – cultivé à plus de 700 mètres d'altitude dans différentes contrade sur le flanc nord du volcan, où la cendre, la pierre de lave et le microclimat alpin forment un style unique. Rouge rubis moyen avec un bord grenat. Au nez, griotte parfumée, groseille rouge, groseille à maquereau, une touche métallique, des notes florales et des épices discrètes. En bouche, il est précis, avec un fruit frais, une acidité vive et des tanins au grain fin. L'élevage en fûts de bois usagés et en cuves de ciment préserve l'équilibre et l'expression de l'origine. Un Etna Rosso authentique, élégant et facile à boire. SUPERIORE.DE

Pithos – mot grec ancien désignant les récipients en terre cuite dans lesquels on conservait le vin et l'huile dans l'Antiquité. Lorsque Giusto Occhipinti s'est rendu en Géorgie en 1999 et a découvert la tradition locale du qvevri, il a commandé ses premières amphores en 2000. COS est ainsi devenu l'un des premiers pionniers de la vinification en amphore dans toute l'Italie. Le Grecanico – , cépage originaire de Grèce, introduit en Sicile il y a plus de 2 500 ans – pousse sur des sols de gravier calcaire rouge près de Vittoria, à 250 mètres d'altitude, en culture biodynamique. Fermentation spontanée avec les peaux dans des amphores en terre cuite de 400 litres, six à sept mois, levures naturelles, sans soufre ajouté.

"La Stipula" - "La conclusion du contrat". Les vins de Gerardo Giuratrabocchetti rappellent par leur nom l'univers notarial de son père. Spumante millésimé vinifié en blanc à partir du cépage aglianico – une véritable rareté ! L'élégant Metodo Classico Millesimato pas dosé exhale des arômes délicats de fleurs printanières fraîches, de magnifiques fleurs d'amandier, de pamplemousse rose et de citron mûr. En bouche, on ressent la structure tannique et la puissance du cépage aglianico, le perlage est ferme et remarquablement défini, le goût est ample, délicat et sec comme un os. SUPERIORE.DE

Mirum (le miracle) est une déclaration de calcaire, d'altitude et de temps. Ce n'est pas un Verdicchio ordinaire, mais l'une des mises en bouteille Riserva les plus charismatiques d'Italie centrale. Vinifié depuis 1990, il provient d'un versant sud-ouest particulièrement aride et riche en calcaire au-dessus de Matelica, où les vignes poussent à plus de 400 mètres d'altitude. L'élevage se fait exclusivement en acier inoxydable, mais avec un long vieillissement sur lies – un choix qui allie clarté, texture et potentiel de maturité.

Celui qui sous-estime le pinot blanc n'en a tout simplement jamais bu de bon. Ce cépage aime les endroits venteux, les sols marneux pauvres et les nuits fraîches – autant de caractéristiques que le Collio Goriziano offre en abondance. Schiopetto le cultive sur les coteaux de Ponca à Capriva, où mûrissent de petites grappes compactes aux baies dorées qui n'ont besoin d'aucun soutien en cave. Particularité de la vinification : la préparation se fait avec du Pied de Cuve – une préparation de levures maison issue des propres vignobles. Ainsi, la fermentation reste authentique et l'arôme proche de l'origine. Acier, huit mois sur lies fines, pas d'intervention.

Cladrecis est un ancien hameau situé à 314 mètres d'altitude, sur la commune de Prepotto, où les frères Pierpaolo et Luca Sirch ont lancé un projet de restauration de vieux vignobles. Le lieu se trouve à l'extrême limite de l'appellation DOC Friuli Colli Orientali, dans la vallée du Judrio, juste à la frontière slovène – d'où la mention "Terre di confine" sur l'étiquette : un vin qui naît à la croisée de trois frontières, celle de l'appellation, de la région et du pays. L'assemblage de Merlot, de Pignolo et de Cabernet, appelé "taglio bordolese", n'est pas une invention moderne. Dès 1891, alors que cette région appartenait encore à l'Autriche, cette idée d'assemblage faisait déjà l'objet de recherches dans le Frioul.

Marc de Grazia est entré dans l'histoire de l'Etna lorsqu'il a redécouvert, il y a plus de deux décennies, les versants volcaniques tombés dans l'oubli. Son Etna Rosso – la "carte de visite" du domaine – rassemble aujourd’hui des raisins provenant de différents vignobles situés entre 600 et 900 mètres d’altitude, où le Nerello Mascalese pousse sur des sols volcaniques très anciens. Les vignes sont situées sur les versants nord frais de l'Etna, entourées de pierre ponce noire et de roches volcaniques – un terroir qui confère à chaque gorgée sa signature minérale unique.

Fiumana di Predappio – c'est ici que le sangiovese a élu domicile depuis le Moyen-Âge. Les vignobles les plus profonds du domaine, entre 80 et 150 mètres, fournissent les raisins pour le Federico, nommé d'après le collaborateur de longue date de la famille. La fermentation et l'élevage de neuf mois se font à 70% en acier inoxydable, à 30% en chêne – assez de structure sans masquer le fruit. Une robe rouge rubis brillante. Le nez jaillit littéralement du verre : cerises fraîches, framboises, un soupçon d'herbes et de violettes. En bouche, il est élancé, juteux et doté de tanins fins qui invitent à la prochaine gorgée. Un Sangiovese charmant qui ne fait pas réfléchir, mais qui fait plaisir – simple dans le meilleur sens du terme, certifié biologique et exactement ce que devrait être un vin de tous les jours. SUPERIORE.DE

Pergolaia est principalement composé de sangiovese avec de petites proportions de merlot et de cabernet franc. Le vin s'ouvre sur une attaque moyenne et un bouquet lumineux marqué par des notes de cerise, de prune sauvage, de terre labourée et de fleurs bleues pressées. Ce rouge très méditerranéen et à la personnalité affirmée enveloppe le palais d'une intensité délicate et soyeuse. SUPERIORE.DE

La famille Pratzner conserve quelques centaines de bouteilles de chaque bon millésime, qui subissent ensuite un vieillissement en bouteille de six ans supplémentaires dans la cave. Ces vins ainsi affinés sont ensuite commercialisés en petite quantité sous le nom de "Private Reserve" dans le commerce et la gastronomie sélectionnés, prouvant ainsi le potentiel de maturité impressionnant de ses vins élevés pendant 10 mois sur lies fines. Jaune paille soutenu. Bouquet intense de groseille à maquereau avec une note discrète de poivron. En bouche, il est plein et juteux, avec des notes de pamplemousse et d'agrumes et des épices intéressantes et stimulantes. Avec une fraîcheur et une jutosité quasi juvéniles, cette Riserva aux multiples facettes glisse également vers une finale merveilleusement longue et minérale. SUPERIORE.DE

Giulia Negri est connue comme la "Barolo Girl" – et à juste titre. Après son départ d'Olivetti dans les années 1970, son grand-père avait commencé à planter les coteaux de Serradenari, l'un des crus les plus élevés de l'appellation Barolo. Aujourd'hui, Giulia dirige le domaine d'une main de maître, alliant la sensibilité bourguignonne à la cohérence piémontaise – fermentation spontanée, récipients traditionnels, pas d'ajouts, filtration minimale. Leurs raisins de Barbera poussent sur des parcelles exposées au nord à La Morra – serradenari, à 400 mètres d'altitude, sur un sol sablo-argileux à tendance tortonienne. Une exposition au nord à cette altitude signifie : fraîcheur, maturité lente, acidité naturelle. Fermentation spontanée en acier, puis 16 mois d'élevage entre acier et tonneaux français de 500 litres – une maturité qui donne au Barbera bien plus de profondeur que ce que l'on attend de lui.

Luigi Veronelli était considéré comme la figure de proue de la critique œnologique italienne au XXe siècle. Dans les années 1970, il désigna le Müller-Thurgau de Pojer e Sandri, issu de la Località Palai, comme son vin de référence absolu pour ce cépage. Mario Pojer se souvient : « Aujourd’hui, 50 ans plus tard, nous rendons hommage au cépage qui a trouvé son habitat idéal. » Cinquante ans plus tard – , le caractère est resté le même. La conviction est intacte. Palai se trouve à 700 mètres d’altitude. C’est le vignoble le plus haut de la maison – celui-là même qui confère au Pinot Noir sa fraîcheur alpine et au Riesling sa précision ! Pour le Müller-Thurgau, c’est le terroir idéal : longue période de végétation, nuits fraîches, forte amplitude thermique, sols calcaires, ventilés par l’Ora del Garda.

La Malvasia Istriana n'est pas la Malvasia. Du moins pas ce que la plupart des gens connaissent sous ce nom. Alors que les autres variétés de cette ancienne famille de cépages grecs sont souvent exubérantes, douces et aromatiques, la variante istrienne présente un tout autre visage : plus riche, plus complexe, plus minérale – et capable d'atteindre sa véritable grandeur dans le Collio Goriziano. Schiopetto le vinifie en monocépage depuis 1974 : vendanges manuelles début septembre, fermentation en acier à 16 degrés pendant dix à douze jours, neuf mois d'élevage sur lies fines. Le résultat n'a pas besoin d'explication, juste d'un grand verre.

Qui dit Braida, dit Barbera. Depuis que Giacomo Bologna a prouvé dans les années 1980 que ce cépage sous-estimé pouvait atteindre une maturité en barrique et une classe mondiale, ce nom est synonyme de révolution piémontaise dans le domaine du vin rouge. Les connaisseurs savent que la famille produit également des vins blancs – mais La Regina, Re di Fiori et l'Asso di Fiori portent volontairement une autre étiquette : Serra dei Fiori. C'est le nom du domaine viticole près de Trezzo Tinella dans les Langhe, que les Bologna ont acquis en 1988 avec les frères Giacosa. Un terroir à part, une joint-venture, un projet séparé. Ce que Giuseppe et Raffaella Bologna osent maintenant est d'autant plus important : le premier vin blanc qui porte le nom de Braida. Vinifié non pas dans les Langhe, mais dans la cave historique de Rocchetta Tanaro – le cœur de la maison. Les raisins proviennent des Colli Tortonesi, ces collines à l'est d'Alexandrie où le timorasso est enraciné depuis le Moyen-Âge et a été sauvé de l'extinction grâce à des pionniers comme Walter Massa.