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Rouge rubis typique avec des reflets mats. Le nez est bien défini et propre, avec des notes de cerise, de petits fruits généralement rouges et une subtile et délicate épice. La gorgée est fraîche, s'étire largement et se termine sur une note épicée et une longueur considérable. Les tanins, très bien extraits, caressent finement le palais. Un vin plein d'élégance et d'harmonie, avec une typicité de terroir prononcée et un potentiel de maturité bien visible. SUPERIORE.DE

Le Cabernet Franc Poggio de' Colli, sombre et séduisant, prend son temps dans le verre et se réveille lentement avec un mélange de groseilles rouges, de roses poivrées, de currys exotiques et une légère touche de musc qui lui confère de la gravité. Doux comme du velours et pourtant raffiné. Aristocratique et frais en bouche, avec une puissante vague de framboises acidulées, qui fournit au palais des épices piquantes et des notes minérales. Laisse une couche de tanins fins et un soupçon de concentration de baies en finale, qui se rajeunit de manière savoureuse, longue et parfaitement équilibrée. Un vin rayonnant qui ne révélera toute sa beauté que dans quelques années. SUPERIORE.DE

Né dans la Contrada Arcurìa près de Passopisciaro – à environ 650 mètres d'altitude, sur le flanc nord-est de l'Etna – ce Nerello Mascalese porte la clarté des pentes volcaniques dans chaque nuance. Le millésime 2020 a été l'année d'un profond équilibre. Les journées chaudes ont été tempérées par des températures nocturnes rafraîchissantes, ce qui a permis aux raisins d'atteindre une maturité saine avec une structure fruitée élancée. Les vendanges ont été tardives, minutieuses et en petits lots. Le vin est fermenté de manière traditionnelle avec une maturation d'environ 24 mois dans de grands fûts en bois.

La Rosé de Manincor est élaborée selon la méthode classique de la "saignée", c'est-à-dire par prélèvement de jus issu des meilleurs lots de vin rouge du domaine. Les raisins proviennent des parcelles Manincor, Seehof, Panholzerhof et Mazzon, situées entre 250 et 500 mètres d'altitude. Des sols argileux puissants, entremêlés de gravier calcaire et de dépôts rocheux glaciaires, en définissent le caractère. La composition de la cuvée varie légèrement d'une année à l'autre : en 2025, elle se compose de 30 % de Cabernet Franc, 25 % de Merlot, 20 % de Pinot Nero, 13 % de Vernatsch, 4 % de Tempranillo, 4 % de Syrah et 4 % de Petit Verdot. Après six à douze heures de macération, le moût est soutiré – cette partie qui rend les vins rouges plus concentrés et confère au rosé sa couleur, sa structure et sa richesse aromatique. La fermentation a lieu en fûts de bois, en partie de manière spontanée avec des levures sauvages. Le vin mûrit ensuite pendant cinq mois sur ses lies fines, ce qui permet aux arômes de s'affiner et à cette texture onctueuse qui caractérise La Rosé de se développer.

Sur la colline de Rosazzo, où les moines augustins vinifiaient déjà le vin en l'an 1000, se trouve un domaine viticole qui comprend le sauvignon comme peu d'autres en Italie. Ronco del Gnemiz traite chaque parcelle comme un grand cru – non pas comme une formule de marketing, mais comme une philosophie de travail. Serena Palazzolo et son mari Christian Patat, Oenologue à la main calme et au regard clair, ont créé ici quelque chose qui est devenu rare : des vins qui laissent parler leur lieu. Salici provient d'une parcelle plantée en 1997 sur le bas du coteau, où les sols plus légers donnent au sauvignon une autre voix que sur les lourdes marnes de Ponca plus haut. Les raisins sont pressés en grappes entières, puis le moût fermente exclusivement dans du bois – en partie en barriques, en partie en fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. Christian Patat laisse le vin tranquille, pendant douze mois, jusqu'à ce qu'il montre de lui-même ce dont il est capable.

Parfois, le plus ancien est caché. Alors que le Chardonnay Sol, vin fondateur de 1981, raconte l'histoire de Ronco del Gnemiz, le Corrado di Manzano a des racines encore plus profondes : ses vignes ont été plantées entre les deux guerres mondiales, à une époque où personne ne se doutait qu'un jour l'un des plus importants vignobles de chardonnay des Colli Orientali verrait le jour ici. Le nom rend hommage à un membre de la famille, comme le veut la tradition chez Ronco del Gnemiz : Dottore Palazzolo, Iris, maintenant Corrado. Le site de Manzano, exposé au sud-est, est différent du siège principal de Rosazzo. Les sols sont riches en matière organique et, malgré leur âge biblique, les vignes font preuve d'une vitalité enviable – année après année. Christian Patat suit ici une autre voie que pour Sol ou Ronco Basso : le moût est élevé pendant dix mois en acier inoxydable et en fûts de bois, et non exclusivement en barriques.

En Sicile, "Firraru" n'est pas simplement un métier – il est le symbole de la précision artisanale et de la dignité silencieuse. Le forgeron qui façonne des valeurs durables avec patience, feu et force. C'est à cette image que Feudo Maccari dédie son vin blanc le plus impressionnant : un Grillo monocépage qui, comme aucun autre, fait ressentir le lien entre origine, patience et profondeur. Le nom est délibérément choisi, car le vin est artisanal, élégant, précis et en même temps sicilien sans compromis. Les raisins proviennent de parcelles situées en altitude dans le sud-est de l'île, où le sol riche en calcaire et la proximité de la mer confèrent au grillo une structure et une tension saline. Vendange manuelle, pressurage doux et fermentation lente constituent la base – le vin est ensuite élevé pendant 12 mois sur lies fines dans des tonneaux de 500 litres en chêne français, une partie est également élevée dans des œufs en béton. Ici aussi, l'approche biologique ne reste pas une simple étiquette, mais se reflète dans la clarté et la vitalité du vin.

Feudo di Mezzo est plus qu'un vignoble – c'est le cœur historique de la viticulture de l'Etna. Dans la contrada du même nom, à environ 600 mètres d'altitude entre les coulées de lave des éruptions passées, se trouve l'une des parcelles les plus anciennes et les plus fascinantes de Pietradolce. Les vignes de Nerello Mascalese s'enracinent ici dans un sol de lave d'un noir profond, riche en minéraux et doté d'un excellent drainage. Le microclimat se caractérise par de larges variations de température qui confèrent au vin une profondeur et une tension particulières. La vinification se fait avec doigté : fermentation spontanée dans des cuves en bois traditionnelles, élevage d'environ 12 mois dans de grands tonneaux.

Chez Ronco del Gnemiz, chaque vignoble est un individu. Les parcelles sont vendangées individuellement, vinifiées individuellement, mises en bouteille individuellement – la philosophie du cru à l'état pur. Chaque vin, sauf celui-ci, car San Zuan est le seul assemblage de la maison. Trois petites parcelles de Friulano y convergent, éparpillées sur les collines de San Giovanni al Natisone – san Zuan en dialecte local. Les vignes les plus anciennes portent depuis soixante ans, les plus jeunes depuis vingt ans. Chaque parcelle est vendangée et vinifiée séparément, mais elles finissent par se rejoindre. Ce que Christian Patat sépare strictement pour le sauvignon et le chardonnay, il le réunit délibérément pour le friulano. Pourquoi ? Le Friulano est particulier. Ce cépage, qui s'appelait autrefois tocai et qui a dû être rebaptisé après avoir perdu une bataille de nom avec la Hongrie, exige du doigté. Il n'aime pas le bois neuf – donc uniquement des barriques utilisées, entre un quart et trois quarts du vin selon le millésime. Pressurage du raisin entier, pas de fermentation malolactique, huit mois en acier inoxydable, puis trois autres en bouteille.

Sur le bas du versant du Ronco, là où les collines de Rosazzo se fondent en douceur dans la vallée, se trouve une parcelle que Christian Patat a plantée en 2001 avec une mission : faire le meilleur chardonnay du Frioul. Ce n'est pas une ambition modeste, mais ceux qui connaissent les vins de Ronco del Gnemiz savent que personne ne fait de petits pains ici. Les vignes proviennent de la Selezione Massale, multipliées de manière végétative à partir des plus vieux ceps de chardonnay du domaine. Elles sont enracinées dans la Ponca, ce fameux sol marneux du Frioul qui confère aux vins leur tension minérale. Exposés au sud-ouest, ils captent la chaleur du soleil de l'après-midi – tout en conservant cette fraîcheur que seules la brise adriatique et la proximité des Alpes peuvent offrir. Ce qui distingue le Ronco Basso des autres vins blancs de la maison : Il est le seul à subir une fermentation malolactique. Christian Patat lui laisse cette dimension onctueuse parce que le chardonnay la supporte – non, parce qu'il en a besoin. Pressurage du raisin entier, puis onze mois en barriques françaises, dont un tiers neuves, le reste de deuxième et troisième passage. Bâtonnage rare, beaucoup de patience.

Qu'est-ce que cela signifie de tirer d'un cépage sa forme d'expression la plus élevée ? Pour les Ferragamo, c'est l'essence même de leur philosophie du vin – et ce chardonnay leur manifeste blanc. Dans une région qui, depuis le décret de Cosimo III de' Medicis de 1716, compte parmi les quatre zones viticoles les plus nobles de Toscane, Il Borro ose l'inattendu : un vin blanc qui veut se mesurer aux grands Bourgognes. Les vignes sont enracinées dans des sols métamorphiques parsemés de coquillages marins fossiles – témoins d'une époque où l'eau recouvrait encore la terre ici. Au pied du Pratomagno, elles trouvent cet équilibre de chaleur et de fraîcheur nocturne qui confère au chardonnay à la fois maturité et fraîcheur. Après les vendanges manuelles dans de petites caisses, commence un élevage qui n'a pas son pareil : une partie du moût fermente dans de l'acier inoxydable, le reste se partage entre des cuves en argile Clayver, des barriques en acacia et en chêne. La maturation sur lies fines confère texture et profondeur – chaque récipient apporte sa propre nuance avant de se fondre dans la cuvée finale.

Lorsqu'en 1996, après 18 négociations épuisantes, Angelo Gaja a finalement acheté les 100 hectares de Castagneto Carducci qui allaient devenir Ca' Marcanda – la maison des discussions sans fin – ce nom était plus qu'un jeu de mots dans l'histoire du vin. C'était la promesse d'un visionnaire qui avait déjà révolutionné le Piémont et qui voulait écrire sa prochaine légende sur la côte toscane.

"Riche, profond et convaincant : Colle Sant'Antonio est une petite sélection de garganega que je choisis soigneusement dans le vignoble et que j'attends patiemment dans la cave". Graziano Prà

Pelagrilli est l'origine – le nom du coteau situé au nord-est de Montalcino, que Siro Pacenti a acquis en 1970, et en même temps le nom du Brunello phare que son fils Giancarlo vinifie depuis 1988. Sur des sols sablo-argileux, canalisant les vents d'ouest rafraîchissants, entre des vignes de 25 à 40 ans, naît ici un Brunello qui allie la précision mathématique de Giancarlo et son expérience bordelaise : fermentation en acier à température contrôlée, 24 mois en petites barriques françaises – non pas pour l'aromatique, mais pour la pureté. 2020 a été un été chaud et sec – sangiovese sous pression, qui, là où il était bien mené, s'est transformé en un fruit concentré et souple. Le versant nord de Pelagrilli a mieux amorti la chaleur que le versant sud ; les vendanges ont commencé mi-septembre dans de bonnes conditions.

Un nom chargé d'histoire, qui pourrait parler de lui-même : en 1987, Silvio Jermann vinifie pour la première fois ce chardonnay et le dédie à l'album de U2 "The Joshua Tree", plus précisément à la chanson "Where the Streets Have No Name". À l’origine, le vin s’appelait "Where the Dreams have no End…", mais au fil des années, son nom a changé à plusieurs reprises jusqu’à adopter sa forme abrégée actuelle : "W… Dreams…".

Archineri Bianco provient d'un petit vignoble isolé situé en altitude dans la Contrada Rampante – l'un des crus les plus renommés de l'Etna. Les vignes, dont certaines ont plus de 100 ans, sont enracinées à 850 mètres d'altitude dans des sols de lave pauvres et riches en pierres, exposés au nord-est. Cette situation extrême assure une période de végétation prolongée, des variations marquées entre le jour et la nuit et une gamme d'arômes précise, voire tranchante. Le Carricante monocépage est récolté à la main de manière sélective, fermenté spontanément en acier inoxydable et élevé sur lies fines pendant quelques mois.

Le Vigna San Marcellino Gran Selezione est à la fois jeune et frais, mais aussi mûr et complexe et musclé. Il contient une dose saine de raisin Pugnitello à la couleur profonde, et au bouquet, la réglisse, l'estragon et le genêt se mêlent à des arômes luxuriants de prune et de grillé discret, dont la complexité est des plus séduisantes. En bouche, le vin est profond, tendu et vif, chargé de cerise noire et de tanins riches et veloutés. La texture est soyeuse, tandis que de subtiles notes crayeuses et une minéralité saline lui confèrent beaucoup d'énergie et le mènent vers une finale juteuse et rafraîchissante. Vigna San Marcellino est chaque année un vin convaincant avec un énorme potentiel de maturité. SUPERIORE.DE

Il y a des vins qui portent le nom de leur lieu. Et il y a celui-ci – il porte le nom du début. "Campo delle Piane", c'est le nom du demi-hectare de terre qu'Antonio Cerri a cultivé jusqu'à un âge avancé, alors que le monde autour de lui avait abandonné depuis longtemps. Lorsque Christoph Künzli a repris cet héritage à la fin des années 90, il est devenu Le Piane. Le vin, qui s'appelle aujourd'hui simplement Piane, est l'essence de cette histoire d'origine – et un hommage à un cépage presque oublié : le croatina. Les raisins proviennent des plus anciennes parcelles du domaine, plantées entre 1910 et 1920 sur les collines de Montalbano, Traversagna et Santuario. Des racines centenaires qui s'enfoncent profondément dans le porphyre volcanique. Fermentation spontanée, six jours sur le moût, puis deux ans de maturation – d'abord dans des tonneaux, puis dans de grands botti en chêne de Slavonie. Pas de filtration, pas d'intervention. Juste du temps.

Le Bianco Trinoro est issu à 100% de sémillon provenant d'une minuscule parcelle de sable située dans les zones les plus élevées du domaine Trinoro. La parcelle se trouve à environ 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et couvre environ 5.000 mètres carrés. Le vignoble a été partiellement planté en 2001 et complété en 2006 par des vignes de Bordeaux ; ici, comme ailleurs sur le domaine, les vignes sont plantées de manière serrée, à un mètre d'intervalle, dans le style bordelais. Très aromatique avec des notes mûres et fruitées équilibrées par une belle fraîcheur et une belle acidité, une superbe longueur et un très bon potentiel de maturité et de vieillissement ! SUPERIORE.DE

Le Zero blanc est entré dans l'histoire en tant que premier Pas Dosé de l'Alta Langa. Son frère rosé va encore plus loin : ici, c'est le pinot noir seul qui porte la philosophie sans compromis. – 100%, sans le chardonnay comme intermédiaire élégant. Ce qui reste, c'est le pur engagement envers un cépage et un terroir. Saignée – la saignée. La méthode trahit des racines bourguignonnes : après l'éraflage et le pressurage doux, le moût repose deux à quatre heures sur les peaux sous atmosphère d'azote, juste assez longtemps pour extraire cette délicate teinte cuivrée qui brille de manière si séduisante dans le verre. Le rendement en moût de fleurs est de 45% maximum – la concentration plutôt que la masse. Les raisins proviennent d'altitudes comprises entre 450 et 550 mètres, où les sols calcaires de l'Alta Langa confèrent au pinot nero une tension minérale et une profondeur aromatique.

Lorsqu'en 1996, après 18 négociations épuisantes, Angelo Gaja a finalement acheté les 100 hectares de Castagneto Carducci qui allaient devenir Ca' Marcanda – la maison des discussions sans fin – ce nom était plus qu'un jeu de mots dans l'histoire du vin. C'était la promesse d'un visionnaire qui avait déjà révolutionné le Piémont et qui voulait écrire sa prochaine légende sur la côte toscane.

Le vignoble Popoli témoigne du fait que le plateau de Valle Reale est une région viticole depuis des temps immémoriaux. Quelques rangées de ce vignoble s'étendent devant les ruines d'une cave à grottes qui remonte à l'an 1300. C'est là que les moines bénédictins, venus du monastère de San Benedetto in Perillis, produisaient et stockaient leur vin. Une petite parcelle d'environ un hectare y est consacrée au Trebbiano d'Abruzzo.

Autrefois, le versant nord de Montalcino n'était pas couvert de vignes, mais cultivé avec des céréales, des olives et des cerises. Dans cette région influencée par les Apennins, les saisons sont plus marquées, continentales, et le vent du nord fait nettement baisser la température en hiver. C'est pourquoi il s'agit de la région de Brunello la plus froide à cette époque de l'année, mais aussi la plus humide. Ce versant nord est une colline douce : une caractéristique qui rappelle davantage la région des Crete Senesi, juste à côté, que les deux versants sud de Montalcino, plus raides, plus escarpés et plus chauds.