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La ligne "Collection" est élaborée à partir de raisins vendangés tardivement sur des sites sélectionnés et gorgés de soleil. Elle est synonyme de vins complexes, rectilignes et axés sur le terroir. Les domaines viticoles des camarades se trouvent à Siebeneich et Bolzano, à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, et offrent des conditions idéales pour l'épanouissement de ce magnifique merlot. Rouge rubis foncé à grenat. Il dégage un parfum exubérant de mûre et de baies des bois, complété par une composante épicée raffinée. En bouche, il est élégant, finement fruité, tout à fait raffiné. Ce merlot n'est pas du tout grassouillet comme tant de représentants de ce cépage - il est moyennement corsé, finement accentué et conduit avec des tanins finement poreux vers une finale respectable. SUPERIORE.DE

Certains vins sont des documents. Le "26° Primo" est les deux – a la fois un vin et un document. Le nom rappelle la 26e année de fondation de l'Azienda Agricola Andreola : 2009, lorsque Nazzareno Pola a transmis le domaine à son fils Stefano et que la dénomination a fait le saut vers la DOCG. Un vin comme un relais entre deux générations – entre les générations, entre une ancienne tradition viticole et son exigence moderne. Les raisins proviennent de la plus ancienne propriété centrale du domaine : environ quatre hectares de vignes en pente à Col San Martino, le lieu situé à l'extrémité sud des chaînes de collines entre Vidor et Vittorio Veneto, où Andreola est enraciné depuis sa fondation. Les vignes sont situées entre 300 et 500 mètres d'altitude – en partie sur des sols de conglomérat calcaire, en partie sur des marnes riches en calcaire, entrecoupés de ceps de glera centenaires et de petites proportions de cépages autochtones comme la bianchette, le perera et le verdiso. Les pentes sont si raides que chaque travail doit être effectué à la main. Viticoltura eroica – viticulture héroïque – n'est pas ici un terme de marketing, mais une réalité quotidienne.

Parmi les 43 vignobles classés de Rive dans la région de Valdobbiadene, San Pietro di Barbozza est considéré comme l'un des plus exigeants. Les collines d'origine morainique, abruptes, difficiles d'accès, avec des sols calcaires d'argile et de limon – elles sont voisines du Cartizze, le grand cru le plus célèbre de l'appellation. Ce n'est pas un mauvais voisin. Les vendanges manuelles exigeantes se font exclusivement sur les parcelles les plus hautes et les plus ensoleillées – délibérément sélectionnées pour leur concentration et leur arôme. Car seuls les meilleurs raisins de chaque millésime se qualifient pour la mise en bouteille limitée de Rive. Pressurage doux des raisins entiers, fermentation à température contrôlée, deuxième fermentation selon la méthode Charmat – avec un sucre résiduel inférieur à 6 g/l = extra brut.

En 1850, le comte Augusto Giorgi di Vistarino a parcouru la Bourgogne. Il reconnaissait ce qu'il voyait : ces sols calcaires et argileux, ces variations de température, ce silence entre les collines – la même promesse, à trois cents kilomètres à l'est, au sud de Pavie. Il a ramené les premiers plants de pinot noir directement de France et les a plantés à Rocca de' Giorgi. Un acte de conviction qui a changé à jamais l'Oltrepò Pavese. Aujourd'hui, la famille Vistarino perpétue cet héritage depuis cinq générations – ottavia Giorgi di Vistarino a replanté avec des clones bourguignons, a sélectionné pour un faible rendement et une profondeur aromatique. Le Costa del Nero est du pinot noir issu d'une seule crête de colline qui lui est dédiée. Vendange manuelle dans des caisses de 20 kilos, stockage au frais pendant la nuit, 48 heures de macération à froid à 10°C – tout est conçu pour la fraîcheur et l'arôme. Fermentation en acier, élevage partiel en bois : discret, structurant.

À l'Ebnerhof d'Atzwang, la famille Unterthiner travaille sur des marnes sableuses à une altitude de 500 à 550 mètres. Les versants est profitent des vents chauds de la vallée de Bolzano, tandis que la nuit, des vents descendants frais apportent de la fraîcheur – des conditions idéales pour un pinot blanc avec de la substance. Après une fermentation à température contrôlée en cuve inox, le vin vieillit sur lies fines, une partie en fût d'acacia, ce qui lui confère une profondeur supplémentaire.

C'est sur les coteaux exposés au sud, entre 260 et 380 mètres au-dessus de la vallée de l'Adige, que le vin blanc le plus aromatique Haut-Adigedéploie tout son pouvoir de séduction. Le terroir unique d'Andrian – des sols calcaires rougeâtres et argileux parsemés de roches dolomitiques anguleuses – confèrent au Movado son sous-sol minéral caractéristique. C'est ici, où le climat continental rencontre les influences méditerranéennes, que les baies gris-rougeâtre du célèbre cépage traminer mûrissent à la perfection sur le plan aromatique. La fermentation a lieu à température contrôlée en acier inoxydable, suivie d'un affinage de six mois sur lies fines, qui confère au Movado sa texture et sa complexité caractéristiques.

Les Cotarella consacrent un deuxième Verdeluce au "cÅ“ur vert de l'Italie" : du Vermentino monocépage issu des collines autour de Montecchio près d'Orvieto. Alors que le mélange bianco mise sur la complexité et la profondeur, le vermentino joue la carte de la fraîcheur et de l'immédiateté. Jaune paille clair avec des reflets verdâtres. Le nez se montre propre et délicat : camomille, kumquat, pêche jaune, un soupçon d'herbes méditerranéennes. En bouche, il est svelte et léger, avec une acidité vive et cette note salée qui caractérise le bon Vermentino. Simple dans le meilleur sens du terme – un vin pour l'aperitivo, pour les fruits de mer, pour les soirées d'été. SUPERIORE.DE

Des tons poussiéreux de rose et de lavande complètent les fraises des bois. En bouche, il présente des textures juteuses et des baies des bois mûres, complétées par un soupçon de zestes d'orange et des notes minérales perceptibles. Le Meczan se rajeunit de manière fraîche, presque croquante, dans une finale lumineuse. Un pinot noir Haut-Adigene peut guère être plus harmonieux. SUPERIORE.DE

L'Eloro DOC, dans le sud-est de la Sicile, est synonyme de rosati de caractère, de structure et de typicité régionale. Doux rose saumoné avec des reflets cuivrés. Au nez, un parfum complexe de fraises des bois, d'orange sanguine et d'herbes méditerranéennes. En bouche, le 2024 se montre précis, frais et finement épicé, avec un fruité délicat, une acidité vive et une minéralité salée. Le rosato est vinifié exclusivement à partir de nero d'avola du vignoble San Lorenzo, fermenté spontanément en acier inoxydable et élevé sur lies fines – tout à fait dans l'esprit de Gulfi : proche de la nature, puriste et avec une expression claire du terroir. Un vin à la fois élégant et authentique avec une âme méditerranéenne et une fraîcheur stimulante. Idéal avec des antipasti, du poisson grillé ou en solo. SUPERIORE.DE

Un Chianti Classico qui naît de la rencontre entre une tradition séculaire et une vinification contemporaine : cultivés biologiquement depuis les années 1980, les vignobles de Monti-in-Chianti et de Vitignano (situés un peu plus bas), composés de sols argilo-limoneux et calcaires, recherchent l'expression et l'équilibre. Les vignes (90% de sangiovese complété par un peu de colorino, canaiolo, ciliegiolo) sont enracinées à des altitudes comprises entre 250 m et 330 m au-dessus du niveau de la mer.

Le nom anoblit : Baron Carl Josef Eyrl von und zu Waldgries et Liebenaich – tel est le titre complet du patron, dont les domaines viticoles sont situés au cÅ“ur de la région classique de production du Lagrein de Gries. La ligne "Collection" de la Cantina Bolzano est synonyme de vins issus de terroirs sélectionnés, qui allient complexité et droiture. Après une fermentation contrôlée en acier inoxydable, le vin est élevé pendant douze mois dans de grands fûts de chêne – un élevage qui préserve la typicité du cépage et confère au Lagrein un polissage doux.

Vin blanc (Riesling & Durella) propre et raffiné issu de sols volcaniques avec des arômes de pamplemousse jaune mûr, de melon et un soupçon de paille mouillée. Corps moyen avec une texture soyeuse qui devient légèrement phénolique vers la fin. Une note de citron amer en fin de bouche est passionnante. Beaucoup de croquant, bonne fraîcheur et longueur. SUPERIORE.DE

Soligo et Col San Martino partagent la même origine géologique – le même système de crêtes abruptes entre Vidor et Vittorio Veneto, les mêmes roches de conglomérat calcaire, la même pente héroïque de 300 à 500 mètres. Et pourtant, le Más de Fer est un vin différent. La différence réside dans le sol. Les parcelles de Col de Fer et de San Gallo – environ cinq hectares sur un seul versant d'un seul tenant, exposées au sud-est – poussent exclusivement sur un conglomérat calcaire pur, sans les inclusions de marne qui confèrent au Col San Martino son intensité aromatique. Des sols très fins, des racines directement dans la roche, un léger stress permanent – mais le résultat n'est pas moins, il est différent : une élégance fine au lieu de la force, de la verticalité au lieu de la largeur, une pureté dans l'expression à laquelle Andreola répond sciemment par le dosage extra-dry. Les 14 g/l de sucre résiduel ne sont pas une concession au goût de masse – ils sont l'équilibre exact dont cette finesse a besoin.

L'un des vins blancs les plus caractéristiques du sud de l'Italie provient des hauts lieux autour de Tufo – dans sa version Riserva Cutizzi, le Greco di Tufo se montre particulièrement élégant et profond. Les sols minéraux d'origine volcanique, les nuits fraîches à une altitude de 500 à 600 mètres et les vendanges sélectives caractérisent le profil marquant de ce vin blanc d'exception. Dans le verre, il est jaune doré clair avec des reflets argentés. Le bouquet révèle des arômes à la fois denses et concentrés : agrumes jaunes mûrs, nectarine, vert de fenouil et un soupçon de craie mouillée. La bouche est claire et structurée, avec une fraîcheur salée et une texture crémeuse que confère l'élevage sur lies fines. En fin de bouche, une fine note d'amande et une délicate prise minérale presque austère.

C'est du cÅ“ur du Lagrein, des sols chauds de porphyre de Bolzano-Gries à 250 mètres d'altitude, que provient ce classique de la Cantina Bolzano. La Cantina, née en 2001 de la fusion des coopératives traditionnelles de Gries et de St. Magdalena, compte aujourd'hui parmi les adresses de référence pour les cépages autochtones Haut-Adige– notamment grâce à l'intuition raffinée du maître de chai Stephan Filippi, qui vinifie ici depuis plus de trois décennies.

Le nom est tout un programme – et une promesse. "Tre Filer" : trois rangs, trois cépages, une seule idée. Turbiana, chardonnay, sauvignon blanc poussent sur les sols argilo-calcaires de Lugana di Sirmione, la rive sud du lac de Garde que Ca' dei Frati comprend depuis des générations comme aucun autre domaine viticole de la région. Ce qui est fait de ces raisins suit une logique ancienne avec une assurance moderne. Les vendanges sont tardives – délibérément trop tard, pourrait-on dire. Ce qui reste va dans le fruttaio, le séchoir, et y repose pendant au moins quatre-vingt-dix jours. Pendant ce temps, les baies se rétrécissent, tout se concentre : le sucre, les arômes, le caractère. Puis vient la surprise : pas de fût de bois, pas de barrique – au lieu de cela, douze à quatorze mois d'acier sur lies fines, suivis d'une année de vieillissement en bouteille. Un vin doux qui renonce à toute épice boisée opulente et mise au contraire sur la pureté.

San Pietro di Barbozza n'est pas un nom inconnu dans l'appellation. Ceux qui connaissent les collines le savent : c'est aussi ici que se trouve le Cartizze. Ce coteau légendaire de 107 hectares, le grand cru de tout le Valdobbiadene, jouxte directement la commune de San Pietro di Barbozza – les mêmes roches calcaires abruptes, la même pente héroïque, le même "biancone", ce calcaire à grain fin qui jaillit de la montagne depuis des millénaires et qui charge les sols de cette zone d'une minéralité tranchante. Andreola n'a mis cette parcelle en exploitation que pour les vendanges 2024 – tout juste deux hectares, exposés d'est en ouest, avec des pentes allant jusqu'à 80%. Les sols s'affinent avec l'altitude, jusqu'à ce que les racines s'enfoncent directement dans le Biancone. Pas de tampon, pas de stockage – uniquement de la roche et de la fraîcheur.

Lorsqu'une princesse décide de mettre du vin en bouteille en 1958, elle ne le fait pas n'importe comment, mais avec exigence. Eleonora Ruspoli Berlingieri, qui a fait entrer le domaine historique de Lilliano près de Castellina in Chianti dans la famille dès 1920, a été la première à reconnaître le potentiel Å“nologique de ce lieu. À leurs côtés : Giulio Gambelli, gourou légendaire du sangiovese et l'un des grands interprètes des vins toscans. Aujourd'hui, les frères Giulio et Pietro Ruspoli perpétuent l'héritage – la famille réside toujours dans l'historique Palazzo Ruspoli au cÅ“ur de Rome. Le Chianti Classico, qui porte leur nom, provient d'une quarantaine d'hectares de vignes plantées sur des sols calcaires et caillouteux de l'Albérèse, qui, à environ 300 mètres d'altitude, retardent la maturation des raisins et préservent ainsi l'acidité comme la fraîcheur aromatique. Les vignobles cultivés biologiquement fournissent une cuvée composée à 90 pour cent de sangiovese, complétée par cinq pour cent de colorino et cinq pour cent de merlot – un assemblage classique, conforme au statut DOCG, qui souligne la typicité de la zone.

En mai, lorsque les iris – en toscan "giaggiolo" – baigne les vignobles de Lamole dans une lumière violette, l'âme de ce vin se révèle. De la fusion de la fleur et du mois est né le nom Maggiolo : un Chianti Classico qui traduit sous forme liquide la générosité ensoleillée des altitudes comprises entre 420 et 655 mètres. Contrairement au puriste Duelame, le Maggiolo mise sur l'association de 80% de sangiovese avec 10% de cabernet sauvignon et 10% de merlot. Après une sélection visuelle des baies, les raisins fermentent séparément en acier inoxydable. Le sangiovese vieillit 18 mois en grands fûts de chêne, les cépages internationaux en barriques – un mariage qui allie structure et souplesse.

A Col San Martino, près d'une famille sur deux porte le nom de Merotto. Pour distinguer la famille de Graziano Merotto, on lui a donné un surnom – et ce surnom figure aujourd'hui sur l'étiquette de son plus ancien vin mousseux brut. Bareta : un geste d'appartenance, du dialecte directement dans le verre. 100% Glera, provenant exclusivement des vignobles de Col San Martino, sur des marnes jaunâtres et bleutées avec du grès gris, 200 à 400 mètres, exposé du sud au sud-est, double arc de taille. Pressurage doux, fermentation monocépage à température contrôlée, deuxième fermentation 50 à 60 jours en autoclave à 12–13 °C. Sucre résiduel < 8 g/l – l'extrémité sèche de la gamme des bruts. Graziano appelle le Bareta la représentation en brut de ses convictions stylistiques.

Au Col San Martino, on connaît la vigne depuis plus de deux mille ans. Ce n'est pas un message publicitaire de la famille Merotto – c'est tout simplement ce qui fait l'histoire de ce petit village. Graziano Merotto a fait du domaine viticole de ses parents l'une des adresses les plus originales du Valdobbiadene en termes de style : aucun compromis sur l'emplacement, aucun compromis sur le soin, aucun compromis sur le style. Colbelo est le vin le plus ancien et le plus connu de Merotto – le même caractère, la même exigence depuis des décennies. 100% Glera issu de vignes situées à 300 mètres d'altitude, exposition sud, marnes jaunes bleutées et grès, élevage Sylvoz. Vignes de 15 à 18 ans. Vendange manuelle fin septembre, pressurage doux, fermentation monocépage à température contrôlée, deuxième fermentation 40 jours en autoclave à 12.–13 °C. Sucre résiduel 16 g/l – extra dry, ce qui est le choix le plus évident (et le plus classique) pour ce cépage et ce terroir.