Chardonnay

La comtesse Sophie Goëss-Enzenberg, qui dirige le domaine avec son mari Michael, a donné son nom à ce chardonnay. Un vin qui allie élégance et caractère, finesse et puissance. Les raisins proviennent pour moitié de deux univers contrastés : Terlan Lieben Aich, à 300 mètres d'altitude, exposé à l'ouest, où un sol sableux argileux reposant sur du porphyre volcanique nourrit le chardonnay et le sauvignon blanc. Et Kaltern Mazzon – le vignoble le plus escarpé de Manincor, les "Leiten" présentant une pente pouvant atteindre 100 %. Ici, le chardonnay et le viognier s'enracinent entre 350 et 400 mètres d'altitude dans un sol argilo-loessique riche en calcaire, orienté vers le sud-ouest pour capter la lumière. Deux sols, deux microclimats, une seule vision. Les baies égrappées macèrent quatre heures dans le pressoir – plus longtemps que pour l'Eichhorn, moins longtemps que pour les sauvignons. La finesse est la priorité absolue ; le pressurage s'effectue lentement, avec soin. Fermentation spontanée avec des levures sauvages dans des fûts en bois de différentes tailles, suivie d’un élevage de neuf mois sur lies fines. C’est là que l’arôme et la structure s’affinent pour atteindre cette densité qui caractérise le Sophie.

Doran n'est pas le fruit du hasard. Ce vin illustre parfaitement ce qui se passe lorsque des clones de chardonnay français rencontrent les sols calcaires Haut-Adige. Pour cette Riserva, la Cantina Andrian prend exactement le temps qu'il faut : douze mois en tonneaux, dont 30 % dans des fûts français neufs. C'est l'école bourguignonne dans sa forme la plus pure. Les raisins proviennent des vignobles les plus élevés autour d'Andrian, entre 350 et 450 mètres d'altitude. Là où le sol argilo-calcaire est entremêlé de roche dolomitique blanche. Le microclimat fait toute la différence : des températures plus fraîches qu'ailleurs, une période de maturation plus longue, davantage d'acidité. Parfait pour un Chardonnay exigeant. Le maître de chai Rudi Kofler mise sur une fermentation complète en fûts. Un batonnage régulier permet au bois de s'intégrer avec élégance, sans jamais devenir dominant. Après la fermentation malolactique, le vin mûrit encore trois mois en cuve inox – pour atteindre l'équilibre final entre opulence et fraîcheur.

En 1985, Lucio Tasca d'Almerita a tenté une expérience qui allait devenir légendaire. Après un premier essai avec des boutures de Bourgogne, il a planté cinq hectares de chardonnay dans la partie inférieure de la colline San Francesco – à 530 mètres d'altitude, orientée sud-est, où le soleil sicilien rencontre un sol argilo-sableux. C'était une époque où les cépages internationaux n'étaient pas encore officiellement reconnus en Sicile, mais Lucio a suivi sa vision. De ce voyage bourguignon à Regaleali est né un chardonnay d'une complexité impressionnante. Il vieillit pendant huit mois dans des fûts de 350 litres en chêne français de l'Allier et de Tronçais, et à soixante-dix pour cent dans des barriques neuves. Les sédiments calcaires des anciens dépôts fluviaux lui confèrent une profondeur minérale, tandis que l'altitude et les variations de température siciliennes créent cette tension qui caractérise les grands chardonnays.

En 1991, Gianni Masciarelli a osé faire quelque chose d'inhabituel pour les Abruzzes : il a planté du chardonnay, un cépage sans tradition dans cette région, et a dédié le vin ainsi obtenu à sa femme Marina. Trente-cinq ans plus tard, une dégustation exclusive organisée au Castello di Semivicoli a démontré toute la portée de cette décision : en comparaison directe avec un chardonnay de Bourgogne, de la maison Albert Bichot, le vin des Abruzzes a prouvé son potentiel de garde et sa profondeur. Cette édition spéciale célèbre précisément cet anniversaire. Les raisins proviennent des vignobles de Fonte Filippo et Bucchianico, près de San Martino sulla Marrucina, à 350 mètres d'altitude, où ils sont cultivés selon le système traditionnel des Abruzzes, alliant la pergola au Guyot. La fermentation s'effectue, ce qui est inhabituel pour la région, directement en fûts de bois, pendant 15 à 30 jours – un procédé exigeant qui confère au Chardonnay structure et profondeur dès le début.

Après un retour très acclamé en 2022, le millésime suivant le confirme : le Linticlarus Chardonnay est de retour – et qu’il est là pour rester. La récolte sélective issue des meilleures parcelles de Chardonnay d’Entiklar, situées entre 300 et 340 mètres d’altitude à proximité immédiate de la légendaire Vigna AU, donne naissance à un vin d’une élégance remarquable. Les sols morainiques glaciaires, riches en calcaire et en sels naturels, en façonnent le caractère. Un élevage de 12 mois en barrique et en tonneau lui confère structure et finesse, sans masquer le fruit.

L'un des très grands chardonnays Haut-Adige: une robe jaune or clair brillante et intense. Dans le Chardonnay Baron Salvadori, puissant mais harmonieux, les arômes de fine crème vanillée et de fruits mûrs se succèdent rapidement. En bouche, il est frais et rond, le fruit accentué est accompagné d'une acidité équilibrée, d'une fine veine salée et d'épices boisées bien intégrées. SUPERIORE.DE

50 ans de Grande Annata ! La Grande Annata de Mattia Vezzola vous séduira par son beau mélange de pommes mûres, de poires, de gingembre confit et de subtiles nuances d'orange sanguine. Ce remarquable metodo classico du lac de Garde est à la fois rond et parfaitement structuré, mais aussi vibrant avec son acidité claire et ses minéraux salés qui occupent clairement le devant de la scène. En finale, il reste un soupçon d'amandes crues et de pommes acides, ainsi qu'une subtile touche de citron vert qui chatouille littéralement les joues. Grande Annata brut est chaque année un vin effervescent de pointe d'une grande complexité et d'une merveilleuse tension ! SUPERIORE.DE

"Pio di lei", dédié aux femmes. Un nom qui rend hommage aux femmes fortes de la famille Pio Cesare. Lorsque Pio Boffa a planté les premiers ceps de chardonnay en 1981, ce fut un acte révolutionnaire dans les Langhe. Ici, au royaume du Nebbiolo, où le Barolo et le Barbaresco règnent en maîtres depuis des siècles, cultiver un vin blanc français relevait presque de l'hérésie. Mais Pio avait une vision : créer un vin blanc doté du corps, de la complexité et du potentiel de garde des grands vins rouges. Le premier millésime est sorti sur le marché en 1985. Aujourd'hui, près de quatre décennies plus tard, sa fille Federica perpétue cet héritage et prouve que les femmes de cette famille ne se contentent pas de donner leur nom à l'entreprise, mais qu'elles en sont aussi les créatrices.

À l'été 2008, Alvaro Pecorari a lancé une expérience – et une démonstration. La Valle dell'Isonzo, cette vallée entre le Frioul et la Slovénie, traversée par la rivière du même nom aux eaux alpines cristallines caractéristiques, s'était depuis longtemps imposée comme l'une des régions les plus convaincantes du nord-est de l'Italie pour la production de vins blancs. Mais la méthode classique ? C'était un nouveau terrain, un pari : que cette terre, avec sa minéralité particulière, son climat continental-adriatique et son Chardonnay, était capable de produire quelque chose d'exceptionnel, même par cette voie. 100 % Chardonnay, cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs, sans herbicides. Le vin de base est élaboré avec le soin qui caractérise la maison depuis sa fondation par Alvaro, le père d’Alvaro Pecorari. Puis vient la patience : plus de 40 mois de vieillissement sur lies – bien au-delà du minimum légal, avec la conviction que la finesse demande du temps. Extra Brut – pas de sucre de dosage pour masquer l’acidité, seulement ce que le vin apporte de lui-même.

Satèn – le nom lui-même promet ce que ce Franciacorta tient : une texture soyeuse, une intensité de perlage réduite, une élégance pure. Bellavista vinifie cette catégorie exclusive exclusivement les années exceptionnelles, à partir de chardonnay pur des vignobles situés en altitude, qui captent les premières lueurs du matin. Le millésime 2020 illustre la vision de la perfection de Vittorio Moretti : des raisins triés à la main, vinifiés dans de petits fûts de chêne, puis vieillis en bouteille pendant au moins quatre ans sur lies – du temps qui se goûte.

Un torrent a creusé dans la roche la gorge qui a donné son nom au domaine, et au-dessus de celle-ci, sur un éperon rocheux au bord de la falaise, fut construit au XIIe siècle le château, une forteresse réputée imprenable. Aujourd'hui, sur ce domaine certifié bio depuis 2015, les vignes de chardonnay sont plantées sur les collines les plus élevées, dans des sols argilo-calcaires qui leur confèrent fraîcheur et finesse. Les vendanges se font à la main dans des caisses de 10 kilos ; les deux tiers du moût fermentent dans des cuves en acier, le dernier tiers dans des Clayver, des barriques de chêne et des cuves Alma en chêne et en céramique, dans lesquelles le vin repose ensuite à parts égales pendant dix mois sur ses lies fines. La cave située sous la villa est d'origine médiévale ; elle a été entièrement reconstruite en 2000 et, depuis 2004, un tunnel souterrain servant de cave à barriques relie l'ancienne et la nouvelle partie. L’année 2025 commence par un temps doux et peu pluvieux ; l’été s’avère sec et chaud, mais les pluies de septembre et d’octobre rééquilibrent le bilan hydrique.

Parfois, le plus ancien est caché. Alors que le Chardonnay Sol, vin fondateur de 1981, raconte l'histoire de Ronco del Gnemiz, le Corrado di Manzano a des racines encore plus profondes : ses vignes ont été plantées entre les deux guerres mondiales, à une époque où personne ne se doutait qu'un jour l'un des plus importants vignobles de chardonnay des Colli Orientali verrait le jour ici. Le nom rend hommage à un membre de la famille, comme le veut la tradition chez Ronco del Gnemiz : Dottore Palazzolo, Iris, maintenant Corrado. Le site de Manzano, exposé au sud-est, est différent du siège principal de Rosazzo. Les sols sont riches en matière organique et, malgré leur âge biblique, les vignes font preuve d'une vitalité enviable – année après année. Christian Patat suit ici une autre voie que pour Sol ou Ronco Basso : le moût est élevé pendant dix mois en acier inoxydable et en fûts de bois, et non exclusivement en barriques.

Sur le bas du versant du Ronco, là où les collines de Rosazzo se fondent en douceur dans la vallée, se trouve une parcelle que Christian Patat a plantée en 2001 avec une mission : faire le meilleur chardonnay du Frioul. Ce n'est pas une ambition modeste, mais ceux qui connaissent les vins de Ronco del Gnemiz savent que personne ne fait de petits pains ici. Les vignes proviennent de la Selezione Massale, multipliées de manière végétative à partir des plus vieux ceps de chardonnay du domaine. Elles sont enracinées dans la Ponca, ce fameux sol marneux du Frioul qui confère aux vins leur tension minérale. Exposés au sud-ouest, ils captent la chaleur du soleil de l'après-midi – tout en conservant cette fraîcheur que seules la brise adriatique et la proximité des Alpes peuvent offrir. Ce qui distingue le Ronco Basso des autres vins blancs de la maison : Il est le seul à subir une fermentation malolactique. Christian Patat lui laisse cette dimension onctueuse parce que le chardonnay la supporte – non, parce qu'il en a besoin. Pressurage du raisin entier, puis onze mois en barriques françaises, dont un tiers neuves, le reste de deuxième et troisième passage. Bâtonnage rare, beaucoup de patience.

En 1981, un vin a été mis en bouteille qui allait définitivement placer Ronco del Gnemiz sur la carte. Pas le plus grand, pas le plus cher – mais celui qui montrait ce qu'il était possible de faire sur cette colline de Rosazzo. Sol Chardonnay a été le début d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Le vignoble dont il est issu est une rareté : un demi-hectare planté entre les deux guerres mondiales, alors que personne ne se doutait que ces vignes compteraient un jour parmi les plus anciennes vignes de chardonnay des Colli Orientali. Aujourd'hui, elles ont plus de 80 ans – et produisent pourtant, année après année, des raisins d'une étonnante vitalité. Les sols sont riches en matière organique, l'exposition à l'est capte la douce lumière du matin et protège les raisins de la chaleur de l'après-midi. 20 hectolitres par hectare : moins de la moitié de ce qui est considéré comme faible ailleurs. Christian Patat presse les raisins en grappes entières, laisse le moût fermenter entièrement en barriques – un tiers est neuf, le reste est déjà en place. Du bâtonnage ? Rarement.

Un demi-hectare à Rosazzo. Deux parcelles qui se touchent comme de vieux amis : l'une a été plantée en 1954, alors que le Frioul pansait encore les plaies de la guerre. L'autre a suivi cinquante ans plus tard, en 2004, comme si quelqu'un voulait écrire l'histoire. Ensemble, ils forment l'un de ces coins de terre que l'on appelle grands crus authentiques dans les Colli Orientali – un mot qu'on ne prononce pas ici à la légère. Le domaine viticole ne révèle pas (encore) qui était ou est Ana Freire. Juste ceci : le nom est inscrit sur l'étiquette comme une dédicace, précédé d'un "a" comme un "pour toi" silencieux. Chez Ronco del Gnemiz, les vins portent les noms de ceux qui comptent – la mère de Serena, Iris, et son père, Dottore Palazzolo. Ce chardonnay s'inscrit dans cette galerie silencieuse d'affection. Christian Patat le vinifie comme ses frères et sœurs : pressurage des raisins entiers, fermentation dans le bois, le même processus méticuleux que pour le Sol ou le Ronco Basso.

Le verre à chardonnay volumineux est idéal pour révéler l'intensité et la complexité des vins blancs plus complexes. Grâce au volume supplémentaire et à la large ouverture du calice, les bouquets riches et la diversité des arômes peuvent être ressentis de manière particulièrement intense.

Le verre Viognier/Chardonnay de la série Veritas est fin, bien proportionné et est un classique polyvalent pour tous ceux qui cherchent "un pour tous les vins blancs". La forme classique du verre exprime aussi bien la fraîcheur des vins jeunes que les arômes épicés des vins plus mûrs. Comme d'habitude, ce verre de grande qualité séduit visuellement par sa ligne classique et est agréable à tenir en main.

Dans les douces collines de Buttrio, où l'histoire de la viticulture frioulane s'est inscrite dans le paysage depuis des siècles, se trouve le vignoble "Dominin" – , du nom de Domenico Meroi, cet arrière-grand-père qui, en 1920, a posé la première pierre du domaine viticole actuel. Le surnom "Dominin" est devenu une légende, synonyme d’une tradition familiale que Paolo Meroi perpétue aujourd’hui en quatrième génération. Ce qui a commencé autrefois comme une petite exploitation agricole de cinq hectares de Sangiovese (!) et dont le vin n’était vendu qu’en vrac est depuis longtemps devenu l’un des noms les plus respectés des Colli Orientali.

Andrea Franchetti a découvert cette minuscule parcelle en terrasses dès l'an 2000 – une étroite bande de sable noir, aussi fine que de la poudre de visage, entre 870 et 950 mètres d'altitude sur le versant nord de l'Etna. C'est ici, sur le plus haut vignoble de chardonnay d'Italie, qu'il a reconnu un habitat exceptionnel pour ce cépage bourguignon. Mais ce n'est qu'après des années d'observation précise, de micro-vinifications de différentes phases de maturation et la reconnaissance de la personnalité propre de ce lieu que le domaine a décidé en 2018 de mettre le vin en bouteille séparément sous le nom de Contrada PC. 36 heures de macération, fermentation en fûts neutres de 20 hectolitres, puis 17 mois d'élevage en grands fûts de chêne – au moins six mois sur lies fines afin d'enrichir le vin et d'accentuer son potentiel. La fermentation malolactique en fût, qui démarre naturellement, confère au vin une ampleur crémeuse sans masquer la précision minérale. Mis en bouteille sans filtrage selon les cycles de la lune descendante, suivi d'une année supplémentaire de vieillissement en bouteille pour atteindre son plein épanouissement.

Les différentes parcelles (micro-sites) de l'Etna sont appelées contrade et la Contrada Passochianche (PC) est le cru de chardonnay né de la main magique d'Andrea Franchetti. Dès l'an 2000, ce visionnaire, malheureusement décédé en 2021, avait planté ici, à environ 900 mètres d'altitude, du chardonnay à haute densité. Le millésime 2018 marque le début d'un vin qui reflète de manière impressionnante la somme de toutes les expériences de Franchetti sur l'Etna. Comme tous les vins de la Contrade, il possède sa propre personnalité et démontre très clairement comment un cépage acquiert sa forme d'expression originale sur différents sites. Seules 2.660 bouteilles de ce chardonnay frais, au caractère fort et à la minéralité salée ont été mises en bouteille. SUPERIORE.DE