Vins de Toscane

Le Sangioveto, composé à 100% de Sangiovese biologique, est cultivé dans des zones fraîches situées entre 260 et 370 mètres d'altitude et exposées au sud-ouest. Le sangiovese était autrefois appelé "Sangioveto" ou encore "San Zoveto". Il représente une expression raffinée de cette partie particulière de l'appellation et une interprétation très fidèle du cépage toscan.

Les raisins de ce passionnant Trebbiano (Orange/Natural Wine) fermenté par macération proviennent des vignobles que les Dunkley (anciens propriétaires du domaine) ont trouvés à leur arrivée à Gaiole in Chianti. Ils sont égrappés et fermentés dans des amphores de cocciopesto. Une fois la fermentation terminée, la plus grande partie du vin reste sur les peaux pendant six mois, tandis qu'une petite partie (10-15 %) sans peaux vieillit pendant la même période dans des tonneaux neufs de 500 litres.

Chaque année, cette Riserva n'est distribuée qu'en très petit nombre à des commerçants spécialisés et à des restaurants de haut niveau triés sur le volet. Rouge rubis brillant. Le nez épicé est dominé par de fines notes de framboise et de fleurs. L'attaque est très juteuse, les tanins et l'acidité sont bien intégrés. Riecines Riserva possède de la longueur et de la souplesse jusqu'à la longue finale fruitée. L'élégance et le fondant sont impressionnants. Une fois de plus, le sangiovese est au top niveau de Riecine ! SUPERIORE.DE

Un vin qui porte le nom de la dernière famille noble du domaine – et donc d'un homme qui a laissé des traces bien au-delà du monde du vin. Le Conte Guido Chigi Saracini, né à Sienne en 1880, n'était pas seulement le maître de Poggio Bonelli, mais aussi un mécène passionné de musique. En 1932, il a fondé l'Accademia Musicale Chigiana, qui est aujourd'hui encore l'un des centres de formation musicale les plus réputés au monde. Il passait les saisons les plus douces dans son domaine de Castelnuovo Berardenga – là où mûrissent aujourd'hui les raisins de cette Gran Selezione. Il s'agit du niveau le plus élevé de la pyramide du Chianti Classico : exclusivement du sangiovese provenant des meilleures parcelles exposées au sud, entre 280 et 360 mètres d'altitude, où le soleil et le vent garantissent une maturité régulière et une complexité aromatique. Rendements strictement limités à 50 quintaux par hectare, douze jours de fermentation à température contrôlée, dix jours supplémentaires de macération sur les peaux. Puis patience : au moins 24 mois en chêne français, suivis d'une maturation en bouteille.

Comme un héritage précieux, ce vin repose dans l'histoire de la famille patricienne Serristori, qui a acquis les terres de Donoratico en 1512 et a construit la magnifique villa en 1660. De l'ombre de ces murs historiques jaillit aujourd'hui un vin qui porte en lui l'âme de la Maremme toscane – là où le murmure salé de la mer Tyrrhénienne rencontre les chaudes collines de Bolgheri. Dans les vignobles d'Argentiera, le domaine le plus proche de la côte et le plus haut de la DOC Bolgheri, les raisins mûrissent entre le maquis méditerranéen et le bleu infini de l'archipel. Ici, sur seulement douze hectares du domaine Villa Donoratico, le cabernet sauvignon et le merlot s'enracinent dans des sols aussi bien sablonneux que rocheux, tandis que le sous-sol est traversé par des flyschs marins, mémoire géologique des mers passées depuis longtemps.

Le Rosso de Laura Brunelli est un assemblage de raisins Sangiovese de Podernovone – à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le versant sud-est de Montalcino, orienté sud-ouest – et Canalicchio sur le côté nord du village. Les vignes du premier vignoble ont été plantées en 1998, celles du second en 1989. "Notre Rosso est produit à partir des mêmes raisins que le Brunello", explique Laura Brunelli. Le vin est traditionnellement élevé pendant un an dans de grands fûts de chêne. Chaque année, il est extrêmement frais, mais non dénué de complexité. Aux arômes de groseilles rouges, de fraises des bois, de poivre noir et de genièvre succède, sur un palais moyennement corsé, un bouquet lumineux de fruits rouges. Il a des tanins veloutés et une acidité rafraîchissante et intégrée. Une interprétation vraiment superbe du terroir et, comme chaque année, un petit Brunello. SUPERIORE.DE

L'adresse est Castellina Marittima, à vingt kilomètres au nord de Bolgheri – juste en dehors de la limite de l'AOC, qui détermine le nom qu'un vin peut porter. Un fait bureaucratique qui ne change rien au contenu : 14 hectares de vignes cultivées biologiquement sur des sols fossilifères composés de minéraux, de minerai de fer, de calcaire coquillier et de sable alluvial, tournés vers la mer, avec de fortes variations de température entre le jour et la nuit – ce sont les conditions qui ont fait la réputation de Bolgheri. Le domaine est le projet de deux vinophiles : le journaliste autrichien Stephan Klasmann et l'Oenologue italien Andrea di Maio, qui avait auparavant vinifié chez Antinori Guado al Tasso et Isola e Olena Cepparello. Kappa est leur véritable vaisseau amiral – une cuvée d'inspiration bordelaise composée de cabernet sauvignon, syrah, cabernet franc, merlot et petit verdot, mise en bouteille après quatorze mois de maturation en fût, avec une production annuelle d'environ 18.000 bouteilles.

Voici un grand et riche rosso dont toutes les composantes sont cohérentes et impressionnantes. Le bouquet oscille entre les cerises séchées et une fine note de tabac. En bouche, il est tendu et précis, tout à fait dans le style de la maison, son corps est soutenu par des tanins puissants qui en font un compagnon idéal et raffiné de la cuisine toscane. SUPERIORE.DE

Dans l'amphithéâtre des collines toscanes de Castellina se trouve un seul vignoble appelé Il Poggiale, dont l'histoire remonte à 1968, lorsque Paolo Panerai a réuni quatre Poderi historiques en un projet visionnaire. Ici, sur les sols calcaires situés entre 350 et 400 mètres d'altitude, on cultive exclusivement du sangioveto – la variété locale la plus noble de Sangiovese – complété par quelques pour cent de Canaiolo et de Colorino, des cépages autochtones.

Un été dont l'Europe se souvient comme chaud – et Montalcino comme surprenant. Les vignes de Col d'Orcia, profondément enracinées dans les sols riches en calcaire et pauvres en argile de la colline d'Orcia, ont montré en 2020 ce que signifie la culture biodynamique dans les années de stress : la résilience. Un débourrement précoce des bourgeons après un hiver doux, puis un printemps équilibré avec des pluies bien réparties. L'été est resté chaud, mais sans phases de chaleur extrême – des averses sporadiques fin août ont refroidi les sols au dernier moment, permettant aux raisins de développer des composés aromatiques plutôt que de simplement mûrir. De plus, des écarts de température jour-nuit marqués en septembre. Vendange à partir de mi-septembre, propre et structurée. Le résultat a un caractère que les connaisseurs de Montalcino décrivent comme "captivant" : à la fois accessible et énigmatique. Macération de 18 à 20 jours, cuves en acier de 150 hl peu profondes, extraction douce. Trois ans de grands fûts, douze mois de bouteille : la vinification traditionnelle de Col d'Orcia – inchangée depuis des décennies, parce qu'elle fonctionne.

Keir Ansonica est la réponse blanche à la Keir Syrah, également élevée en amphore. Un vin produit en petite quantité (2.000 bouteilles), qui n'a été ni clarifié ni filtré et qui est l'expression de l'innovation et en même temps de la tradition.

Piaggia Riserva est l'élégance pure en bouteille : une couleur rubis claire, presque impénétrable, très consistante. Le bouquet profond révèle de la compote de framboises, des écorces d'orange séchées, des roses, des épices exotiques et un soupçon de cacao. La bouche est soyeuse et raffinée, elle révèle en alternance rapide des notes de violette, de fruits rouges et noirs mûrs. Son acidité vive préserve une finesse exceptionnelle, bien que le fruit primaire s'impose lentement. Il se termine longuement par une couche de tanins doux et de cerises aux accents balsamiques. Sa finesse et son équilibre sont déjà étonnants dans sa jeunesse, alors que le meilleur ne viendra que dans quelques années. SUPERIORE.DE

Gigliola Giannetti a appris le métier auprès de Franco Biondi Santi – une école ne pouvait guère être plus stricte. Plus tard, alors qu'elle tenait un magasin de vin à Montalcino, elle s'est liée d'amitié avec Giulio Gambelli, le légendaire chuchoteur de sangiovese qui a accompagné pendant des décennies les meilleurs Brunelli de la région. C'est lui qui l'a encouragée à faire du vin elle-même. En 1993, elle a acheté sa première parcelle. Ce qui distingue Le Potazzine des autres : Les cinq hectares sont enregistrés pour le Brunello. Le Rosso n'est donc pas un petit frère de seconde zone, mais un Brunello déclassé – le même vignoble, le même soin, mais vieilli plus brièvement. La vinification suit le credo de Gambelli : fermentation spontanée avec des levures indigènes, longue macération de 30 à 45 jours, pas de contrôle des températures. Ensuite, douze mois en grands fûts de chêne slavon, comme le veut la tradition.

Parfois, un grand millésime a d'abord besoin d'une petite frayeur. En avril 2021, le thermomètre est tombé à moins sept degrés dans certaines parties de Montalcino – des gelées tardives qui ont touché les sites plus sensibles et réduit la récolte à environ 15 pour cent en dessous de l'année précédente. Ce qui a été une perte pour certaines exploitations s'est avéré être un cadeau pour la qualité. Moins de raisins, plus de concentration. Les vignes survivantes semblaient savoir ce qui était en jeu. Le reste de l'année s'est déroulé comme dans le manuel de la météorologie classique du Brunello : un printemps régulier, un été chaud et sec – puis deux épisodes pluvieux décisifs dans la deuxième moitié du mois d'août, qui ont apporté de l'eau aux vignes et aux raisins leur dernière complexité aromatique. Les nuits de septembre ont refroidi le vignoble de Sant'Angelo in Colle à des températures qui distinguent la maturité phénolique de la véritable élégance. Début des vendanges seulement entre mi-septembre et fin septembre – patiemment attendu, entièrement encaissé.

Parfum intense de groseille et de cerise noire, de cuir, d'épices et de réglisse. En bouche, il est voluptueux et fluide, tous les éléments se fondent en un grand vin marquant. Un grand potentiel ! SUPERIORE.DE

Frais, vif et plein d'énergie, Geremia 2019 se présente de manière extrêmement divertissante et vivante. Ses arômes sont remarquablement intenses, et pourtant il possède aussi une certaine légèreté qui le maintient en équilibre et brillant à chaque gorgée. Des pierres concassées, du menthol, de la réglisse, de la sauge et du gravier enveloppent son noyau de fruits bleus et violets, les tanins sont bien construits et il convainc notamment par sa belle longueur. Geremia a toujours quelque chose de magique en lui et, avec sa personnalité particulière, il est pour nous chaque année l'un des vins rouges les plus remarquables de la région du Chianti Classico. SUPERIORE.DE

Geremia a fondé la famille Ricasoli au 7ème ou 8ème siècle – à l'époque où le Chianti n'était pas encore un nom de vin, mais un champ de bataille entre familles nobles rivales. Son descendant, Marco Ricasoli-Firidolfi, dirige aujourd'hui le même domaine, sur les mêmes terres, à Gaiole in Chianti. Et il a donné à ce vin le nom de l'ancêtre. C'est piquant dans la mesure où le Geremia n'est pas du sangiovese. En 1997, Marco a planté du merlot et du cabernet sauvignon sur 2,5 hectares de ses collines – consciemment, avec curiosité, avec une question claire : que dit ce terroir dans une autre langue ? Les sols argilo-calcaires entre 340 et 510 mètres, l'exposition sud-sud-est, le microclimat entre Florence et Sienne – tout ce qui façonne le sangiovese est ici également à la disposition des cépages bordelais. Vendange manuelle dans des paniers, fermentation en cuves thermorégulées, 24 mois en barriques Allier moyennement torréfiées, mise en bouteille sans filtrage, 18 mois de vieillissement en bouteille. Certifié bio.

Le millésime 2019 ne laisse aucun doute sur sa provenance d'un millésime de pointe à Montalcino. Les fruits utilisés pour le Poggio Landis Brunello sont récoltés sur des parcelles situées entre 200 et 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des arômes intéressants de cerise sauvage, de prune et de fleurs broyées. Dans le tronc, un caractère tendu, affiné et pourtant traditionnel. Il s'intègre parfaitement dans le style de la maison, qui privilégie une approche élégante et moins riche en extraits. Un charmeur de haut niveau sur toute la ligne. SUPERIORE.DE

Le Vin Santo de Ricasoli est l'interprétation sublime de l'un des cépages historiques du Chianti Classico, la Malvasia del Chianti, mais aussi un chef-d'œuvre de l'artisanat toscan séculaire. Ici, les 880 ans de tradition viticole de la famille Ricasoli se fondent avec l'art mystique de la préparation du passito pour donner un vin d'une rare noblesse. Les raisins proviennent de vignes de plus de quarante ans sur des sols alluvionnaires bien drainés à 200 mètres d'altitude et exposés au sud. Début octobre, à la fin des vendanges, les raisins de Malvasia sont triés à la main avec de petites quantités de Trebbiano et de Sangiovese, avec une teneur en sucre optimale et une concentration d'arômes parfaite. Seuls les meilleurs raisins à grains lâches et peu nombreux sont transportés dans des caisses de 18 kilos vers des chambres spécialement ventilées du Castello di Brolio. C'est là que commence la magie du temps : pendant trois mois, les raisins sont suspendus pour sécher, tandis que la teneur en eau diminue lentement et que les arômes se concentrent. Le moût issu du pressurage délicat fermente ensuite pendant des mois - un processus qui s'étend sur des années et exige la plus grande patience. Le jeune vin vieillit ensuite pendant neuf ans dans des caratelli de chêne de différentes tailles, où il développe sa couleur ambrée caractéristique et son arôme complexe.

Dans l'histoire du vignoble de Campolungo, des millénaires de culture viticole toscane se fondent avec un dévouement visionnaire à la perfection. Ces terrasses historiques situées entre 420 et 580 mètres d'altitude étaient déjà reconnues comme exceptionnelles par les Romains et sont considérées depuis le 19e siècle comme l'un des berceaux du Chianti noble. Le 2018 raconte l'histoire d'une faveur climatique particulière : après un été chaud et sec, l'altitude extrême de Lamole a conservé cette fraîcheur cristalline qui fait de Campolungo l'un des vignobles individuels les plus extraordinaires de Toscane. Du sangiovese pur issu de raisins triés à la main et d'une intensité aromatique exceptionnelle. Après des vendanges manuelles minutieuses et une sélection visuelle des meilleures baies, une fermentation de deux semaines au contact de la peau a lieu dans des cuves en bois traditionnelles. Trente mois de maturation en fûts de chêne, complétés par une petite part de barriques françaises, donnent naissance à un vin d'une complexité et d'une élégance multiples.

Le cinquième vignoble. L'origine de ce nom est aussi simple – et aussi directe est la philosophie de Carlo Ferrini qui la sous-tend. La Quinta n'est pas la petite sÅ“ur du Brunello, mais son pendant sûr de lui : même adresse à Sant'Angelo in Colle à 400 mètres d'altitude, même sangiovese issu de sols squelettiques orientés au sud-est, même soin apporté à la cave et à l'élevage. Seul l'horizon temporel est différent. 2020 a offert à Montalcino des conditions chaudes et équilibrées avec une bonne amplitude thermique nuit-jour – un millésime qui a favorisé à la fois la profondeur et la buvabilité. Fermentation de 7 jours, macération de 13 jours en acier, puis 12 mois dans une combinaison de tonneaux de 700 litres, de fûts de chêne de 2.500 litres et d'amphores Cocciopesto, arrondis dans une cuve en ciment. L'amphore en argile cuite apporte alors cette ouverture respirante qui permet au vin de rester vivant sans s'oxyder.

Montalcino et le cabernet sauvignon – cela sonne d'abord comme un mariage contre nature. Ici règne le sangiovese, ici pousse le brunello, ici le cépage a trouvé son expression pendant des siècles. Le fait que le comte Alberto Marone Cinzano ait tout de même planté du cabernet sauvignon sur les collines de son domaine au début des années 1980 n'était pas un hasard ni une expérience – c'était une conviction. La conviction que ce terroir, ces sols, cette altitude peuvent faire plus qu'un seul vin. Aujourd'hui, Olmaia est un monument à cette vision. Le vignoble – à 365 mètres d'altitude, planté en 2005 – porte son nom. La DOC Sant'Antimo, fondée en 1996, a créé le cadre juridique pour de tels vins : des cépages internationaux cultivés sur le sol calcaire de Montalcino, avec l'ambition de ne pas imiter, mais d'interpréter.

Couleur rouge rubis profond, notes exubérantes de cerises, de fraises et d'épices douces de chêne, de vanille et de poivre noir. Le sangiovese confère une grande fraîcheur à l'assemblage et est en parfait équilibre avec les tanins soyeux et souples du merlot. Globalement riche, mais toujours élégant et d'une grande persistance. Un rouge complexe, remarquablement structuré, d'une qualité absolument supertuscan et produit en très petite quantité, à peine 3.000 bouteilles. SUPERIORE.DE