0.75 litre

1993 – marco Caprai se tenait dans ses vignes et regardait en arrière sur un quart de siècle que son père Arnaldo avait commencé en 1971 avec un rêve : créer un vin mondial à partir d'un cep de vigne oublié d'Ombrie. Dix ans de recherche étaient derrière lui : collaboration avec l'université de Milan, sélection de clones, audace de vinifier le sagrantino sec plutôt que doux. Pour le 25e anniversaire, il voulait marquer le coup : le Sagrantino ultime, l'essence de tout ce que lui et son père avaient appris. Le 25 Anni était né – et le monde du vin retint son souffle. Ce qui suivit est entré dans la légende. En 2000, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones ont choisi ce vin pour leur mariage. Luigi Veronelli proclama le Sagrantino comme l'un des plus grands vins rouges d'Italie. Montefalco est passé du statut de village endormi à celui de Mecque de l'œnotourisme. Et le 25 Anni est resté – année après année, millésime après millésime – le fleuron de cette révolution ombrienne. Il provient des meilleures parcelles du Val di Maggio, une sélection clonale méticuleuse de sagrantinos purs issus de vignes enracinées à raison de six à huit mille pieds par hectare.

Il y a 200 ans, San Leolino était déjà considéré comme un cru. Au-dessus de la Pieve millénaire, cette chapelle romane dont l'existence est attestée depuis 982, des terrasses traversent la partie supérieure de la Conca d'Oro. Giovanni Manetti a trouvé des dessins réalisés au 15e siècle à l'université de Florence, qui prouvent que ce versant était autrefois entièrement planté de vignes. Ce qui a suivi a été une renaissance : les terrasses ont été renouvelées, 4,5 hectares à une altitude de 450 à 500 mètres, sur du calcaire alberese. Ces sols sont fondamentalement différents du galestro schisteux de la Vigna del Sorbo – ici, c'est le calcaire dur qui domine, donnant de la fraîcheur, de la luminosité, une précision minérale. Les années de pandémie ont donné à Giovanni le loisir de se promener dans ses vignes, de réfléchir. Il s'est rendu compte que cette parcelle avait sa propre identité, un terroir qui demandait à être vinifié séparément. Le premier millésime était en 2019, le quatrième est maintenant en 2022. La production reste petite : seulement 5.000 bouteilles.

Voici un autre excellent Brunello 2020 d'un domaine qui, compte tenu de sa petite taille et de sa production annuelle limitée, est encore considéré comme un secret de polichinelle. Rouge rubis moyen et éclatant. Des arômes exotiques de minéraux et d'agrumes qui rappellent la cerise rouge, l'orange sanguine et les épices asiatiques, avec une nuance florale qui gagne en puissance avec l'aération. La bouche est souple et expansive, avec des arômes sucrés de cerises rouges et de prunes noires, soutenus par une acidité puissante. Bien tassé, il est à la fois charnu et large, mais aussi vif et précis. Dans la finale remarquablement longue, il montre une excellente puissance et un côté tranchant, marqué par des tanins jeunes et poussiéreux et un soupçon de violettes confites. Comme souvent, c'est l'un des meilleurs Brunello du millésime et il passe encore complètement sous le radar de nombreux amateurs de sangiovese. SUPERIORE.DE

La parcelle de cru Vigna Pressenda surplombe le quartier de Perno à Monforte d'Alba – elle fait partie de la traditionnelle MGA Castelletto, qui compte parmi les vignobles de pointe les plus à l'est du Barolo. Les premiers chroniqueurs viticoles piémontais mentionnaient déjà ces coteaux abrupts qui s'inclinent vers le soleil matinal et sont caractérisés par une mosaïque complexe de sols composés de marne calcaire, d'inclusions sableuses et de veines ferrugineuses. L'altitude élevée d'environ 370 mètres et la brise constante de la vallée du Tanaro confèrent aux raisins une fraîcheur et une précision aromatique remarquables, même dans les années chaudes. Le millésime 2021, largement salué à Barolo comme un millésime exceptionnel, a apporté des conditions de maturation idéales : Un déroulement équilibré de la végétation, avec des journées chaudes et ensoleillées et des nuits fraîches, a permis une maturation lente et complète des baies de nebbiolo. Les vendanges manuelles ont eu lieu à la mi-octobre, avec une sélection rigoureuse afin de n'amener à la cave que des raisins parfaitement mûrs. L'élevage d'environ 24 mois en chêne français apporte de la profondeur et de la complexité aromatique, sans pour autant masquer le noyau fruité clair.

Un cabernet franc sicilien comme seul Planeta peut en produire – inspiré par l'élégance des grands bordeaux, mais en même temps profondément enraciné dans le terroir des Menfi Hills. Didacus est un hommage à la famille, nommé d'après Diego Planeta, le fondateur visionnaire du domaine. Les raisins proviennent de parcelles soigneusement entretenues sur des sols riches en calcaire, où ils développent leur maturité aromatique et leur structure sous le soleil méditerranéen et les vents frais de la côte toute proche. Après la fermentation, le vin a été élevé pendant 21 mois en barriques françaises avant de se reposer pendant plus de deux ans en bouteille.

Le chardonnay Didacus provient des premières vignes plantées en 1985 sur les rives du lac Ulmoer. Il est dédié au fondateur de la Cantina, Diego Planeta, et représente d'une part l'histoire de la Cantina, d'autre part l'élégance, la tradition, la famille et l'avenir. Il incarne également la vision de Planeta de la viticulture sicilienne au plus haut niveau.

En 1985, le chardonnay était une provocation en Sicile. Les citronniers autour de Menfi avaient si peu de valeur qu'il ne valait guère la peine de les récolter. Diego Planeta les a fait arracher – et planta du chardonnay sur quatre hectares au bord du lac Arancio. Ce que beaucoup prenaient pour de l'escapisme était de la méthode : Diego savait que l'île pouvait faire plus que ce que sa réputation d'alors laissait supposer. Quatre ans plus tard, Carlo Corino est venu du Piémont, l'un des meilleurs spécialistes du chardonnay en Italie, et a contribué à affiner l'identité du vin. Les premières vignes de ces années-là sont encore debout. Elles sont aujourd'hui le point de départ du Didacus – un hommage de la génération suivante au patriarche dont elle porte le nom latin. Issus des meilleurs raisins du vignoble historique, sélectionnés à la main, ils sont fermentés et élevés en barriques provenant des forêts de Nevers, des Vosges et de l'Allier. Dix mois – pas un jour de plus que nécessaire.

Une icône du Frioul : le "Vigna Dominin" Refosco dal Peduncolo Rosso provient d'un vignoble unique avec de vieilles vignes qui s'enracinent profondément dans les sols typiques de Ponca. Paolo Meroi met en valeur ce cépage autochtone exigeant avec une précision que peu de vignerons maîtrisent. Après des vendanges manuelles rigoureuses, le vin a vieilli 24 mois en barriques françaises et plusieurs années supplémentaires en bouteille avant d'être libéré en très petite quantité.

À 750 mètres d'altitude, là où les limites de l'Etna DOC s'arrêtent dans le nord-ouest froid du volcan, se cache un secret géologique que seuls trois contrade parmi les centaines de l'Etna peuvent revendiquer. San Lorenzo porte dans ses sols sablonneux le pur héritage du volcan Ellittico – cet ancien centre éruptif dont l'activité explosive, il y a 60.000 ans, a créé une pureté de terroir qui compte aujourd'hui parmi les trésors les plus rares de Sicile. Giuseppe Russo connaît cette particularité lorsqu'il cultive, entre les vignes centenaires de nerello de ses vins rouges de Contrada, ces précieux ceps blancs qui plongent leurs racines depuis quatre-vingts ans dans ces sables volcaniques elliptiques. Ici, où l'Etna envoie ses vents les plus froids sur les vignes et où le temps se mesure en époques géologiques, naissent des vins blancs d'une minéralité que seule cette combinaison unique de lave ancienne et d'altitude extrême peut produire.

En 1967, Sergio Manetti, industriel milanais et collectionneur d’art passionné, acheta un domaine abandonné dans les collines de Radda in Chianti. Il ne connaissait pas grand-chose au vin. Mais il s’y connaissait en matière de qualité. Et il décida très tôt que son vin ne ferait aucun compromis – , pas même ceux que l'appellation lui imposait. Lorsque le Chianti Classico DOCG a imposé l'ajout de cépages blancs, Manetti a refusé. Son vin s'est alors appelé Toscana IGT. Non pas par manque de fierté envers le Chianti – mais parce qu’il en avait trop. Ce qui pousse à Montevertine, ce sont les trois cépages rouges autochtones du Chianti : le Sangiovese pour l’âme, le Canaiolo pour l’élégance, le Colorino pour la couleur et la structure. Pas d’ajout, pas de compromis international. Martino Manetti, le fils de Sergio, dirige l’exploitation avec la même conviction : « Simplicité, respect, souci du détail et savoir-faire » – : c’est ainsi que la maison décrit sa philosophie. Des mots qui semblent simples, mais qui sont pourtant si difficiles à mettre en pratique.

Le célèbre Castello della Sala est situé sur une colline au-dessus d'Orvieto – un bastion médiéval entouré de bois et d'oliveraies, au plus profond du silence de l'Ombrie. Les Marchesi Antinori en sont propriétaires depuis des générations ; mais ce qui en a fait un vin de légende, c'est le premier Cervaro della Sala en 1985 : un vin blanc pensé comme un rouge – fermentation en barrique, fermentation malolactique, longue haleine. Élaborer un vin blanc qui porte pendant des décennies n'était pas une évidence en Italie à cette époque. Mais c'est devenu une réalité. La vinification suit un principe formulé autrefois par Renzo Cotarella et toujours en vigueur aujourd'hui : le moins d'intervention possible. La Cantina du Castello travaille par gravité – pas de pompage mécanique, pas de stress inutile pour les raisins. Les vendanges commencent tôt le matin, lorsque les températures sont encore fraîches. Le chardonnay macère quatre heures sur les peaux à 10 degrés, puis fermente en barrique et mûrit avec une BSA partielle. Le Grechetto reste systématiquement dans l'acier – il apporte la tension que le chardonnay seul ne peut pas fournir. En février, les deux se rejoignent.

Au centre de la Via Bolgherese, cette route des vins légendaire où le rêve toscan et la vision bordelaise se fondent en un mythe indélébile, se trouve un petit royaume de seulement 5,5 hectares. C'est ici, encastré entre les géants Ornellaia à droite et Sassicaia à gauche, qu'Antonio Moretti Cuseri et ses fils Alberto et Amedeo racontent une histoire de passion irrépressible, une histoire appelée Orma. Orma signifie "empreinte". Et ce 2021 en laisse véritablement une dans l'âme de celui qui le déguste. Expression la plus pure d'un millésime exceptionnel, ce blend bordelais certifié biologique composé de 50% de merlot, 30% de cabernet sauvignon et 20% de cabernet franc se déploie comme une symphonie de pourpre et de grenat. Le soleil méditerranéen de Bolgheri, tempéré par les brises salées de la mer Tyrrhénienne, a offert aux raisins cette maturité unique que peu de terroirs au monde sont capables de produire.