Sangiovese

Dans l'amphithéâtre des collines toscanes de Castellina se trouve un seul vignoble appelé Il Poggiale, dont l'histoire remonte à 1968, lorsque Paolo Panerai a réuni quatre Poderi historiques en un projet visionnaire. Ici, sur les sols calcaires situés entre 350 et 400 mètres d'altitude, on cultive exclusivement du sangioveto – la variété locale la plus noble de Sangiovese – complété par quelques pour cent de Canaiolo et de Colorino, des cépages autochtones.

Gigliola Giannetti a appris le métier auprès de Franco Biondi Santi – une école ne pouvait guère être plus stricte. Plus tard, alors qu'elle tenait un magasin de vin à Montalcino, elle s'est liée d'amitié avec Giulio Gambelli, le légendaire chuchoteur de sangiovese qui a accompagné pendant des décennies les meilleurs Brunelli de la région. C'est lui qui l'a encouragée à faire du vin elle-même. En 1993, elle a acheté sa première parcelle. Ce qui distingue Le Potazzine des autres : Les cinq hectares sont enregistrés pour le Brunello. Le Rosso n'est donc pas un petit frère de seconde zone, mais un Brunello déclassé – le même vignoble, le même soin, mais vieilli plus brièvement. La vinification suit le credo de Gambelli : fermentation spontanée avec des levures indigènes, longue macération de 30 à 45 jours, pas de contrôle des températures. Ensuite, douze mois en grands fûts de chêne slavon, comme le veut la tradition.

Parfois, un grand millésime a d'abord besoin d'une petite frayeur. En avril 2021, le thermomètre est tombé à moins sept degrés dans certaines parties de Montalcino – des gelées tardives qui ont touché les sites plus sensibles et réduit la récolte à environ 15 pour cent en dessous de l'année précédente. Ce qui a été une perte pour certaines exploitations s'est avéré être un cadeau pour la qualité. Moins de raisins, plus de concentration. Les vignes survivantes semblaient savoir ce qui était en jeu. Le reste de l'année s'est déroulé comme dans le manuel de la météorologie classique du Brunello : un printemps régulier, un été chaud et sec – puis deux épisodes pluvieux décisifs dans la deuxième moitié du mois d'août, qui ont apporté de l'eau aux vignes et aux raisins leur dernière complexité aromatique. Les nuits de septembre ont refroidi le vignoble de Sant'Angelo in Colle à des températures qui distinguent la maturité phénolique de la véritable élégance. Début des vendanges seulement entre mi-septembre et fin septembre – patiemment attendu, entièrement encaissé.

Le millésime 2019 ne laisse aucun doute sur sa provenance d'un millésime de pointe à Montalcino. Les fruits utilisés pour le Poggio Landis Brunello sont récoltés sur des parcelles situées entre 200 et 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des arômes intéressants de cerise sauvage, de prune et de fleurs broyées. Dans le tronc, un caractère tendu, affiné et pourtant traditionnel. Il s'intègre parfaitement dans le style de la maison, qui privilégie une approche élégante et moins riche en extraits. Un charmeur de haut niveau sur toute la ligne. SUPERIORE.DE

Le Vin Santo de Ricasoli est l'interprétation sublime de l'un des cépages historiques du Chianti Classico, la Malvasia del Chianti, mais aussi un chef-d'œuvre de l'artisanat toscan séculaire. Ici, les 880 ans de tradition viticole de la famille Ricasoli se fondent avec l'art mystique de la préparation du passito pour donner un vin d'une rare noblesse. Les raisins proviennent de vignes de plus de quarante ans sur des sols alluvionnaires bien drainés à 200 mètres d'altitude et exposés au sud. Début octobre, à la fin des vendanges, les raisins de Malvasia sont triés à la main avec de petites quantités de Trebbiano et de Sangiovese, avec une teneur en sucre optimale et une concentration d'arômes parfaite. Seuls les meilleurs raisins à grains lâches et peu nombreux sont transportés dans des caisses de 18 kilos vers des chambres spécialement ventilées du Castello di Brolio. C'est là que commence la magie du temps : pendant trois mois, les raisins sont suspendus pour sécher, tandis que la teneur en eau diminue lentement et que les arômes se concentrent. Le moût issu du pressurage délicat fermente ensuite pendant des mois - un processus qui s'étend sur des années et exige la plus grande patience. Le jeune vin vieillit ensuite pendant neuf ans dans des caratelli de chêne de différentes tailles, où il développe sa couleur ambrée caractéristique et son arôme complexe.

Dans l'histoire du vignoble de Campolungo, des millénaires de culture viticole toscane se fondent avec un dévouement visionnaire à la perfection. Ces terrasses historiques situées entre 420 et 580 mètres d'altitude étaient déjà reconnues comme exceptionnelles par les Romains et sont considérées depuis le 19e siècle comme l'un des berceaux du Chianti noble. Le 2018 raconte l'histoire d'une faveur climatique particulière : après un été chaud et sec, l'altitude extrême de Lamole a conservé cette fraîcheur cristalline qui fait de Campolungo l'un des vignobles individuels les plus extraordinaires de Toscane. Du sangiovese pur issu de raisins triés à la main et d'une intensité aromatique exceptionnelle. Après des vendanges manuelles minutieuses et une sélection visuelle des meilleures baies, une fermentation de deux semaines au contact de la peau a lieu dans des cuves en bois traditionnelles. Trente mois de maturation en fûts de chêne, complétés par une petite part de barriques françaises, donnent naissance à un vin d'une complexité et d'une élégance multiples.

À l'exception de 2016 et 2019, les huit dernières années dans la région de Montalcino ont été caractérisées par des conditions chaudes et sèches. C'est pourquoi Il Poggione a commencé à donner la priorité à l'irrigation en cas d'urgence (ce qui devient de plus en plus nécessaire dans le sud-ouest de Montalcino) et cherche un meilleur équilibre dans les vignobles situés en altitude. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Il Poggione fait partie chaque année des producteurs de pointe, et ce avec un rapport qualité-prix extrêmement juste.

Au bouquet classique, cerise mûre, tabac et un peu de terre humide. En bouche, d'abord la sensation pure du sangiovese : de belles petites baies rouges, de la cerise sauvage, une acidité vive. Ensuite, un entrelacs impénétrable de fruits rouges et noirs qui, avec un fin réseau de tanins et de minéraux, se dévoilent de plus en plus. Comprimés, les composants gustatifs sont de plus en plus ouverts et présents à chaque gorgée, jusqu'à ce qu'ils débouchent sur une finale aristocratique, longue et fraîche, avec un soupçon de réglisse. SUPERIORE.DE

Le cinquième vignoble. L'origine de ce nom est aussi simple – et aussi directe est la philosophie de Carlo Ferrini qui la sous-tend. La Quinta n'est pas la petite sÅ“ur du Brunello, mais son pendant sûr de lui : même adresse à Sant'Angelo in Colle à 400 mètres d'altitude, même sangiovese issu de sols squelettiques orientés au sud-est, même soin apporté à la cave et à l'élevage. Seul l'horizon temporel est différent. 2020 a offert à Montalcino des conditions chaudes et équilibrées avec une bonne amplitude thermique nuit-jour – un millésime qui a favorisé à la fois la profondeur et la buvabilité. Fermentation de 7 jours, macération de 13 jours en acier, puis 12 mois dans une combinaison de tonneaux de 700 litres, de fûts de chêne de 2.500 litres et d'amphores Cocciopesto, arrondis dans une cuve en ciment. L'amphore en argile cuite apporte alors cette ouverture respirante qui permet au vin de rester vivant sans s'oxyder.

Normalement, les raisins de sangiovese de ce vignoble unique de 14 ha arrivent principalement dans l'Ama et le San Lorenzo. Depuis les vendanges 2018, Lorenza et Marco ont décidé de vinifier une petite quantité séparément. Rouge rubis foncé profond avec des reflets violets. Un bouquet extraverti de mûre, de framboise et de groseille, accompagné de notes de graviers concassés, de tabac et de traces de jeune cuir. Très puissant et bien texturé en bouche, les différentes couches de fruits primaires ne se déploient que progressivement, le bois passe agréablement à l'arrière-plan. Des tanins finement granulés et une acidité bien intégrée accompagnent ce rouge très harmonieux vers une finale élégante et longue. Il y a beaucoup à aimer ici, c'est pour nous une fois de plus un vin typique d'Ama : racé, puissant et élégant ! SUPERIORE.DE

Piandorino, le "vin d'entrée de gamme" de la maison Pian dell'Orino, représente avec beaucoup de classe ses nobles origines. Un rouge rubis clair et lumineux, un beau bouquet de cerise noire, de prune fraîche, une note poivrée et des tons délicatement vanillés. En bouche, un fruit juteux accompagné d'une note boisée flatteuse, des tanins finement équilibrés et une bonne longueur. Ce vin est fin et d'une belle délicatesse en finale. Les raisins de Piandorino proviennent de jeunes vignes de Brunello du domaine. Environ 3.000 bouteilles sont produites chaque année. SUPERIORE.DE

Chaque année, cette Riserva n'est distribuée qu'en très petit nombre à des commerçants spécialisés et à des restaurants de haut niveau triés sur le volet. Rouge rubis brillant. Le nez épicé est dominé par de fines notes de framboise et de fleurs. L'attaque est très juteuse, les tanins et l'acidité sont bien intégrés. Riecines Riserva possède de la longueur et de la souplesse jusqu'à la longue finale fruitée. L'élégance et le fondant sont impressionnants. Une fois de plus, le sangiovese est au top niveau de Riecine ! SUPERIORE.DE

Cette grappa artisanale rare de Felsina est issue des plus nobles marcs de Sangiovese du légendaire Fontalloro. Les vinacce frais, soigneusement sélectionnés, sont distillés selon la méthode traditionnelle de distillation à la vapeur d'eau dans un alambic discontinu en cuivre (chapeau de distillation) – un art séculaire qui permet une concentration maximale tout en préservant l'élégance. Après la distillation délicate, la grappa vieillit pendant des années dans des fûts de chêne, en misant sur une décantation naturelle sans refroidissement ni filtration mécanique. Cette maturation patiente respecte les équilibres qui se développent pendant le long repos des fûts – un signe de véritable maîtrise.

Historiquement, les vignobles du Castello di Fonterutoli sont situés sur les territoires de trois communes voisines du Chianti Classico : Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga et Radda in Chianti. Avec le millésime 2017, la famille Mazzei a vinifié pour la première fois les trois grands domaines séparément en tant que Chianti Classico Gran Selezione, afin de tenir compte de la diversité des terroirs : Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 et Badiola.

Lorsque nous avons découvert ce domaine par hasard au début des années 2000, nous avons été impressionnés au premier abord par la modestie et le purisme de la famille de viticulteurs Biliorsi. C'est toujours le cas aujourd'hui, ici on reste fidèle à soi-même et à sa philosophie et, les bonnes années, on ne met en cave que 10.000 bouteilles d'un Brunello "un peu différent".

Ce fut presque une révolution silencieuse lorsque Michele Satta décida d'offrir une scène au sangiovese à Bolgheri. Alors que tout autour, ses illustres voisins – sassicaia, Ornellaia, Guado al Tasso – dansaient la fête internationale du Bordeaux, l'anticonformiste de Varèse a osé l'impensable : il a planté la pure âme toscane dans une appellation censée respirer l'élégance française. Cavaliere – le chevalier – ne porte pas ce nom par hasard. C'est la croisade personnelle de Michele Sattas pour ce cépage qu'il vénère comme "l'emblème de la Toscane pour l'élégance et la noblesse". Aujourd'hui, il est le seul producteur de Bolgheri à relever ce défi avec la même passion que les variétés internationales.

Les millésimes écrivent l'histoire du vin – et 2021 s'est profondément gravé dans la mémoire de Montalcino. Une sécheresse extrême, un ensoleillement intense, des nuits qui sont restées fraîches malgré tout : Les vignes de sangiovese ont réagi avec des raisins concentrés et denses en arômes, qui ont donné peu de rendement, mais qui ont montré une empreinte claire. Pour La Quinta, le vin issu du cinquième vignoble de Ferrini, situé à 400 mètres au-dessus du Castello de Sant'Angelo à Colle, cela a signifié un millésime avec force. La vinification suit un rythme éprouvé : 7 jours de fermentation dans l'acier, 13 jours de macération, puis un an d'élevage en tonneaux, grands fûts de chêne et amphores cocciopesto en argile cuite, avant que le vin ne se repose dans le ciment et ne vieillisse finalement au moins 6 mois en bouteille.

Pour semer l'élégance, il faut négocier avec le climat. L'évolution du temps en 2022 a été difficile à négocier à Montalcino : sécheresse persistante, périodes de chaleur, peu de précipitations pendant les mois d'été décisifs. Les vins issus de cette année-là portent cela en eux – concentrés, structurés, au fruit profond, avec des tanins qui auront besoin de temps. La Quinta est née, comme toujours, du cinquième vignoble du Podere Giodo, à 400 mètres d'altitude – sols à teneur moyenne en cailloux, orientation sud-est, sangiovese en culture pure. Fermentation en acier pendant 7 jours, macération pendant 13 jours. L'élevage sous bois de 12 mois en tonneaux, grands fûts de chêne et les amphores caractéristiques de Cocciopesto en argile cuite restent la colonne vertébrale stylistique du vin – un élevage qui intègre les textures au lieu d'imposer le bois.

Les millésimes difficiles font des vins honnêtes. 2023 a posé des défis inhabituels à la Toscane : un printemps frais et pluvieux avec une pression de peronospora, des dégâts de grêle dans certaines parties de la région, suivis d'un été chaud. À Montalcino, l'effet protecteur favorable du Monte Amiata et l'altitude se sont conjugués de manière positive : Là où les conditions étaient réunies, des vins d'une légèreté surprenante et d'une fraîcheur florale ont vu le jour – moins massifs que le millésime précédent, mais avec une grâce qui, entre de bonnes mains, devient une force. Le cinquième vignoble de Carla Ferrini, situé à 400 mètres d'altitude, a également fourni en 2023 du sangiovese pur, vinifié selon un schéma éprouvé : 7 jours de fermentation, 13 jours de macération, 12 mois d'élevage en tonneaux, en fûts de chêne et en amphores de cocciopesto, arrondissement en ciment, 6 mois en bouteille. Un rythme qui permet au vin de raconter le millésime – sans le corriger.