Millésime 2025

Du vin à l'huile, de l'ouest à l'est : depuis 2016, Donnafugata exploite des oliveraies sur le versant nord de l'Etna – là où les sols volcaniques et les variations extrêmes de température entre le jour et la nuit produisent des olives d'une intensité particulière. La Nocellara Etnea est la variété dominante de cette région : gros fruit, juteuse, avec un rapport chair/noyau favorable. Pour cette huile monovariétale, les olives sont récoltées à la main durant la deuxième quinzaine de novembre et immédiatement pressées à froid – la gramolatura se fait sous atmosphère contrôlée afin d'éviter l'oxydation et de préserver les arômes.

En Ligurie, à la question de savoir si le Pigato et le Vermentino sont le même cépage, on répond par un mouvement d'épaule ligure. Bruna cultive les deux, les apprécie tous les deux, donne à chacun son propre espace. Le Vermentino pousse dans la Valle Arroscia sur un sol meuble, caillouteux, composé de roches sédimentaires altérées – plus léger et plus perméable que les parcelles de Pigato, aromatiquement plus précoce, d'une salinité caractéristique. 100% Vermentino, vendange manuelle, pressurage doux, fermentation en acier à température contrôlée, court vieillissement en bouteille.

L'Etna Bianco de Cottanera tire sa force d'expression et une certaine profondeur des raisins Carricante qui poussent à environ 750 mètres d'altitude sur les sols volcaniques pauvres et sombres du versant nord du volcan. L'interaction entre l'altitude élevée, le climat frais et le sous-sol minéral caractérise la tension et la fraîcheur de ce vin blanc charismatique. Jaune paille avec des reflets argentés. Au nez, les fleurs blanches rencontrent les agrumes jaunes, la poire croquante et un soupçon de pierre mouillée. En bouche, il est clair et droit avec une acidité vive, une texture fine et une minéralité saline qui reflète le terroir de l'Etna. Un Etna Bianco rafraîchissant et puriste qui allie harmonieusement finesse et profondeur – idéal avec des huîtres, des cevets ou simplement en solo méditatif. SUPERIORE.DE

Burdigai est un dialecte ligure qui désigne les arbustes du maquis méditerranéen – cette végétation sauvage et odorante qui, dans l'ouest de la Ligurie, occupe chaque espace libre qui n'est pas cultivé par l'homme. Cette petite terrasse isolée, orientée à l'ouest, en est bordée – et c'est ici que pousse un cépage que personne ne peut expliquer complètement. On l'appelle subsidiairement "Franseise", car il est apparemment originaire du sud de la France. Qui a planté les vignes, personne ne le sait plus. Personne ne sait non plus quel âge elles ont. Même la famille Bruna ne connaît pas leur origine exacte. Les ceps ont néanmoins été cultivés et entretenus pendant des décennies – par ce respect instinctif pour les vieilles vignes dont les bons vignerons ne se départissent jamais. Un jour, le conseil de famille a décidé d'en faire un rosé original.

Au début des années 2000, Marco de Grazia, un négociant en vins américain d’origine toscane, a commencé à acheter systématiquement des terres sur l’Etna. Non pas parce que le volcan était alors sur toutes les lèvres – loin de là. Mais parce que de Grazia, qui importait des vins siciliens aux États-Unis depuis les années 1990, avait perçu quelque chose que beaucoup d’habitants de la région ne voyaient pas encore : que ces sols, ces vignes en alberello, ces altitudes comprises entre 600 et 900 mètres recelaient quelque chose qui n’existait nulle part ailleurs sur l’île. Tenuta delle Terre Nere – les Terres Noires – a été l’une des étincelles à l’origine du phénomène de l’Etna. L’Etna Bianco est le pilier de cette vision : un assemblage de quatre cépages autochtones – le Carricante, le Catarratto, le Grecanico et la Minnella – provenant de plusieurs vignobles situés sur le versant nord frais du volcan, entre 600 et 900 mètres d’altitude. Le sol est constitué de terre volcanique noire, riche en minéraux, pauvre en nutriments – , idéal pour des vignes qui doivent s'enraciner en profondeur. Vendanges manuelles début octobre, sédimentation à froid, fermentation entre 13 et 15 °C en cuves inox.

Le vermentino peut se brûler. Trop de soleil direct avant les vendanges et la baie perd ses précurseurs aromatiques – le bouquet s'aplatit, le palais s'élargit, devient plus huileux, avec une finale en amande qui cache le terroir au lieu de le montrer. Sur la côte toscane, c'est un piège bien connu. À Montebamboli, on l'évite délibérément. La culture est programmée : guyot des deux côtés, feuillage dense, de sorte que la zone fruitière reste à l'ombre. Seules les grappes les plus ombragées sont récoltées, là où la lumière diffuse protège l'arôme. Fin août, début septembre, à la main, avec une sélection minutieuse. Réfrigération à 3°C pendant la nuit, puis pressurage des grappes entières, débourbage statique. Fermentation à 70% en acier à 18–20 °C, 30% en barrique neuve. Six mois sur lies fines avec bâtonnage régulier, six mois en bouteille.

Luigi Veronelli l'appelait affectueusement « Il Contadino ». Et ce surnom rendait mieux compte de la personnalité de Livio Felluga que n'importe quelle étiquette. Un homme originaire d’Istrie qui a survécu à deux guerres mondiales, vu les frontières se déplacer, perdu sa patrie et s’est installé à la fin des années 1930 sur les douces collines de Rosazzo pour offrir un nouvel avenir à la viticulture frioulane. Ce que ce vigneron a bâti est aujourd’hui l’une des références du nord-est. Le Rosato est, selon la maison elle-même, « une nouvelle façon d’exprimer ce que nous avons de plus caractéristique : le caractère de notre terroir ». 85 % de merlot, 15 % de pinot noir, issus de sols flyschiques d’origine éocène, cette alternance caractéristique de marne et de grès qui distingue le Collio et Rosazzo du reste de l’Italie. Le pinot noir est récolté fin août – plus tôt que le merlot, qui ne suit qu’à la mi-septembre. Les raisins sont placés dans de petites caisses, égrappés délicatement, pressés à froid, puis le moût est clarifié par décantation. La fermentation s’effectue en cuves d’acier et en terre cuite, et le vin mûrit sur lies.

La plus petite région viticole d'Italie ne fait pas les choses à moitié. La Vallée d'Aoste est coincée entre les plus hauts sommets des Alpes, traversée par la Dora Baltea, marquée par des sols morainiques laissés par les glaciers et par un climat qui exige tout de la vigne : des étés courts, des hivers longs, des écarts de température extrêmes entre le jour et la nuit. Ici, la viticulture n'est pas un choix de confort.

Balduccio, ce sont environ 9.000 oliviers cultivés de manière biologique, tous situés sur la pittoresque chaîne de collines de Montalbano, entre Florence et Montecatini Terme, et un moulin à huile si convoité par les agriculteurs locaux que, sur la liste d'attente, les dates les plus prisées pour le pressage, entre le 15 octobre et le 15 novembre, sont complètes depuis l'été. En effet, Balduccio ne presse pas seulement ses propres olives, mais met également sa technologie moderne à la disposition d'autres producteurs d'olives. En tant que moulin à huile, Balduccio a gagné au cours des 20 dernières années la notoriété et le respect des producteurs locaux. Car la qualité ne convainc pas seulement la clientèle. L'ambition de produire des huiles de qualité supérieure contamine de plus en plus d'autres oléiculteurs.

Le Winkl est vinifié en monocépage depuis 1956 – à une époque où le sauvignon blanc était encore une rareté dans Haut-Adige. Cantina Rudi Kofler affirme que ce cépage s'est toujours senti chez lui autour des plus anciennes fermes de la région DOC de Terlan. On le croit quand on déguste le vin dans le verre. Les vignes sont situées entre 280 et 580 mètres, exposées au sud-sud-ouest, sur des pentes raides à très raides. Le sol est du porphyre de quartz – une roche volcanique primitive, cristalline et minérale, avec un pH légèrement acide et une autolimitation presque naturelle des rendements. C'est précisément ce microstress qui produit des polyphénols propres au terroir et qui confère aux vins de Terlan leur salinité et leur tension caractéristiques. Pas d'autre sol, pas d'autre résultat. Vendange manuelle, pressurage doux des raisins entiers, fermentation lente – puis 7 à 8 mois sur lies fines, à 80 pour cent en acier, à 20 pour cent en grands fûts de bois. Cette composante boisée silencieuse ne sert qu'à la texture, elle donne de la substance au vin sans masquer son origine.

Dans la Conca d'Oro, l'amphithéâtre doré de Panzano, on trouve non seulement les célèbres vignes de sangiovese, mais aussi quelque 400 oliviers par hectare. Giovanni Manetti, maître d'œuvre du légendaire Flaccianello della Pieve et président du consortium du Chianti Classico, applique la même précision à son huile d'olive qu'à ses vins. La cuvée composée à 80% de Correggiolo et à 20% de Moraiolo est récoltée à la main et pressée avec ménagement le jour même – la fraîcheur et le fruité sont ainsi entièrement préservés. Depuis sa création, Fontodi renonce aux herbicides et aux pesticides. Depuis 2008, l'exploitation est certifiée bio.

Bruno Giacosa en était convaincu : les grands vins naissent dans le vignoble – et que le meilleur moyen d’y accéder est de faire confiance à des vignerons expérimentés. Alors que d’autres maisons achetaient des terres, Giacosa a passé des décennies à se constituer un réseau de fournisseurs de raisins fiables, qu’il connaissait mieux que leurs propres comptables. De ces relations sont nés les Barbaresco et les Barolo, qui comptent aujourd’hui parmi les vins les plus emblématiques d’Italie. Et c’est de ces mêmes relations que naît le Dolcetto. Les raisins proviennent de parcelles sélectionnées à Neive, Neviglie, Treiso et Alba – , au cœur des Langhe, que Giacosa connaissait depuis sa jeunesse grâce au domaine familial. Depuis le décès de Bruno en janvier 2018, sa fille Bruna dirige la maison, animée par la même conviction : aucune intervention qui altère l’identité du raisin. Le Dolcetto est élaboré sans aucun recours au bois : 7 à 10 jours de macération en cuve inox, fermentation malolactique complète, 6 mois en cuve inox, un mois en bouteille.

Alors que le Lagrein domine traditionnellement la production de rosé dans Haut-Adige, Franz Haas suit sa propre voie. En tant que spécialiste du pinot noir, qui a vinifié et méticuleusement documenté 592 versions différentes de pinot noir en plus de trois décennies, il accorde la même attention à son rosé. Les vignes de ce vin sont cultivées en guyot à des altitudes extrêmes, entre 700 et 750 mètres – nettement plus haut que ce qui est habituel pour le rosé. Sur des roches dolomitiques, à haute densité de plantation et avec des clones sélectionnés, les raisins mûrissent avec une qualité exceptionnelle. Seules 5.000 bouteilles sont produites chaque année. La vinification suit systématiquement la méthode du vin blanc : après l'égrappage, les raisins sont pressés directement, sans macération. Le moût fermente à température contrôlée dans l'acier inoxydable, subit la fermentation malolactique et mûrit pendant plusieurs mois avant d'être mis en bouteille. Cette approche puriste préserve la fraîcheur et l'élégance que l'on est en droit d'attendre du pinot noir en altitude.

Le chardonnay n'a pas vraiment besoin d'origine. Le monde le boit partout, il s'adapte, il fonctionne. C'est justement là que réside son problème – et c'est justement pour cela qu'il échoue si souvent. Celui qui le cultive dans le Val d'Aoste, sur des moraines granitiques entre 600 et 800 mètres d'altitude, avec des étés courts, des hivers longs et des températures qui tombent à l'extrême la nuit, se pose une autre question : qu'arrive-t-il à ce cépage lorsque la montagne a le dernier mot ?

Solicchiata se trouve sur le versant nord de l'Etna, là où le volcan donne encore tout à ses sols – minéralité, chaleur, tension – sans imposer la maturité incandescente du versant sud. La famille Faro a fondé Pietradolce ici en 2005, sur 35 hectares entre 600 et 900 mètres d'altitude. Leur credo : uniquement des variétés autochtones, une vinification séparée des différents terroirs, le moins d'intervention possible. L'Etna Bianco est la porte d'entrée dans cet univers – et en même temps une profession de foi sans équivoque. 100 pour cent Carricante, Alberello, 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sols sablo-volcaniques, riches en minéraux. Vendange manuelle dans la deuxième moitié d'octobre, lorsque les longues nuits fraîches du versant nord ont donné à l'acidité sa dernière touche. Pressurage doux, élevage exclusivement en acier.

La petite île de Mozia dans la lagune de Marsala, qui ressemble à un musée, est un site de production d'une singularité sans précédent. C'est un écosystème marin qui a toujours été associé au vignoble. Les Anglais, qui sont arrivés à Marsala au début du 19e siècle et ont senti le grand potentiel qui s'y trouvait, ont fait procéder aux premières plantations. Les vignes sont cultivées de manière naturelle selon le système Gobelet avec une irrigation naturelle. Les raisins sont récoltés dans des caisses, transportés sur la terre ferme par des bateaux à fond plat et arrivent ensuite au domaine Regaleali dans des camions climatisés afin de garantir leur intégrité aromatique.

Les vignes de Nerello Mascalese pour ce rosato exceptionnel poussent sur les versants nord de l'Etna à plus de 600 mètres d'altitude – les sols pauvres et caillouteux de pure pierre de lave caractérisent le microclimat et confèrent au vin ses contours clairs. L'élevage se fait exclusivement en acier inoxydable afin d'accentuer la fraîcheur, la pureté et l'expression du terroir. Dans le verre, rose tendre avec des reflets cuivrés. Le bouquet est élégant et discret : fraise des bois, pamplemousse rose, un soupçon d'orange sanguine et un peu de vert de fenouil. En bouche, le vin est vif, avec un fruit juteux, une acidité stimulante et une tension minérale. La finale fraîche est sèche, précise et étonnamment longue. Un rosato de l'Etna avec une fraîcheur alpine et une âme méditerranéenne – parfaitement adapté aux soirées chaudes, au poisson grillé ou à une classique Insalata di Mare. SUPERIORE.DE

Les mêmes collines, la même famille, la même philosophie – ce qui vaut pour le vin vaut aussi pour l'huile. Environ un millier d'oliviers poussent sur les coteaux de Monti in Chianti, principalement du correggiolo avec un peu de moraiolo entre les deux, selon une ancienne tradition de culture mixte avec des arbres fruitiers. Marco Ricasoli Firidolfi récolte les olives à la main, avant qu'elles ne soient complètement mûres – des rendements plus faibles, mais des valeurs d'acidité inférieures à 0,2% et une richesse en polyphénols. Le pressage a lieu le jour même de la récolte, sous azote, afin d'éviter toute oxydation.

La biancolella incarne le cœur de la culture viticole ischitaine – un cépage autochtone à la tradition millénaire, qui pousse presque exclusivement sur l'île d'Ischia. Son existence témoigne du lien indissociable entre l'île et la vigne depuis l'époque de la Grèce antique, lorsque les premières amphores transportaient le précieux vin jusqu'en France. À 300 mètres d'altitude, face à la mer, les quatre hectares de vignes poussent sur les sols volcaniques riches en minéraux du mont Epomeo. Le tuf vert emmagasine la chaleur méditerranéenne et la transmet aux vignes, tandis que les brises marines salées assurent une fraîcheur et une élégance naturelles. Cette combinaison unique de force volcanique et de douceur maritime forge son caractère inimitable.

Les Giachi pensent en musique. Là où d'autres numérotent sobrement leurs huiles, eux composent : Adagio – le tempo lent et doux. Un nom qui est tout un programme. C'est des collines de Mercatale Val di Pesa, au cœur du Chianti Classico florentin, que provient cette huile volontairement douce. Le Frantoio et le Moraiolo, complétés par le Leccino et le Pendolino, donnent un assemblage qui ne cherche pas à submerger, mais à accompagner.

Après l'adagio vient l'allegretto – un peu plus vif, un peu plus saisissant. Les Giachi ont composé cette huile pour la cuisine : assez robuste pour supporter la chaleur, assez de caractère pour donner de la profondeur aux plats. Les mêmes variétés toscanes des collines de Mercatale Val di Pesa – frantoio, Moraiolo, Leccino – mais ici assemblées de manière à ce qu'elles ne perdent pas leurs arômes lors de la cuisson à la poêle ou à l'étouffée, mais qu'elles les développent. La faible acidité assure une excellente tolérance, le corps plus plein une présence au palais.

Giovanni plus Olio égale Giolio – le nom révèle de quoi il s'agit : l'huile de la famille, son compagnon de tous les jours, son allrounder. Pas un spécialiste pour une tâche, mais un généraliste pour toutes. La cuvée réunit le meilleur des variétés toscanes : Frantoio pour l'épine dorsale, Moraiolo pour la structure, plus Pendolino, Leccino et Maurino pour les fines nuances. Ce qui en résulte fonctionne aussi bien cru sur une salade que dans une poêle chaude – polyvalent sans être quelconque.

Bien avant qu'Andrea Cortonesi ne mette son premier Brunello en bouteille, sa famille exploitait les oliveraies autour de Castelnuovo dell'Abate. La culture des olives fait ici partie de la substance de base de la vie – enracinée dans la même terre que celle d'où proviennent ses vins. Des variétés toscanes classiques : le Frantoio apporte la structure et les épices, le Moraiolo le fruit noir et la profondeur, le Leccino la souplesse en fin de bouche. La récolte se fait à la main en novembre, lorsque les fruits sont encore bien accrochés aux branches – immédiatement après, pressage à froid, sans délai.

Giacosa cultive du Dolcetto sur le Falletto – ce cru de Serralunga d'Alba qui semble fait pour le Nebbiolo et pour des vins qui ont besoin de décennies pour s'épanouir. Aucune autre adresse du Piémont ne le ferait avec autant de naturel. Le monopole à Serralunga, complété par des parcelles à Lirano di Sinio, offre au Dolcetto des sols habituellement réservés au Barolo – , riches en calcaire, très structurés, dotés d'une minéralité qui caractérise ce terroir depuis des générations. La vinification est sobre : 8 à 10 jours de macération en fûts, fermentation malolactique complète, puis 6 mois en cuve inox, un mois en bouteille. L'exposition sud-ouest et ouest, les sols de Serralunga – : tout cela façonne le caractère du vin, sans qu’il soit nécessaire d’y mettre la main.