Vins Iconiques

Ai Suma est l'incarnation de Braida pour le Barbera d'exception – vendangé uniquement lors des années exceptionnelles et toujours l'expression du plus grand savoir-faire : Ai Suma, qui signifie "Nous avons réussi" en dialecte piémontais, est né pour la première fois en 1989 par un heureux hasard : une vendange tardive qui a conféré au vin une énorme maturité et une grande complexité. Depuis, le barbera haut de gamme de Braida n'est vinifié que dans les années exceptionnelles, à partir de raisins triés à la main sur de vieilles vignes situées sur des sites ensoleillés autour de Rocchetta Tanaro. Le millésime 2021 a bénéficié d'un déroulement harmonieux de la végétation : un printemps doux, des mois d'été chauds mais équilibrés et une phase de vendanges sèche et ensoleillée jusqu'à une bonne partie du mois d'octobre. Ces conditions ont permis une récolte tardive avec des baies idéalement mûres, qui marquent le caractère du vin. La fermentation délicate est suivie d'un élevage classique d'environ 15 mois en barriques françaises, suivi d'un repos prolongé en bouteille, qui permet à la structure et aux arômes de trouver leur pleine harmonie.

Le Sauvignon Bianco Rachtl provient d'un microsite d'à peine 0,4 ha. Il tire son nez fin de silex et de graphite des sols porphyriques d'Unteraicha, dans la commune de Völs. Très subtil en bouche, il présente un jeu salin et acide subtil, un fruit frais et une finale persistante. Si l'on peut s'approprier l'une des 2.000 bouteilles environ de ce millésime, on peut s'estimer heureux ! SUPERIORE.DE

C'est en 1988 que Bruno et Brigitte Widmer ont fait un rêve audacieux qui allait changer à jamais le monde du vin en Toscane. Leur Il Blu – nommé d'après l'étiquette bleue intemporelle avec une capsule orange – est devenu l'icône de toute une génération de Supertuscans, un manifeste de modernité au milieu de traditions séculaires. Aujourd'hui, après plus de trois décennies de perfection, Il Blu 2022, certifié biologique, incarne la continuité visionnaire de Barbara Widmer. Ce qui a commencé comme une cuvée dominée par le sangiovese s'est transformé en une composition à 80% de merlot avec 10% de sangiovese et 10% de cabernet sauvignon grâce à la complexité sans cesse croissante des vignes de merlot de Radda, maintenant âgées de plus de trente ans. Seuls les raisins les plus nobles, triés à la main, proviennent des deux domaines du Chianti à Castellina et Radda pour produire ce vin exceptionnel. Les sols d'argile et de galestro situés entre 230 et 400 mètres d'altitude, marqués par un climat continental avec des étés chauds et des hivers froids, offrent aux raisins leur intensité caractéristique. La vinification suit un rituel de précision : chaque parcelle, chaque cépage vieillit individuellement pendant 18 mois en barriques françaises – deux tiers de fûts neufs, un tiers de fûts usagés. Ce n'est qu'ensuite qu'a lieu l'assemblage final, suivi de trois mois d'affinage dans des cuves en béton non recouvertes et d'au moins un an de vieillissement en bouteille.

Depuis 1934, les vignobles de la propriété Löwengang, située à Margreid, appartiennent à la famille Lageder. Ici, sur le cône de déjection d'une ancienne roche dolomitique, en dessous de parois rocheuses abruptes, des cépages comme le carménère et le cabernet trouvent des conditions optimales dans le climat doux de la vallée.

Le Rosso di Montalcino provient de vignes de Brunello un peu plus jeunes et est élevé pendant 12 mois dans de grands fûts de chêne. Il porte incontestablement la signature de la cave haut de Cantina Biondi Santi : un parfum ouvert doux et délicat de baies rouges, de fleurs et de clou de girofle. Le Rosso est, comme tous les autres vins de la Cantina, d'un style classique et ferme, avec une structure bombastique et une finale fulminante et longue. Fidèle à la maison, il dispose lui aussi d'un long potentiel de garde et de maturation et peut aujourd'hui, et même après-demain, rivaliser avec certains Brunello de l'appellation. SUPERIORE.DE

TAL 1930 rappelle les débuts de la Cantina Santa Maddalena en 1930 : une année particulièrement importante pour l'histoire de la viticulture dans Haut-Adige et pour la Cantina Bolzano. Le contraste entre la montagne et la vallée – alpin et méditerranéen – détermine le caractère de cette cuvée d'exception. Les vignes destinées aux cépages blancs chardonnay, sauvignon et pinot grigio sont situées entre le fond de la vallée et les pentes tantôt douces, tantôt abruptes du célèbre Renon près de Bolzano. Situés entre 400 et 700 mètres d'altitude, ils présentent de grandes différences d'exposition et de température, dues au soleil des Dolomites et aux vents parfois forts de la vallée de l'Isarco.

Dans les douces collines de Serdiana, où le soleil méditerranéen rencontre des sols ancestraux, une révolution silencieuse s'est produite dans les années 80. Antonio Argiolas, patriarche d'une famille liée à la terre sarde depuis des générations, a osé l'impensable : il a fait venir sur l'île le légendaire Giacomo Tachis, le créateur du Sassicaia, pour réaliser ensemble le rêve d'un grand vin sarde. Turriga était né – non seulement en tant que vin, mais aussi en tant que manifeste de toute une région. Le nom lui-même raconte une histoire : Turriga provient du dialecte sarde et désigne les tours de garde caractéristiques qui surveillent la côte de l'île depuis des siècles. Comme ces sentinelles de pierre sur la mer, ce vin veille sur le prestige de l'œnologie sarde. Cette cuvée issue de divers cépages rouges sardes provient des meilleures parcelles de la Tenuta Turriga – une composition qui allie le génie de Tachis pour l'assemblage à l'âme authentique de la Sardaigne.

Dans les murs de l'histoire. Le Castello di Bolgheri, construit en 1796 et donc la plus ancienne Cantina Bolgheri, trône au cœur du village médiéval comme un témoin de pierre de la grande culture du vin. Tandis qu'autour du Castello, le monde du vin vivait sa transformation révolutionnaire – sassicaia et Ornellaia écrivaient leurs histoires légendaires. –Le domaine était un trésor qui n'a trouvé sa véritable vocation que sous le comte Federico Zileri Dal Verme. L'assemblage de 75% de cabernet sauvignon, 20% de cabernet franc et 5% de merlot ne représente pas seulement l'art de l'assemblage, mais aussi la philosophie de la maison : la finesse avant la puissance, l'élégance avant l'opulence. Tandis que les meilleures parcelles de cabernet sauvignon ont subi une macération exceptionnellement longue de 30 jours – possible uniquement dans les millésimes exceptionnels –le vin a été élevé pendant 20 mois dans des botti italiens traditionnels et des fûts de 500 litres. Ce choix de grands récipients en bois, qui s'éloigne délibérément des petites barriques des voisins, confère au vin cette pureté cristalline et cette profondeur minérale qui font du Castello le "Château Margaux de Bolgheri".

Le Sauvignon Bianco Rachtl provient d'un microsite d'à peine 0,4 ha. Il tire son nez fin de silex et de graphite des sols porphyriques d'Unteraicha, dans la commune de Völs. Très subtil en bouche, il présente un jeu salin et acide subtil, un fruit frais et une finale persistante. Si l'on peut s'approprier l'une des 2.000 bouteilles environ de ce millésime, on peut s'estimer heureux ! SUPERIORE.DE

Pietradonice 2020 est si facile et agréable à boire qu'il en devient presque dangereux : la bouteille se termine bien plus vite qu'on ne le souhaiterait. À Montalcino, il existe peu d'alternatives au cépage local sangiovese, et les vins de cette qualité issus de cabernet sauvignon se comptent sur les doigts d'une main. Un rouge rubis riche et foncé, suivi d'arômes mûrs de mûres, de prunes, d'épices et de tabac doux. En bouche, il est complexe et complexe, avec des tanins merveilleusement polis et déjà une belle accessibilité. Juteux à l'attaque et en bouche, un fruit très bien mis en valeur, une finale d'une longueur monumentale. Le Pietradonice de Giacomo Neri est un cabernet sauvignon de très haut niveau et est devenu une légende, car il n'y a guère de vin à Montalcino qui lui arrive à la cheville. SUPERIORE.DE

Le Sauvignon Bianco Rachtl provient d'un microsite d'à peine 0,4 ha. Il tire son nez fin de silex et de graphite des sols porphyriques d'Unteraicha, dans la commune de Völs. Très subtil en bouche, il présente un jeu salin et acide subtil, un fruit frais et une finale persistante. Si l'on peut s'approprier l'une des 2.000 bouteilles environ de ce millésime, on peut s'estimer heureux ! SUPERIORE.DE

Vernaccia di Oristano Antico Gregori Riserva a non seulement été élu vin de dessert de l'année dans le Gambero Rosso 2021 (millésime 1976), mais il a également été mis en bouteille dans cette édition 1979 millésimée. Comme il a été possible de remplir un peu plus cette année que les autres années, on a renoncé cette année à l'assemblage des meilleurs millésimes du siècle dernier auquel on procède habituellement. Néanmoins, ou précisément pour cette raison, il s'agit comme toujours d'un vin époustouflant, qui ne laisse rien à désirer en termes d'intensité, de maturité et de profondeur ! SUPERIORE.DE

Crosara Breganze 2017 est un merlot comme on en trouve dans les manuels : plein de fruits noirs mûrs, de tarte aux mûres, de réglisse, de chocolat, de chêne grillé et d'herbes grillées. Il offre une excellente douceur intérieure, est à la fois puissant et élégant, avec une sensation de bouche voluptueuse et super douce. Heureusement, une composante minérale merveilleusement focalisée empêche le vin de paraître jamais excessif. SUPERIORE.DE

Le Gewürztraminer porte le nom de Tramin. Ce n'est pas une histoire de marketing – c'est de l'étymologie. Le nom du cépage aromatique le plus connu au monde porte en lui le village où Hofstätter est installé depuis 1907. Et la parcelle Kolbenhof se trouve au-dessus de Tramin, dans le hameau de Söll, sur un versant est entre 360 et 420 mètres – l'un des domaines les plus chargés d'histoire de toute la localité. C'est ici que la plaque de quartz-porphyre de Bolzano rencontre les roches calcaires du Mendelzug. Une jonction géologique qui n'existe nulle part ailleurs sous cette forme dans la région viticole Haut-Adige. Les sols à forte teneur en argile absorbent la chaleur du soleil matinal – le Kolbenhof est exposé à l'est, protégé de la chaleur de midi – et la restitue lentement. Froid, structuré, élégant. C'est le contraire d'un Gewürztraminer de masse sucré : ici naît la sécheresse avec du caractère.

Le Troy n'est pas un chardonnay ordinaire. Il est plutôt l'archétype du chardonnay, comme le voit Wolfgang Klotz, directeur de ce qui est probablement la coopérative viticole la plus prospère Haut-Adige. Les raisins proviennent de deux vignobles sélectionnés à Söll, près de Tramin. Il y règne non seulement un climat méditerranéen, mais aussi des vents descendants assez froids pendant la nuit qui déterminent la végétation. Ces deux facteurs garantissent un développement optimal des plantes et des fruits. Les baies sont triées à la main, pièce par pièce, et il est donc évident pour tout connaisseur en vin qu'il s'agit là d'un projet absolument prestigieux de la coopérative. Il n'est donc pas étonnant que seulement 3.000 bouteilles de cette cuvée soient vendues dans le commerce spécialisé et dans la haute gastronomie.

Troy – dans la langue des ancêtres Haut-Adige, ce mot signifie "sentier", ce chemin que la Cantina Tramin a parcouru pendant des décennies pour créer l’un des chardonnays les plus exceptionnels d’Italie. Un chemin fait de recherche, d’expérimentation et de patience. Car les chardonnays complexes issus des hauteurs alpines sont une rareté – c’est précisément là que réside tout l’attrait, c’est là que commence le défi. Entre 500 et 550 mètres d’altitude, là où la chaleur méditerranéenne de la journée et les vents descendants froids des montagnes se rencontrent dans un contraste extrême, des vignes de chardonnay âgées de 25 ans s’enracinent dans un sol de gravier calcaire et d’argile reposant sur du porphyre. Exposition sud-est, culture en Guyot et en pergola, seulement 38 hectolitres par hectare – chaque baie est examinée individuellement lors des vendanges manuelles en octobre. Vient ensuite le pressurage en grappes entières : les raisins sont pressés délicatement avec leurs tiges et leurs rafles, un procédé archaïque qui confère structure et profondeur au vin. Les fermentations alcoolique et malolactique ont lieu en barriques françaises. Le vin repose onze mois sur ses lies fines en fût avant d’être transféré dans de petites cuves en acier inoxydable, où il passe encore 22 mois sur lies – soit un élevage total de 33 mois, avant qu’un vieillissement en bouteille de quatre mois ne vienne parachever le processus.

Certains vins portent en eux l'histoire de tout un mouvement. Camartina fait partie de cette poignée d'icônes toscanes qui ont tout changé au début des années quatre-vingt – ces Super Tuscans rebelles qui ne se souciaient pas des règles étroites du Chianti Classico et qui poursuivaient à la place leur propre vision de la grandeur. 1981 a été l'année de naissance de Camartina, et avec ce vin, Querciabella n'a pas seulement posé les bases de son propre succès, mais a également écrit l'histoire du vin italien. Le nom lui-même est tout un programme : une fusion de "Casaocci" et de "Quercia" – le premier bureau sur le premier hectare de vignoble – et "Martina", la fille cadette de Giuseppe Castiglioni, le fondateur visionnaire. Ce qui a commencé à l'origine comme une cuvée dominée par le sangiovese a connu une évolution fascinante au fil des décennies. Aujourd'hui, le cabernet sauvignon se montre clairement protagoniste avec soixante-dix pour cent, tandis que le sangiovese apporte avec trente pour cent cette élégante linéarité toscane qui distingue Camartina des autres Super Tuscan. La raison réside dans les vignobles de Ruffoli près de Greve in Chianti, où le cabernet a trouvé sur les sols de grès arides une terre d'accueil qui lui confère une finesse inhabituelle – plus léger, plus élevé, plus raffiné qu'ailleurs.

Entre-temps, un classique moderne parmi les vins blancs des Langhe, qui porte une histoire et donne en même temps envie d'aller de l'avant : Rossj-Bass est né en 1988, nommé d'après Rossana (Rossj), la fille cadette d'Angelo Gaja, et fait en même temps référence à l'une des deux parcelles d'origine – bass, en piémontais pour le terroir inférieur. La socialisation à l'époque du chardonnay et du sauvignon blanc dans des crus historiquement importants de Barbaresco, Treiso et Serralunga a créé au fil des ans une signature stylistique à l'identité claire.

Un vin d'une complexité aromatique remarquable. Les amateurs d'amarone savent combien ces vins peuvent évoquer de choses, et il n'est pas difficile de trouver dans le profil aromatique de ce vin des champignons, des broussailles de forêt, des truffes, des feuilles de havane et même des violettes des bois, ainsi que les habituelles cerises et prunes confites. En bouche, le vin est remarquablement concentré et pourtant élégant et porte ce faisceau d'évocations sans effort et sans heurt à travers le palais. Les tanins finement perlés lui donnent de la tenue et la concentration du fruit est telle que l'acidité passe presque au second plan. Un vin dense, poli et seigneurial de grande classe. SUPERIORE.DE

Entre-temps, un classique moderne parmi les vins blancs des Langhe, qui porte une histoire et donne en même temps envie d'aller de l'avant : Rossj-Bass est né en 1988, nommé d'après Rossana (Rossj), la fille cadette d'Angelo Gaja, et fait en même temps référence à l'une des deux parcelles d'origine – bass, en piémontais pour le terroir inférieur. La socialisation à l'époque du chardonnay et du sauvignon blanc dans des crus historiquement importants de Barbaresco, Treiso et Serralunga a créé au fil des ans une signature stylistique à l'identité claire.

À peine 4.000 bouteilles sont produites chaque année par le magique Anfiteatro, nommé d'après le vignoble historique du même nom, qui a été planté dès 1975. 100 % de sangiovese provenant de sols de haute altitude de Galestro composent ce chef-d'œuvre impressionnant chaque année, qui peut se placer, avec Flaccianello et Cepparello, au premier rang des super-sangiovese de la Toscane centrale.

Quand on entend l'histoire des efforts déployés pour le vignoble Colonia, on peut se demander si les gens raffinés de Fèlsina sont absolument fous. Il leur a fallu deux ans pour éliminer l'imposant rocher qui avait contraint les générations précédentes de la famille Poggiali à pratiquement abandonner ce noble site. Mais c'est grâce à l'ambitieux Giovanni Poggiali que ce vignoble spectaculaire (Vigneto Colonia) est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a un sol brun-rougeâtre, est riche en magnésium et en fer et est donc très différent de tous les autres vignobles de Fèlsina.