Vins de Toscane | Chianti

2020 est le premier millésime d'Oreno en qualité BIO. Violet rubis foncé profond. Le nez révèle du cassis, du cassis et des herbes aromatiques puissantes avec une bonne dose de tabac à pipe, de goudron et de cailloux écrasés. En bouche, les baies noires, le chocolat et une corne d'abondance d'herbes définissent un corps corsé. Ce monument de vin juteux dispose de tanins parfaitement intégrés, d'un soyeux énorme et d'une finale presque infinie. SUPERIORE.DE

Nommé d'après l'homme qui a transformé le rêve de son père cinéphile en l'une des adresses les plus respectées de Toscane, ce vin représente l'essence d'un projet de vingt ans : la replantation complète des vignobles de sangiovese sur Le Macìe dans le but de capturer l'âme du terroir dans sa forme la plus pure. Issu du vignoble de choix "Le Terrazze", où les sols marno-calcaires miocènes situés entre 265 et 360 mètres d'altitude créent les conditions idéales, il donne naissance à une Gran Selezione d'une complexité exceptionnelle à partir de 100% de Sangiovese. Les raisins triés à la main subissent une fermentation alcoolique de dix jours, suivie d'une macération de 15 jours, avant que le vin ne passe 18 mois en barriques françaises de troncais et 20 mois supplémentaires en bouteille.

Uva dei Colombi – le raisin des colombes. Un nom comme un poème, pour un vin qui incarne tout ce que Piaggia représente. Et ce que peut être Carmignano lorsqu'aucun compromis n'est fait. Les raisins proviennent du vignoble fondateur : cette parcelle de Poggio a Caiano que Mauro Vannucci a plantée en 1972, lorsqu'il a construit sa maison ici et vu les coteaux au-dessus. Il était convaincu que cette exposition, ce sol – d'argile et de galestro, perméable et riche en calcaire – était destiné à de grands vins. Cinquante ans plus tard, les vignes lui donnent raison. 70% de sangiovese, 20% de cabernet franc, 10% de merlot. Chaque cépage est vendangé séparément, fermenté séparément – avec des levures naturelles, dix-huit à vingt-huit jours sur les peaux. La fermentation malolactique a déjà lieu dans les barriques : cent pour cent de chêne français neuf, pendant trente-six mois. Puis douze mois supplémentaires de maturation en bouteille avant que le vin ne quitte le domaine. Seules mille bouteilles environ sont produites dans chaque millésime.

Après une longue attente, nous vous présentons aujourd'hui le deuxième millésime d'un sangiovese d'exception issu du vignoble unique de Querciabella, Ruffoli.

Dès 2007, la Cantina s'est lancée dans le projet de cru, avec pour objectif de mettre en avant l'élégance et la vitalité naturelles du sangiovese et la valeur essentielle de ce que les Latins appellent le "Genius Loci". Ce qui a commencé comme une expérience et un défi s'est transformé en un travail constant, mais calculé, de plusieurs années pour identifier les meilleurs vignobles du Chianti Classico. Ensuite, les meilleures méthodes de vinification et de maturation ont été appliquées afin de renforcer l'influence particulière de l'origine sur la texture, le goût et le caractère du vin.

Chaque année, les raisins pour le Solaia proviennent du coin le plus ensoleillé du vignoble du même nom sur le domaine Tenuta Tignanello d'Antinori. Solaia 2020 révèle une personnalité soyeuse et élégante, son bouquet est déjà fascinant. Lumineux et plein d'énergie, il capte toute l'élégance du millésime. Solaia 2020 se caractérise par la pureté et la focalisation du fruit, avec de la prune noire, du cassis, des fleurs bleues, des traces de crayon et beaucoup d'épices douces provenant du bois de chêne, qui rappellent les clous de girofle et les amandes grillées. En bouche, il a un corps moyen et un équilibre et une beauté exceptionnels. Solaia devient de plus en plus élégant et aristocratique d'année en année. SUPERIORE.DE

Chaque année, les raisins pour le Solaia proviennent du coin le plus ensoleillé du vignoble du même nom sur le domaine Tenuta Tignanello d'Antinori. Des arômes de cassis, d'épices chaudes et de camphre caractérisent le nez. Le palais vif et linéaire montre une grande finesse et offre des airelles, des myrtilles et de la menthe pilée à côté du poivre blanc. Il est souple et équilibré, avec une acidité claire et des tanins polis. C'est pour nous l'un des meilleurs millésimes ! SUPERIORE.DE

Dans la crypte d'une église du 14e siècle, au plus profond de l'autel de la petite chapelle San Niccolò, le vaisseau amiral de Castellare est en train de mûrir. Ici, où les moines priaient autrefois, s'accomplit aujourd'hui un autre acte de dévotion – la transformation du raisin en un vin qui, depuis plus de quatre décennies, suscite l'admiration de la critique internationale. I Sodi di San Niccolò est plus qu'un simple nom ; c'est l'essence même de la mystique du vin toscan. "Sodi" – c'est ainsi que les paysans toscans appelaient ces terres dures et caillouteuses, trop lourdes pour l'attelage des bœufs et qui ne pouvaient être travaillées qu'à la main. Ces sols de galestro, pauvres et riches en calcaire, obligent les vignes à se battre pour chaque molécule d'eau, chaque élément nutritif. C'est sur ces coteaux inhospitaliers, qui forment un amphithéâtre naturel autour du domaine, que Paolo Panerai a cultivé une vision dans les années 1970 : créer avec des cépages exclusivement autochtones un vin capable de rivaliser avec n'importe quel super-tuscan international.

Lorsque Paolo Panerai a réalisé sa vision d'un grand vin rouge toscan issu exclusivement de cépages autochtones à la fin des années 1970, peu de gens se doutaient que ce vin allait entrer dans l'histoire. Dès 1988, le Wine Spectator l'a propulsé parmi l'élite internationale du vin en le classant sixième dans son premier Top 100 – un triomphe pour un super-tuscan qui renonçait délibérément au cabernet et au merlot et misait à la place sur la pureté génétique des vignes toscanes. Le nom lui-même évoque le terroir : les viticulteurs toscans appellent "sodi" ces sols durs et caillouteux qui étaient trop lourds pour les attelages de bœufs et devaient être péniblement travaillés à la main. Ici, sur les sols calcaires de Galestro, entre 350 et 400 mètres d'altitude, autour de l'église médiévale San Niccolò, les vignes se battent pour chaque goutte d'eau – et développent ainsi une concentration aromatique sans égale. 85 pour cent de Sangioveto, la forme originale à petits grains du Sangiovese, et 15 pour cent de Malvasia Nera – un cépage presque oublié, abandonné en de nombreux endroits en raison de ses faibles rendements – donnent une cuvée d'une puissance nerveuse et d'une race incomparable. Le millésime 2021 incarne parfaitement cette philosophie : Après 18 à 25 jours de macération en cuve d'acier, le vin est élevé jusqu'à 30 mois en barriques, dont deux tiers dans du bois neuf, avant de reposer encore douze mois en bouteille.

Violet rubis foncé profond. Au nez, du cassis, des cassis et des herbes aromatiques puissantes avec une bonne dose de tabac à pipe, de goudron et de cailloux écrasés. En bouche, les baies noires, le chocolat et une corne d'abondance d'herbes définissent un corps corsé. Ce monument de vin juteux dispose de tanins parfaitement intégrés, d'un soyeux énorme et d'une finale presque infinie. SUPERIORE.DE

Rouge rubis dense. Élégant, le bouquet articulé laisse apparaître des baies noires mûres, du tabac, de la réglisse et des notes balsamiques. Impressionnante persistance, la bouche pleine de caractère et enveloppante avec ses tanins soyeux et son impression épicée et fumée. Le dosage parfait de tous les composants confère à ce vin d'exception la complexité et l'harmonie qui le rendent inoubliable. Un vin magique d'une grande classe et d'un grand potentiel. SUPERIORE.DE

C'est en 1988 que Bruno et Brigitte Widmer ont fait un rêve audacieux qui allait changer à jamais le monde du vin en Toscane. Leur Il Blu – nommé d'après l'étiquette bleue intemporelle avec une capsule orange – est devenu l'icône de toute une génération de Supertuscans, un manifeste de modernité au milieu de traditions séculaires. Aujourd'hui, après plus de trois décennies de perfection, Il Blu 2022, certifié biologique, incarne la continuité visionnaire de Barbara Widmer. Ce qui a commencé comme une cuvée dominée par le sangiovese s'est transformé en une composition à 80% de merlot avec 10% de sangiovese et 10% de cabernet sauvignon grâce à la complexité sans cesse croissante des vignes de merlot de Radda, maintenant âgées de plus de trente ans. Seuls les raisins les plus nobles, triés à la main, proviennent des deux domaines du Chianti à Castellina et Radda pour produire ce vin exceptionnel. Les sols d'argile et de galestro situés entre 230 et 400 mètres d'altitude, marqués par un climat continental avec des étés chauds et des hivers froids, offrent aux raisins leur intensité caractéristique. La vinification suit un rituel de précision : chaque parcelle, chaque cépage vieillit individuellement pendant 18 mois en barriques françaises – deux tiers de fûts neufs, un tiers de fûts usagés. Ce n'est qu'ensuite qu'a lieu l'assemblage final, suivi de trois mois d'affinage dans des cuves en béton non recouvertes et d'au moins un an de vieillissement en bouteille.

Les raisins utilisés pour Testamatta sont sélectionnés et proviennent des 6 meilleurs vignobles du domaine : Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili et Sienne. Chaque vignoble, divisé en parcelles, est vendangé jusqu'à 8 fois afin de s'assurer que tous les raisins sont récoltés au moment de la maturité parfaite. Ces cinq vignobles (âgés jusqu'à 80 ans) sont situés dans différentes régions de Toscane : Lamole et Montefili au cœur du Chianti Classico à 600 et 400 mètres d'altitude, Vincigliata près de Florence à 280 mètres d'altitude, Londa au nord de Florence en direction de la vallée de la Rufina et Sienne, au sud de la Toscane, à 250 mètres d'altitude.

Les raisins utilisés pour Testamatta sont sélectionnés et proviennent des 6 meilleurs vignobles du domaine : Vincigliata, Londa, Lamole, Montefili et Sienne. Chaque vignoble, divisé en parcelles, est vendangé jusqu'à 8 fois afin de s'assurer que tous les raisins sont récoltés au moment de la maturité parfaite. Ces cinq vignobles (âgés jusqu'à 80 ans) sont situés dans différentes régions de Toscane : Lamole et Montefili au cœur du Chianti Classico à 600 et 400 mètres d'altitude, Vincigliata près de Florence à 280 mètres d'altitude, Londa au nord de Florence en direction de la vallée de la Rufina et Sienne, au sud de la Toscane, à 250 mètres d'altitude.

Dans la crypte d'une église du 14e siècle, au plus profond de l'autel de la petite chapelle San Niccolò, le vaisseau amiral de Castellare est en train de mûrir. Ici, où les moines priaient autrefois, s'accomplit aujourd'hui un autre acte de dévotion – la transformation du raisin en un vin qui, depuis plus de quatre décennies, suscite l'admiration de la critique internationale. I Sodi di San Niccolò est plus qu'un simple nom ; c'est l'essence même de la mystique du vin toscan. "Sodi" – c'est ainsi que les paysans toscans appelaient ces terres dures et caillouteuses, trop lourdes pour l'attelage des bœufs et qui ne pouvaient être travaillées qu'à la main. Ces sols de galestro, pauvres et riches en calcaire, obligent les vignes à se battre pour chaque molécule d'eau, chaque élément nutritif. C'est sur ces coteaux inhospitaliers, qui forment un amphithéâtre naturel autour du domaine, que Paolo Panerai a cultivé une vision dans les années 1970 : créer avec des cépages exclusivement autochtones un vin capable de rivaliser avec n'importe quel super-tuscan international.

Violet rubis foncé profond. Au nez, du cassis, des cassis et des herbes aromatiques puissantes avec une bonne dose de tabac à pipe, de goudron et de cailloux écrasés. En bouche, les baies noires, le chocolat et une corne d'abondance d'herbes définissent un corps corsé. Ce monument de vin juteux dispose de tanins parfaitement intégrés, d'un soyeux énorme et d'une finale presque infinie. SUPERIORE.DE

Certains vignobles portent leur histoire en eux comme les cernes d'un vieil arbre. La Vigna 10, sur la colline de Brancaia près de Castellina, est un tel lieu. Lorsque Brigitte et Bruno Widmer ont acheté le domaine abandonné en 1981, ils ont immédiatement reconnu le potentiel de cette parcelle – une pente douce exposée au sud à 230 mètres, des sols argileux qui retiennent l'eau et une exposition qui permet au sangiovese d'atteindre sa pleine maturité sans le surcharger. Dix-huit ans plus tard, en 1999, le vignoble a été replanté – pas avec n'importe quel clone, mais avec cinq des sélections de sangiovese les plus prometteuses issues de l'ambitieux projet de recherche "Chianti Classico 2000", qui étudie et préserve la diversité génétique de ce cépage depuis les années 1980.

À la fin des années 1980, Luca Sanjust a planté les premiers clones de merlot dans les sols riches en argile de Feriale, sans savoir qu'il allait ainsi créer une légende. Le nom de Galatrona – autrefois seigneurie de la dynastie toscane, dont la tour de guet médiévale surplombe le vignoble de dix hectares – allait devenir synonyme de perfection italienne en matière de merlot. "Le Pin de Toscane", comme l'appelle le Wine Spectator, mais pour une fraction du prix de ce Pomerol mythique. Les 50.000 pieds de vigne sur des terrasses exposées au sud-est allient la génétique bordelaise à l'âme toscane. L'argile retient l'humidité dont le merlot a besoin pendant les étés chauds, tandis que le schiste, la marne et le grès apportent la complexité minérale.

Sergio Manetti, entrepreneur en acier de Florence, a mis en bouteille son premier vin en 1971 – un Chianti Classico issu des deux hectares de vignes qu'il avait plantés autour de sa résidence de vacances. Un vin pour les amis et les partenaires commerciaux, rien de plus. Il a envoyé quelques bouteilles à Vérone pour la grande foire aux vins Vinitaly, plus par curiosité que par ambition. La réaction a été écrasante. Le hobby s'est transformé en passion, la passion en vocation. Jusqu'en 1981, ce vin portait le nom de "Chianti Classico Montevertine Riserva". Puis vint la rupture. Sergio Manetti refusa de mélanger du Trebbiano blanc à son Sangiovese, comme l'exigeait le règlement du Chianti Classico. Cette décision lui a coûté la DOCG – et a fait de lui une légende. A partir de 1982, le vin s'appelait simplement "Montevertine", sans aucun ajout, sans aucun compromis. Un nom qui devint un programme : Sangiovese dans sa forme la plus pure, la plus traditionnelle, telle que l'auraient vinifiée les anciens paysans du Chianti avant que la bureaucratie et l'esprit commercial ne dictent leurs règles. Le vin provient principalement d'une parcelle de deux hectares et demi orientée sud-sud-est, plantée en 1982, lors de l'année de la grande récolte – l'année de la grande rupture.

C'est dans le silence qui suit la perte que naît parfois la plus grande chose. Lorsque la signora Marisa est décédée en 2019, Giampaolo Motta s'est promené dans ses vignes et a ressenti une intuition qui allait donner naissance à son œuvre la plus spectaculaire : Asiram – son nom, lu à l'envers, comme un hommage éternel à la femme qui a posé la première pierre de La Massa il y a trente ans. C'est de la parcelle numéro 4 que provient cet exceptionnel 100% merlot – une merveille géologique d'un demi-hectare seulement, qui raconte depuis 1999 une histoire très particulière. Ici, dans des argiles bleues profondes et des schistes calcaires, la même formation de sol que celle du Château Pétrus, les vignes s'enracinent dans des couches de terre qui se sont déplacées au cours des époques géologiques et qui confèrent au vin sa minéralité unique. "Ce merlot m'a toujours fasciné par sa singularité", explique Motta, "par sa capacité à fusionner les caractéristiques du merlot sur l'argile et le calcaire". La vinification ressemble à un rituel de perfection : après une sélection obsessionnelle et rigoureuse, une macération à froid de sept jours à 7°C est suivie d'une extraction des plus douces afin de maximiser à la fois le volume et la signature du terroir. Le vin vieillit sept à huit mois sur lie dans 50% de barriques neuves avec bâtonnage régulier, puis 18 à 20 mois supplémentaires en béton et en bouteille.

Rouge rubis intense, en partie impénétrable. Au nez, des notes chaudes et puissantes qui reflètent le climat du millésime et pourtant une fraîcheur délicate. En bouche, le fruit rouge mûr et les épices, accompagnés de notes florales profondes, marquent la structure complexe. Flatteur, riche, enveloppant et doux grâce à la présence de tanins mûrs, denses et souples. L'acidité équilibrée contribue au goût expressif et à la persistance longue et extrêmement agréable. Un grand potentiel de séduction ! SUPERIORE.DE

Au cœur du Valdarno Supérieur, où l'ancienne Via dei Setteponti inspira à Léonard de Vinci ses immortelles études de paysage, se trouve la Tenuta Sette Ponti – du nom de ces sept ponts qui relient Arezzo et Florence depuis l'époque étrusque. C'est ici, sur 300 hectares entre histoire et modernité, que le Dr Antonio Moretti Cuseri a réalisé en 1999 une idée visionnaire : créer un style bordelais toscan qui allie l'élégance internationale à l'âme de la Toscane. Oreno – du nom de la petite rivière qui traverse le domaine dans la zone riche en argile où les vignes de merlot s'enracinent le plus profondément – est né d'une passion pour la finesse bordelaise. Moretti Cuseri, fasciné par ses voyages à Bordeaux, a greffé des vignes existantes de merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc et petit verdot. Alors que le merlot s'épanouit dans les sols argileux, les vignes de cabernet trouvent leur place sur des terrasses plus graveleuses qui offrent un drainage parfait et une régulation naturelle de la température. Le petit verdot complète la cuvée avec des notes épicées et une intensité gustative.

Siepi a toujours été plus qu'un simple vignoble – c'était une vision qui attendait de devenir réalité. Propriété de la famille Mazzei depuis 1435, ce lieu mystique se trouve au milieu d'épaisses forêts de chênes près de Castellina in Chianti, dix hectares de pure magie sur des sols alberese que les anciens Romains appréciaient déjà. L'histoire de Siepi 2023 commence paradoxalement par l'un des millésimes les plus difficiles de l'histoire récente. Un hiver doux avec de rares précipitations, un printemps pluvieux qui a poussé les viticulteurs de Mazzei dans leurs derniers retranchements. Et pourtant, ou justement pour cette raison, un vin est né, qui incarne de manière impressionnante la philosophie de la maison : "Les grands terroirs brillent dans les millésimes difficiles".