0.75 litre

Noir comme la nuit : c'est ainsi qu'Andrea Franchetti lui-même décrivait ce vin lorsqu'il a été vinifié séparément pour la première fois en 2014. Campo di Camagi représente le pôle extrême de la trilogie des Cabernet Franc de Trinoro : là où Magnacosta s'élève et Tenaglia s'étire, Camagi se densifie. Un hectare et demi à 550 mètres d'altitude, un sol plat et caillouteux composé de quartz concassé et de calcaire – pratiquement pas d'humus, pratiquement pas de profondeur. Les vignes, âgées de plus de 27 ans, se battent pour chaque centimètre ; leurs racines pénètrent la couche dure et occupent entièrement l'espace restreint. Cette lutte pour la place, cette concurrence dans le sol, se manifeste dans le vin : concentration, densité, puissance. Douze mois en cuve inox, huit mois en barrique, puis douze mois supplémentaires en cuve béton – une vinification qui laisse au vin le temps d’ordonner sa puissance sans la dompter.

Là où le soleil se couche – là où la lumière effleure une dernière fois cette parcelle à flanc de coteau escarpé avant de disparaître derrière les contours du Val d'Orcia –, se trouve Campo di Tenaglia. Ce vignoble, situé à 500 mètres d'altitude, ne s'étend que sur huit dixièmes d'hectare, mais ce qui pousse ici, sur un sol calcaire fissuré et une terre sableuse et grossière, possède une intensité qui se démarque même parmi les crus de Trinoro. Le sol atteint plus de deux mètres de profondeur ; les racines des vignes de cabernet franc, âgées de plus de 25 ans, s'enfoncent dans la matière minérale, dans cette structure squelettique – et confèrent au vin sa puissance et son caractère unique. Tenaglia incarne la tension.

Le Gabbro, produit en petite quantité (2 500 bouteilles par an), est l'essence des plus nobles raisins de cabernet sauvignon de Montepeloso, dont les vignes ont plus de 40 ans. Un bouquet impressionnant et complexe de fruits noirs, de fumée et de légumes grillés. Révèle en bouche de manière puissante et musclée son pedigree et sa grande classe. Exquis, complexe, nuancé, persistant, long ... Gabbro offre vraiment tout ce qui fait partie d'une expérience de vin inoubliable au niveau d'un cabernet de classe mondiale. SUPERIORE.DE

Elisabetta Geppetti est la femme qui a placé la Maremme sur la carte des vins italiens. Lorsqu'elle a pris la direction de Le Pupille en 1985, la région au sud de Grosseto était une tache blanche pour les connaisseurs – aujourd'hui, son saffredi est l'un des vins rouges les plus prisés d'Italie. Mais ce que peu de gens savent : Ce n'est pas pour le rouge qu'elle a nourri son rêve le plus passionné, mais pour un blanc. Le petit manseng est originaire de Gascogne – cette région du sud-ouest de la France où il porte les grands vins doux de Juranção et Pacherenc. Elisabetta Geppetti l'a ramené en Maremme et l'a planté sur 1,5 hectare dans le vignoble Pian di Fiora près de Pereta : sol tufeux avec albâtre et gypse, exposition nord-est, 200 à 250 mètres, 6.250 plants par hectare. Une parcelle que personne d'autre n'a dans les environs – et qui parle un langage auquel on ne s'attend pas ici.

Rouge rubis intense. Arômes opulents de baies noires, de menthe, d'épices, de sol forestier et de sous-bois. Une boisson équilibrée et puissante, très claire, juteuse et ferme. Il s'étale agréablement avec des notes de prune, de compote de framboise et de chocolat. Ce grand Amarone captive dès la première gorgée - sa finale longue et soyeuse comble tous les souhaits. SUPERIORE.DE

Brunello Magistra est une sélection extrêmement rigoureuse des meilleurs raisins du petit vignoble du même nom, situé au sud de Montalcino, à environ 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les vignes sont entourées d'une forêt de chênes verts, qui bénéficie d'une exposition avec une aération nocturne provenant de la vallée d'Orcia. Cela favorise le développement des arômes, ce qui se traduit par un bouquet de sangiovese intense de griottes écrasées, d'oranges sanguines épicées, d'herbes mentholées et d'un soupçon de fumée douce. En bouche, il est soyeux et pourtant vif, entraîné par une acidité vive qui porte sans peine les fruits minéraux des baies rouges sur le palais, en même temps que les tanins polis. Un petit bijou de vin ! SUPERIORE.DE

Le Macioche Riserva 2019 a le même aspect élancé et lumineux que l'Annata et les arômes subtils de baies des bois et de cassis que l'on associe au sangiovese. Racé et souple, il balaie le palais avec une texture soyeuse et révèle des baies des bois âpres et des agrumes acides, tous accompagnés d'une acidité vive. La finale est longue, avec un arrière-goût de terre. Une riserva très réussie issue d'une année magnifique, interprétée de manière très convaincante dans ce vin. SUPERIORE.DE

Franchetti Rosso est le produit phare de Passopisciaro et un vin d'une perfection époustouflante. Les raisins proviennent de vignobles situés à 1000 mètres d'altitude au nord de l'Etna, où les sols sont composés de cendres et de pierre ponce. Le Franchetti est un vin mûr et exotique qui enveloppe le palais de fruits sombres. Des tanins raffinés soutiennent le fruit, tandis qu'une douceur interne intense confère élégance et finesse. Un vin exceptionnel de bout en bout. SUPERIORE.DE

Quarante années de travail. C'est le temps qu'il a fallu à Ferrari pour créer le Blanc de Noirs parfait. Perlé Nero Riserva est un défi dans le défi : vinifier un spumante blanc à partir de 100% de pinot noir, sans forcer l'extraction de la couleur, sans manipuler le corps. Le résultat ? L'élégance pure. 2016 a été une année pour les puristes. Un millésime frais et précis qui a donné au capricieux pinot nero la structure dont les grands spumanti Riserva ont besoin. La famille Lunelli savait que ce millésime entrerait dans l'histoire. En effet, le Perlé Nero 2012 est devenu plus tard champion du monde et le 2016 s'inscrit dans cette même tradition.

En 2011, le Campo di Magnacosta a été le premier des trois crus de Cabernet Franc pur que Andrea Franchetti a créés, partant du constat que ses vignes âgées de plus de 20 ans, dotées d'un système racinaire profond, étaient capables de restituer avec précision la saveur caractéristique de chaque terroir. Cette parcelle de 1,5 hectare est située au fond de la vallée, à 400 mètres d’altitude, là où un ancien ruisseau a disparu sous la surface pour s’enfoncer dans la pente – magna costa, la "pente qui ronge" – laissant derrière lui des sédiments fluviaux composés de gravier et de limon. Les vignes ont été plantées il y a plus de deux décennies à partir de boutures provenant d’un vignoble de Pomerol, où le cabernet franc est cultivé depuis trois siècles. Ce sol profond et perméable confère au Magnacosta un caractère qui se distingue fondamentalement de celui de ses deux "frères" : le vin semble déborder d'énergie, se révèle complexe et d'une couleur relativement claire, tout en étant profond et franc, avec un charisme aérien et frais.

Gigliola Giannetti est née au domaine viticole d'Argiano, fille d'un employé de la cave. Elle a grandi parmi les fûts et les vignes ; l'odeur du moût en fermentation a marqué son enfance. À 19 ans, elle est partie travailler chez Franco Biondi Santi ; plus tard, Giulio Gambelli l'a encouragée à produire son propre vin. En 1993, le moment était venu : première parcelle, premier enfant – sa fille Viola. Trois ans plus tard, deux hectares supplémentaires sont venus s'ajouter, ainsi que sa fille Sofia. Aujourd'hui, trois femmes travaillent ensemble dans la cave et trois générations de Montalcino se succèdent. Le Potazzine fait partie des domaines les plus élevés de l'appellation : entre 450 et 530 mètres d'altitude, là où les vendanges commencent jusqu'à trois semaines plus tard que dans la vallée. Ce qui était autrefois considéré comme un inconvénient vaut aujourd'hui son pesant d'or : les raisins mûrissent lentement, conservent leur acidité et développent de la finesse plutôt qu'une simple puissance. La vinification est d'un traditionalisme sans compromis : fermentation spontanée, macération de 30 à 45 jours, pas de contrôle de la température. Le vin repose ensuite 42 mois dans de grands fûts de chêne de Slavonie – soit six mois de plus que ce qui est prescrit, même pour une Riserva. Chaque Brunello de Le Potazzine est donc en réalité une Riserva. Pourquoi ne l'appellent-ils pas ainsi ? Par modestie, ou peut-être aussi par fierté discrète.

Le Lucére n'est pas un vin de hasard. La parcelle – près de 2,5 hectares, exposée à l'est, galestro et schiste, des vignes enracinées dans ce sol depuis plus d'un quart de siècle – ne devient une mise en bouteille de vignoble unique que dans certaines conditions. 2018 a été une telle année, bien que le monde des experts en brunello ait d'abord réagi avec retenue. À tort. L'exposition à l'est de San Filippo est un privilège tranquille pour les années plus fraîches : pas d'afflux massif de l'après-midi qui brûle les fruits et durcit les tanins. Au lieu de cela, – lumière du matin, maturation lente, précision. Les vignes n'ont pas souffert. Elles se sont concentrées. Caciorgna a vinifié dans l'acier, fermenté dans le béton, mis le vin d'abord en barrique et en tonneau, puis dans les grands fûts de 20 à 30 hectolitres. Plus de trois ans d'élevage, un an de bouteille. Le vin avait besoin de temps.

Carricante est l'âme blanche de l'Etna. Alors que le nerello mascalese attire l'attention du monde entier, le carricante travaille en silence et de manière cohérente – un cépage qui développe une minéralité profonde sur le sable de lave volcanique et une structure acide qui peut porter pendant des décennies. C'est sur le versant nord de l'Etna, dans la Contrada Cottanera, que se trouve le vignoble auquel ce domaine a donné son nom et auquel il consacre désormais son vin blanc le plus pur. Des vendanges manuelles avec une sélection minutieuse des raisins. Ce qui suit est un choix délibéré : 5 à 6 heures de macération dans le pressoir – plus longtemps que ne s'y risqueraient la plupart des producteurs de carricante, et pourtant ce n'est pas un vin dit orange. Le contact avec la peau donne de la texture, de la profondeur et une structure phénolique qui soutient l'élevage qui suit. Fermentation dans des cuves en béton à une température de 14 à 22 °C – la matière qui respire sans se superposer. Puis 24 mois en béton, 24 autres en bouteille. Quatre années entières du vignoble au verre.

Thomas Bär rêvait à voix haute. Il parlait ouvertement du fait qu'il considérait des vins comme Solaia d'Antinori ou Le Pin de Pomerol comme des références – non pas par arrogance, mais par conviction : Que les sols de Pietraforte de la Conca d'Oro, situés entre 450 et 500 mètres à Panzano, avaient le terroir pour porter quelque chose d'extraordinaire. Le Balisca était sa réponse la plus personnelle à cette question. 100% cabernet sauvignon, exclusivement issu de ses propres vignobles de Panzano – un choix qui reste inhabituel dans la zone du Chianti Classico. 1.200 bouteilles.

En 1975, Roccaldo Acuti a planté, en plus du Sangiovese, une petite parcelle de Cabernet Sauvignon – un pari que la moitié de Panzano considérait à l’époque comme une trahison envers le Chianti et qui est aujourd’hui considéré comme un acte de clairvoyance. C'est de cette parcelle qu'est né le Bruno di Rocca, le vin qui confère à la maison son côté "Super Tuscan" sans pour autant renier son identité toscane. Ce nom rend hommage à Bruno Acuti, qui a aménagé cette parcelle avec son père Roccaldo, bien avant que le Cabernet Sauvignon ne soit autorisé dans le Chianti. Dans le millésime 2020, le cabernet sauvignon domine avec 85 %, complété par 15 % de sangiovese provenant des mêmes altitudes, comprises entre 480 et 550 mètres, où le galestro et le calcaire apportent fraîcheur et structure. Contrairement aux Sangiovese purs du domaine, l'élevage s'effectue en tonneaux et, dans une moindre mesure, en barriques ; ici, le bois s'exprime davantage, car le Cabernet l'exige et le fruit apporte le poids nécessaire pour cela.

On reconnaît dans ce chef-d'œuvre blanc que Giulia Negri a passé quelque temps en Bourgogne et qu'elle y a acquis les outils nécessaires à sa jeune, mais fulgurante, carrière de vigneronne. De plus, ce chardonnay ne renie en rien les caractéristiques des Langhe. L'élevage prolongé en petit tonneau sur lies fines et un excellent raisin provenant d'une altitude allant jusqu'à 500 m sont la recette d'un blanc tendu, frais et incroyablement élégant.

Chez Giovanni Rosso, "Ester Canale Rosso" est bien plus que le nom d'une bouteille : il accompagne les vins les plus prestigieux de la maison, du Barolo Vignarionda au Langhe Nebbiolo, en hommage à l'histoire familiale. Depuis le premier millésime de 2024, ce nom est également porté par un vin blanc situé bien loin des collines piémontaises : l'Etna Bianco DOC de la Contrada Pietra Marina, une parcelle acquise en 2023 sur le versant nord du volcan, non loin de l'Alcantara, dont la deuxième cuvée est désormais disponible en 2025. La Contrada est considérée depuis des décennies comme l'un des meilleurs terroirs de vin blanc du volcan, bien avant que Giovanni Rosso ne s'y installe.

C'est plus qu'un vin – c'est l'essence d'un projet né en 1999 avec la vision de montrer au monde ce que Bolgheri peut produire de plus raffiné. Cinq vignobles sélectionnés entre 80 et 220 mètres au-dessus du niveau de la mer – argentiera, Ginestre, Ventaglio, Porcarecce et Ceccosodo – donne naissance à une cuvée qui, depuis son premier millésime en 2003, est considérée comme un symbole contemporain de l'art du vin italien. Issu des meilleures parcelles du domaine, où les sols sablonneux, calcaires et caillouteux s'épanouissent entre le maquis méditerranéen et le souffle salé de la mer Tyrrhénienne, chaque cépage incarne l'identité unique du terroir de ce lieu privilégié.

Ce nom rappelle les anciennes mines d'argent de la province de Livourne. Le terrain situé à la lisière sud de Castagneto Carducci appartenait autrefois à la famille noble florentine des Serristori ; aujourd'hui, il abrite 85 hectares de vignes répartis en quatre zones, dont les premières ont été plantées par le domaine en 2000. La cave s'inspire des forteresses toscanes du XVIe siècle ; depuis sa terrasse, la vue s'étend jusqu'aux îles de l'archipel toscan. Les vignobles s’ouvrent comme un coquillage sur la mer, tout près de l’eau et pourtant situés sur certaines des plus hautes altitudes de l’appellation. Pour ce vin, ils s’étendent jusqu’à environ 200 mètres d’altitude, sur des sols de marne et d'argile avec des intercalations de grès et de silice ; les rangs sont orientés du nord vers l'ouest puis vers le sud, avec 7 500 pieds et environ 6 000 kilos de raisins par hectare. Le vent marin souffle toute l'année, et à l'approche de la maturation, les nuits se rafraîchissent sensiblement.