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Le nom n'est pas venu par hasard. "Habemus" – nous l'avons. Cette phrase qui tombe du balcon de la basilique Saint-Pierre lorsque les cardinaux se sont mis d'accord. Emanuele Pangrazi l'a choisi en connaissance de cause : Viterbe, la capitale de la Tuscia, était elle-même résidence papale au 13e siècle – quand Rome était trop dangereuse. La même ville, la même histoire, seul le vin était alors différent. Pangrazi a entrepris de changer cela en 2006. Les vignes sont situées entre 300 et 400 mètres à Blera, sur des sols argileux lourds et caillouteux, exposés au sud. Pas d'engrais artificiels, pas de chimie – uniquement de l'eau de source et des produits à base de plantes. Toutes les vignes sont cultivées en alberello, la taille individuelle touffue du bassin méditerranéen, avec 11.000 plants par hectare. Le rendement reste de 25 quintal – deux petites grappes par pied, aux grains lâches, aux peaux épaisses et à la pulpe peu abondante. La concentration comme principe naturel.

Nommé d'après une grotte ferrugineuse de la région, ce vin est emblématique de ce qui caractérise le Sulcis dans le sud de la Sardaigne : rude, chaud, minéral – et pourtant plein de charme. Les raisins de carignano proviennent de vieilles vignes, enracinées dans les sols argilo-sablonneux et calcaires autour de Santadi. Le climat méditerranéen, avec des journées chaudes et des nuits fraîches, favorise à la fois la maturité et la fraîcheur. Après une fermentation à température contrôlée et une transformation malolactique achevée, le vin vieillit traditionnellement dans des cuves en ciment.

Arneis signifie en piémontais "petit rasta" – le petit emmerdeur. Difficile à cultiver, enclin à la surmaturation, presque oublié pendant des décennies. Bruno Giacosa était l'un des deux producteurs qui ont sauvé le cépage de l'extinction à la fin des années 1960 en le mettant en bouteille et en le commercialisant en monocépage – à une époque où presque personne ne comprenait pourquoi. Aujourd'hui, l'Arneis est devenu un incontournable du Roero. Et l'exemplaire Giacosa reste la référence. Les raisins proviennent de vignobles sélectionnés à Vezza d'Alba, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Canale et Montà d'Alba – des fournisseurs de longue date que Bruno Giacosa a personnellement sélectionnés. Des vignobles étrangers, une signature propre. Des ceps de 23 à 34 ans sur les sols sablonneux du Roero, cet ancien fond marin au nord du Tanaro qui confère à l'Arneis une légèreté naturelle et une puissance olfactive que les terroirs argileux n'atteignent jamais. Vinification puriste : fermentation spontanée en cuves inox, 25 à 30 jours, sans fermentation malolactique – la fraîcheur et l'acidité restent intactes. Quatre mois sur lie, un mois en bouteille. Mise en bouteille en février 2025. Pas de bois, pas d'intervention qui ne soit pas nécessaire.

Montalcino est une colline. Plus précisément : un seul grand cône de calcaire, de marne, de schiste et de sable qui se dresse au-dessus du Val d'Orcia – exposé au nord, au sud-est et au sud-ouest, marqué par trois climats totalement différents. La plupart des producteurs de l'appellation ont accès à l'un de ces coteaux. Val di Suga possède les trois. Vigna del Lago au nord-ouest, Poggio al Granchio au sud-est, Vigna Spuntali au sud-ouest. Trois sols, trois microclimats, trois caractères – et un seul domaine viticole qui les réunit tous sous un même toit. Le Brunello de base est le résultat de cette position unique : une cuvée issue des trois terroirs, qui ne vise pas la simplification, mais la synthèse. La fermentation dure huit à douze jours à température contrôlée, la macération deux à trois semaines supplémentaires. Élevage en fûts traditionnels de 50 hectolitres de chêne de Slavonie, 24 mois, puis six mois de béton, puis la bouteille. Le millésime 2021 a connu un gel tardif en avril – la récolte a été réduite, la qualité concentrée. Un été sec sans chaleur extrême, un automne long et régulier. Le Consorzio et un jury de huit Masters of Wine se sont mis d'accord sur trois mots pour caractériser le millésime : parfumé, précis, vertical.

Tramin a donné son nom au Gewürztraminer – et le monde l'associe depuis lors à des arômes de roses luxuriantes, au litchi et à un corps qui se fait volontiers lourd. Martin Foradori-Hofstätter pense autrement. Avec la Vigna Castel Rechtenthal, il montre ce dont ce cépage est capable lorsque la situation est bonne et que le vigneron ne lui met pas de bâtons dans les roues. Le vignoble se trouve sur une colline caillouteuse au-dessus du château de Rechtenthal, au pied du Monte Roen – avec ses 2.116 mètres, le plus haut sommet de Tramin. Le sol est un cône alluvial de graviers dolomitiques : perméable, frais, minéral. Le Höllentalbach renforce les vents descendants, déjà frais, qui descendent de la montagne et font nettement baisser les températures la nuit. Aucun autre gewurztraminer de Tramin ne pousse dans de telles conditions.

Serralunga d'Alba n'est pas un lieu de compromis. Le sol ici – marneux riche en calcaire, vieux de millions d'années, compacté et riche en minéraux – forme des barolos d'une structure et d'une profondeur qui n'apparaissent tout simplement pas ailleurs. Le MGA Cerretta se trouve sur le versant sud-est du territoire communal, entre 350 et 365 mètres, dans cette zone que les viticulteurs et les critiques apprécient depuis des générations pour son extraordinaire combinaison de puissance et de finesse. La famille Rosso exploite ces vignobles depuis les années 1890 – d'abord Giovanni, puis son fils Davide, qui a repris la responsabilité en 2001 à l'âge de 27 ans et qui, depuis, place une seule phrase comme principe directeur au-dessus de son travail : Le vin doit être le reflet parfait de son terroir.

Flaminia Maremmana. Ce nom évoque des chemins plus anciens que Rome elle-même. Le long d'un ancien embranchement de la Via Flaminia, la route consulaire qui reliait Rome à l'Adriatique depuis 220 av. J.-C., les bergers et leurs troupeaux se déplaçaient siècle après siècle : Des collines verdoyantes de l'Ombrie vers la Maremme, vers la Transumanza, cette transhumance saisonnière qui a marqué la vie de ce paysage jusqu'au 20e siècle. C'est ici, où les moutons et les bergers se reposaient autrefois, où l'histoire est inscrite dans la terre, que poussent aujourd'hui les vignes pour ce Montefalco Rosso particulier. Vinifié pour la première fois en 2007, il porte l'âme de ce terroir historique. La cuvée, composée de soixante-dix pour cent de sangiovese, quinze pour cent de sagrantino et quinze pour cent de canaiolo, est exposée au sud-est et pousse sur des sols argilo-calcaires.

Le nom est tout un programme, voici un rosato dont la légèreté et la vivacité rappellent les temps peu conventionnels de 1968. Dans le verre, il présente une couleur rose pêche rayonnante et délicate – presque comme si un lever de soleil avait pris son envol. Un bouquet floral de pamplemousse, d'ananas, d'abricot et de fleurs sauvages des champs annonce diverses aventures. En bouche, il reste léger et dansant, avec une acidité claire comme de l'eau de roche et un fruit croquant, des notes légèrement salées et une expression de groseilles rouges complètent le tableau. Non filtré, direct, frais – un contrepoint vivifiant à la grisaille du quotidien. Flower Power associe le sangiovese dans une clarté réductrice à la joie de boire et à la facilité d'accès – puriste, rose et plein d'émotions. SUPERIORE.DE

Tramin, cœur de la viticulture Haut-Adige– et Hofstätter son interprète le plus fiable depuis des générations. "De Vite" est l'entrée de Martin Foradori-Hofstätter dans le monde des vins blancs : une cuvée de sauvignon, pinot blanc et müller-thurgau, vinifiée en acier, axée sur la fraîcheur et la buvabilité. Jaune clair avec des reflets verdâtres, vif dans le verre. Le nez révèle des pommes vertes, un soupçon de citronnelle et de délicates fleurs de sureau – clair, accueillant, alpin. En bouche, une acidité précise, un bon équilibre, une finale légère et vivifiante. Un vin direct et beau pour le moment, sans détours, sans prétention à une grande complexité, mais avec le sens du soin typique de Hofstätter, même dans la simplicité. SUPERIORE.DE

Dans la vaste plaine autour de Bolgheri – entre les collines de l'Alta Maremma et la côte tyrrhénienne toute proche – le vermentino s'épanouit sur un terrain idéal. Les vignes profitent de l'alternance de la brise marine et de la chaleur, des sols sablonneux et bien perméables et d'une vendange soignée à maturité optimale. Guado al Tasso en vinifie un vin blanc précis, aux contours clairs, à l'âme méditerranéenne et à la tension remarquable.

Depuis 1897, Nino Negri est la maison qui porte la Valtellina à l'extérieur – et le Quadrio est l'un de ses plus fidèles ambassadeurs. Le nom fait référence au Castello Quadrio di Chiuro du 15e siècle, siège principal du domaine viticole, nommé d'après Stefano Quadrio, ancien gouverneur de la Valtellina. Aujourd'hui, le maître de chai Danilo Drocco, un puriste du nebbiolo originaire d'Alba, dirige la vinification avec le regard d'un Piémontais sur les Alpes – et apporte précisément cette tension dans le vin. Quadrio est une cuvée composée à 90% de Chiavennasca – le nom local du nebbiolo – et 10% de merlot, dont les fruits des terrasses encadrent en douceur l'austérité alpine. Les raisins proviennent de vignobles en pente exposés sud à sud-est, à 350–500 mètres, sur des sols sablo-calcaires derrière des murs de pierres sèches, vendangés à la main comme depuis toujours. Macération de dix jours en acier, puis 18 mois en grands fûts de chêne slavon et français.

Le Vino Nobile est la réponse de Montepulciano à la grande question de la Toscane : que peut faire le sangiovese si on lui laisse le temps ? Chez Gracciano, la réponse est la même depuis le 19e siècle – et elle n'a pas changé. La Tenuta de la famille della Seta Ferrari Corbelli Greco est l'une des plus anciennes adresses de l'appellation, ses vignes sur les crus Rovisci, Maramai et Toraia sont situées entre 300 et 350 mètres d'altitude, exposées du sud au sud-est, sur des sols argileux qui permettent au Prugnolo Gentile d'atteindre exactement la maturité lente et complète dont il a besoin. Prugnolo Gentile à 90 pour cent, dix pour cent de merlot – un assemblage classique de Gracciano. Fermentation avec des levures indigènes, macération de 20 à 25 jours en acier, puis 18 mois d'élevage : 40 pour cent en tonneaux français de 3,5 et 5 hectolitres, 60 pour cent en grands fûts de chêne de France et de Slavonie.

Les raisins utilisés pour le Carluccio "Carlo" Negri, qui porte le nom du précurseur de la Cantina, proviennent de vignobles situés dans les zones DOC et DOCG de la Valtellina, sur les versants des Alpes rhétiques, le long de la rive droite du fleuve Adda. Le sfursat, connu dans le monde entier pour cette région, est obtenu par le séchage naturel des raisins, favorisé par les vents frais et secs venant des montagnes. Dans le "fruttaio", l'écaille du fruit, ils perdent près de 30% de leur poids au cours de ce processus. Le résultat est donc un nebbiolo unique : riche et intense, avec le caractère minéral et frais typique des vins alpins.

Anthìlia est la "pierre blanche originelle" de Donnafugata, nommée d'après l'ancienne ville d'Entella et rendant hommage aux racines autour de Contessa Entellina. Né comme premier vin de la maison, il est aujourd'hui encore un classique lumineux du portefeuille. La robe est jaune clair avec de légers reflets verts. Au nez se déploie un panier d'arômes vifs de pêche blanche et de fines notes d'agrumes, accompagnés de fleurs sauvages odorantes, qui allient légèreté et fraîcheur. En bouche, il est clair et juteux : du fruit pur, une agréable fraîcheur salée et une élégante persistance. Se marie parfaitement avec du poisson cru, des légumes frits, une tarte aux légumes ou un fromage frais doux – un vin blanc méditerranéen qui enthousiasme en toute simplicité et enrichit le quotidien avec style. SUPERIORE.DE

Soave a un problème d'image pour beaucoup – à tort. Ceux qui pensent que cette appellation est synonyme de vin blanc pâle et sans origine ne connaissent pas encore les collines orientales de Colognola ai Colli. Ici, sur des sols volcaniques à la minéralité sulfureuse, le garganega se développe avec une précision à laquelle on ne s'attend pas. Le Monte di Colognola porte le nom de son UGA – l'unité géographique supplémentaire, l'une des collines les plus grandes et les plus occidentales de la dénomination.

À un moment donné de l'histoire de Nals Margreid, le Gambero Rosso a même déclaré le Sirmian meilleur vin blanc d'Italie. Cela ne nous étonne pas. Au-dessus de Nals, dans le hameau de Sirmian, les coteaux se situent entre 500 et 700 mètres. Orientation sud-est, climat alpin : des étés doux, des automnes frais, une longue période de végétation qui se termine à la mi-octobre avec les vendanges. Le sol est une archive géologique : Moraine glaciaire perméable composée de calcaire, de gneiss, de mica, d'ardoise et de marbre, déposée il y a des millions d'années par les glaciers des Alpes occidentales, reposant sur du porphyre, la roche volcanique originelle du socle rocheux.

Le Nero di Troia a longtemps été le secret bien gardé du nord des Pouilles – utilisé dans des cuvées, rarement en culture pure. Torrevento a changé cela en 1993 : le Vigna Pedale était le premier Nero di Troia monocépage au monde. Depuis, il est le fleuron du domaine – et n'a laissé au Gambero Rosso d'autre choix que la note maximale huit fois de suite jusqu'à l'actuel millésime 2019.

Certains domaines viticoles racontent leur histoire sur des panneaux. Chez Fuligni, elle est accrochée aux murs. Le palazzo au cœur de Montalcino date du 17e siècle – les Médicis y résidaient, et une princesse espagnole y a laissé une chambre qui porte encore son nom aujourd'hui. En dessous, plus bas que le palais lui-même, se trouvent les caves : construites à la fin du 16e siècle, avec un plafond voûté en tecnica mista, elles sont entièrement isolées naturellement. C'est là que le Brunello vieillit dans des fûts de chêne slavon. C'est également ici qu'il a mûri lorsque Giovanni Maria Fuligni est arrivé à Montalcino au début du XXe siècle – et il mûrit ici comme, avant lui, ses ancêtres ont fait du vin dans la Maremme, sans interruption, sans raccourci.

Le Winkl est vinifié en monocépage depuis 1956 – à une époque où le sauvignon blanc était encore une rareté dans Haut-Adige. Cantina Rudi Kofler affirme que ce cépage s'est toujours senti chez lui autour des plus anciennes fermes de la région DOC de Terlan. On le croit quand on déguste le vin dans le verre. Les vignes sont situées entre 280 et 580 mètres, exposées au sud-sud-ouest, sur des pentes raides à très raides. Le sol est du porphyre de quartz – une roche volcanique primitive, cristalline et minérale, avec un pH légèrement acide et une autolimitation presque naturelle des rendements. C'est précisément ce microstress qui produit des polyphénols propres au terroir et qui confère aux vins de Terlan leur salinité et leur tension caractéristiques. Pas d'autre sol, pas d'autre résultat. Vendange manuelle, pressurage doux des raisins entiers, fermentation lente – puis 7 à 8 mois sur lies fines, à 80 pour cent en acier, à 20 pour cent en grands fûts de bois. Cette composante boisée silencieuse ne sert qu'à la texture, elle donne de la substance au vin sans masquer son origine.

La plus petite région viticole d'Italie ne fait pas les choses à moitié. La Vallée d'Aoste est coincée entre les plus hauts sommets des Alpes, traversée par la Dora Baltea, marquée par des sols morainiques laissés par les glaciers et par un climat qui exige tout de la vigne : des étés courts, des hivers longs, des écarts de température extrêmes entre le jour et la nuit. Ici, la viticulture n'est pas un choix de confort.

La Sicile sur les hauteurs. Les vignes Insolia de Cusumano poussent dans les collines près de Salemi et Monreale – avec une exposition sud-est, une maturation lente, un air pur de montagne. Pas de drame, pas de tour de force : la haute altitude fait le travail. Vendange manuelle début septembre, douze heures de macération à froid à 8°C, pressurage doux, fermentation thermorégulée à 18–20°C, quatre mois sur lies fines en acier. Jaune paille, aubépine, zeste d'agrumes, un soupçon de fruits exotiques – frais, tendre, avec une acidité agréable et une légère finale salée et minérale. SUPERIORE.DE

Depuis sa création en 1998, le Vitiano Rosso compte parmi les vins rouges italiens les plus appréciés sur le marché international – un classique qui allie souverainement tradition et modernité. Sur les collines autour d'Orvieto, où des sols sédimentaires argilo-calcaires aux influences volcaniques forment la base, les raisins poussent à environ 300 mètres d'altitude. L'assemblage d'un tiers de sangiovese, d'un tiers de merlot et d'un tiers de cabernet sauvignon est vinifié séparément : Le merlot apporte de l'ampleur et une texture veloutée, le cabernet sauvignon confère structure et profondeur, tandis que le sangiovese assure l'équilibre avec son acidité vive.