Vins de Sicile

Les agriculteurs de Menfi l'appellent « Burdisi ». Ce n'est pas un clin d'œil à la France – , c’est du dialecte. « Burdese » est la prononciation sicilienne de « bordolese », et elle révèle à quel point le cabernet sauvignon et le cabernet franc se sont naturellement intégrés dans ce paysage du sud-ouest de la Sicile. Non pas comme des produits importés, mais comme faisant partie intégrante du vocabulaire local. Planeta a repris ce nom – et en a fait l’un des vins rouges les plus originaux de l’île. Les vignes se trouvent sur le domaine Dispensa près de Menfi, jusqu’à 430 mètres d’altitude, dans des sols calcaires, profonds et de texture moyenne. Un terroir qui apporte aux cabernets la fraîcheur nécessaire pour conserver leur précision aromatique. Quantité limitée, parcelles sélectionnées, vendanges de mi-septembre à fin septembre. Élevage en fûts pour un vin fait pour un long vieillissement.

Les raisins proviennent du cœur historique du domaine Planeta à Ulmo, près de Sambuca di Sicilia – un vignoble qui a été planté dès le milieu des années 1980. Les vignes sont enracinées à environ 250 mètres d'altitude dans des sols argilo-sablonneux à forte teneur en calcaire, non loin du Lago Arancio. Le verre est d'un rouge rubis profond avec des reflets pourpres. Le nez s'ouvre de manière puissante et accueillante : cerise noire, prune, cassis et myrtille, accompagnés de cacao, de tabac, de cuir frais et d'une subtile touche d'herbes aromatiques. En bouche, Sito dell'Ulmo se montre à la fois corsé et élégant : dense, avec des tanins bien polis, une acidité fraîche et une longue finale soyeuse. L'intégration du bois est finement ajustée, le fruit reste toujours au premier plan. Un merlot sicilien qui a de l'envergure, de l'origine et de la profondeur. SUPERIORE.DE

En l'an 1474. Le nom "Serra della Contessa" (la crête de la comtesse) apparaît pour la première fois dans un acte notarié rédigé en latin. Plus d'un demi-millénaire plus tard, ce lieu est devenu l'incarnation même de ce que peuvent offrir les sols volcaniques de l'Etna : un vin rouge d'une élégance intemporelle, qui transpose sous forme liquide l'âme de ce terroir unique. La "Particella n° 587" se trouve dans la Contrada Monte Serra, sur le versant sud-est du volcan, là où, à la fin du XIXe siècle, l'arrière-grand-père des propriétaires actuels, Antonio et Salvino Benanti, a commencé à produire du vin. Situé à seulement 500 mètres d'altitude, Monte Serra est le plus bas des cratères secondaires éteints de l'Etna – et en même temps le lieu où l'histoire de la famille a commencé. Depuis la première mise en bouteille en 1998, la connaissance de ce vignoble particulier s'est affinée ici, jusqu'à ce que Benanti décide, en 2015, de vinifier séparément cette petite parcelle, avec ses vignes centenaires non greffées datant d'avant le phylloxéra, et de la soumettre à un programme d'élevage exceptionnel de 60 mois.

Le 17 mars 1981, une coulée de lave s'est déversée sur le versant nord de l'Etna. Elle a enseveli ce que des générations d'agriculteurs avaient construit. La Contrada Bocca d'Orzo – , qui a toujours été considérée comme l'un des terroirs les plus prestigieux de tout le volcan, ainsi que la contrada voisine de San Lorenzo – , a disparu sous la lave. Et comme personne n’avait mis en bouteille Bocca d’Orzo séparément avant 1981, son histoire a disparu avec elle. Il n’y a ni bouteilles, ni notes, ni échantillons de comparaison. Seuls subsistent les souvenirs – et les yeux des vieux agriculteurs, qui s’illuminent quand on leur pose la question. On peut deviner ce que devaient être les vins de ce terroir à partir d’un seul fait : lorsque la lave s’est refroidie, une demi-douzaine de vignerons, dont les parcelles avaient été ensevelies, ont recouvert la coulée de lave refroidie de tonnes de terre et ont replanté – dans l’espoir de retrouver la grandeur perdue. Ce n’est pas un acte rationnel. C’est une question de foi.

Le vin porte le nom de son créateur – et pour de bonnes raisons. Andrea Franchetti, le pionnier de la viticulture moderne de l'Etna, malheureusement décédé trop tôt en 2021, a osé l'impensable au début des années 2000 : sur un versant de lave isolé à Passopisciaro, il a planté des cépages internationaux à une altitude extrême, dans le but de produire un vin qui ne s'adapte pas, mais qui pose de nouveaux jalons. Le Franchetti naît du Petit Verdot et du Cesanese d'Affile dans l'une des zones les plus hautes et en même temps les plus rayonnantes du volcan. La pierre de lave, la lumière, l'altitude – tout ici semble plus concentré, plus intense, magique, presque surnaturel.

Lorsqu'en 2000, Andrea Franchetti se tenait sur les terrasses abandonnées de l'Etna, il ne rêvait pas seulement de la renaissance du Nerello Mascalese. Il rêvait de quelque chose d'impossible : d'un vin qui capturerait le feu du volcan sous forme de bouteille – d'un noir profond comme la lave refroidie, dense comme la fumée volcanique, concentré comme l'incandescence dans les entrailles de la terre. Dans la Contrada Guardiola, à 820 mètres d'altitude, il a planté au début des années 2000 deux cépages qui n'auraient jamais dû se trouver là : le petit verdot de Saint-Julien et le cesanese d'Affile du Latium – un cépage qu'il a sauvé de l'extinction. Les Siciliens le prenaient pour un fou. Le monde du vin était sceptique. Mais en 2005, lorsque le premier millésime est sorti, les critiques se sont tues. Franchetti n'avait pas seulement créé un vin – il avait matérialisé sa vision de l'Etna.

Particella n° 341. Un numéro de parcelle devenu depuis longtemps un mythe parmi les connaisseurs de l'Etna. C'est ici, dans la Contrada Dafara Galluzzo, dans la partie haute de Rovittello, que poussent des vignes qui n'ont jamais quitté l'Europe : des ceps en alberello non greffés, qui s'enracinent depuis plus d'un siècle dans les sables volcaniques du versant nord. Lorsque Giuseppe Benanti a commencé à concrétiser sa vision d'un vin moderne de l'Etna en 1988, le Rovittello classique fut l'un de ses premiers vins rouges. L’expérience a mûri pendant près de trois décennies, jusqu’à ce que le domaine décide, en 2015, de vinifier séparément cette parcelle unique et de l’élever au rang de "Riserva" grâce à un programme de vieillissement exceptionnel d’une durée totale de 60 mois.

Le pinò de Gulfi est une pure expression du pinot noir de l'Etna. Lorsque l'appellation Etna a commencé à se développer il y a une dizaine d'années, de nombreux producteurs se sont engagés à cultiver le cépage bourguignon sur les pentes carbonisées de cet imposant volcan. Cependant, il n'y a jamais eu de plantations significatives de pinot noir, car de nombreux viticulteurs ont opté à la place pour le cépage autochtone nerello mascalese. Gulfi reste fidèle au pinot noir sur l'Etna, les raisins pour le Pinò proviennent de 800 mètres d'altitude sur le versant nord du volcan.

Il y a des vins qui définissent une région. Le Pietra Marina est l'un de ces vins. Lorsqu'en 2007, il a été le tout premier Etna à recevoir les Tre Bicchieri du Gambero Rosso – et que ce dernier a désigné la même année Benanti comme Cantina de l'année –c'était plus qu'une simple distinction : c'était la naissance de l'Etna Bianco moderne sur la scène mondiale. Le nom lui-même raconte l'histoire : Pietra Marina, pierre de mer – un mot qui associe paysages volcaniques, silex, minéralité et brise marine salée. Depuis 1991, date du premier millésime, Giuseppe Benanti a conçu ce vin comme une preuve du potentiel du carricante de Milo. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des vins blancs les plus typiques, les plus élégants et les plus durables d'Italie. Les raisins proviennent de la partie la plus haute et la plus poreuse de Contrada Rinazzo – du même endroit que la Contrada Rinazzo, mais d'un secteur au sol moins sablonneux et plus squelettique. Ici, à 800 mètres d'altitude, des terrasses abruptes avec des murs de pierres sèches de lave noire donnent à l'est sur la mer Ionienne, à huit kilomètres seulement. Les vignes d'Alberello, dont certaines ont plus de 90 ans, sont enracinées dans un sable volcanique riche en minéraux et au profil subacide. Des densités de plantation extrêmes de 8.000 à 9.000 pieds par hectare et des rendements de seulement 5.500 kg garantissent la concentration. Le climat : humide, souvent enneigé en hiver, avec une aération exceptionnelle et des variations marquées entre le jour et la nuit.

Un Nerello des flancs de l'Etna – radical dans ses origines, déterminé dans sa forme. Alberelli di Giodo est l'expression sicilienne de l'écriture de Carlo Ferrini, l'un des Oenologueles plus respectés d'Italie. Les vignes sont enracinées à Contrada Rampante, à 950 mètres d'altitude sur les pentes nord du volcan – l'un des sites les plus réputés du versant nord de l'Etna. Les vignes, cultivées selon le système traditionnel de l'alberello, sont plantées sur des sols sablo-volcaniques riches en minéraux, parsemés de cendres, de basalte et de pierre ponce. Ce sont des vignes très anciennes, datant d'avant l'invasion du phylloxéra – chacune d'entre elles est un témoignage vivant et noueux de la terre volcanique.

Le quatrième millésime de Graci, Sopra il Pozzo, est une "sélection de la sélection" et provient du vignoble d'Arcurìa. C'est l'archétype rouge d'un Etna Rosso, un Nerello-Cru avec l'ADN évident du terroir volcanique et pierreux. Rubis clair avec des reflets orangés, le nez révèle des fruits confits, du bois de cheminée qui refroidit, un peu d'anis et des herbes. En bouche, il est soyeux sans être lisse, son boisé discret et sa veine acide délicate s'harmonisent parfaitement avec les tanins qui l'accompagnent jusqu'à une finale minérale et saline inoubliable. Seules 2 300 bouteilles ont été mises en bouteille. SUPERIORE.DE

Le Grand Cru Sopra il Pozzo est l'hommage personnel de Graci à un minuscule fragment de parcelle au sein de Contrada Arcurìa – une partie plus élevée, pierreuse, aride, fraîche, à environ 750 mètres d'altitude. Le sol : du basalte de lave décomposé, des cendres, de la pierre ponce. Pauvre en nutriments, mais plein d'énergie. C'est ici que les vieilles vignes de Nerello Mascalese s'enracinent en buisson, en harmonie avec le paysage culturel séculaire du versant nord de l'Etna. Le millésime 2019 a été équilibré et nettement plus frais que les précédents, marqué par un long déroulement de la végétation avec des dates de vendange tardives. Le résultat : un Etna Rosso au fruité précis, à l'acidité vive et à la linéarité claire – moins de volume, plus de profondeur. La vinification est classique : fermentation spontanée avec macération d'environ 30 jours, puis élevage de 24 mois en grands fûts neutres.

La production annuelle de ce vignoble-boutique de l'Etna n'est que de 9.000 bouteilles. À 950 mètres d'altitude, un hectare et demi de vignes, divisé en huit minuscules parcelles, a été progressivement acheté par le célèbre Oenologue. La surface est plantée de vignes buissonnantes Nerello Mascalese, épargnées par le phylloxéra, qui se frayent un chemin à travers les terrasses couvertes de lave.

Tasca d'Almerita rappelle avec cette luxuriante Riserva del Conte le premier millésime de son légendaire Rosso del Conte du vignoble San Lucio. D'un rouge rubis, les arômes de baies, de cerises et d'épices ont merveilleusement accueilli le bois en leur sein. Un goût vif, des tanins denses et une finale interminable complètent ce tableau parfait. SUPERIORE.DE

Dans l'éternité paisible de Calderara Sottana, où le temps obéit à ses propres lois, se trouve un sanctuaire : La Vigna di Don Peppino. Ici, sur à peine 0,8 hectare de terre volcanique ancestrale, les vignes ont accompli un miracle : elles ont survécu à la grande catastrophe du phylloxéra, qui a ravagé toute l’Europe il y a plus d’un siècle et détruit des millions de vignobles. Ces quelques rangées de vignes non greffées de cépage Nerello Mascalese, qui s’enracinent depuis 1880 dans les sols caillouteux de ce terroir elliptique, sont les témoins vivants de plus de 140 ans d’histoire viticole. Elles se dressent là comme de vieilles princesses dans un jardin royal ; leurs charmantes rides racontent l’histoire des générations qu’elles ont vues aller et venir, tandis qu’elles-mêmes sont restées inébranlables.

Les raisins de carricante de cet Etna Bianco extrêmement rare proviennent de vignes résistantes au phylloxéra (pre-phylloxera) d'un vignoble unique du versant est de l'Etna, à 800 mètres d'altitude. Un seul fût de chêne en est rempli chaque année, le résultat n'atteint même pas 2.000 bouteilles par millésime.

Avec sa 30e cuvée, il est depuis longtemps une icône de la viticulture sicilienne moderne : le Chardonnay de Planeta allie la tradition viticole française au terroir ensoleillé du sud et donne naissance, année après année, à l’un des vins blancs les plus originaux d’Italie. Les raisins proviennent de deux altitudes, Ulmo à 250 m et Maroccoli à 415 m au-dessus du niveau de la mer. Dans le verre, il présente une robe jaune doré éclatant aux reflets légèrement verdâtres. Le nez est intense et noble : fruits tropicaux jaunes, amandes grillées, fleur d’agrumes, vanille, pierre mouillée et une touche de beurre salé. En bouche, il est dense et corsé, avec des arômes de fruits mûrs, un équilibre parfait entre fraîcheur et onctuosité, des notes épicées raffinées et une finale longue et élégante. Un vin culte qui allie la richesse méditerranéenne à la noblesse bourguignonne. Idéal avec le homard, le poisson rôti, la volaille en sauce au beurre ou même seul, comme un grand vin blanc de caractère. SUPERIORE.DE

Il y a des vins qui existent et d'autres qui sont quasiment indisponibles. Piano delle Colombe appartient à la deuxième catégorie – un "vin fantôme" de 750 bouteilles, un mythe de verre et de temps, un rêve qui ne se matérialise que pour quelques élus. Dans la parcelle la plus sublime de la prestigieuse Contrada San Lorenzo, sur à peine 4.000 mètres carrés de terre volcanique, Giuseppe Russo a créé un vin qui brouille les frontières entre réalité et légende. Le nom raconte une histoire aussi poétique que le vin lui-même : Girolamo, le père de Giuseppe, affirmait avec un sourire malicieux que les colombes – "colombe" – venaient toujours dans cette petite zone plate de la contrada pour voler les meilleurs raisins. "Ils ont un meilleur goût que nous", avait-il l'habitude de dire en observant les petits voleurs faire leur choix parmi les très vieilles vignes d'alberello. Ce qui a commencé comme une anecdote familiale est devenu le nom d'un vin qui est aujourd'hui l'un des trésors les plus recherchés de tout l'Etna.

Les vignes pour le Sant'Andrea sont enracinées à environ 900 mètres d'altitude dans la Contrada du même nom, au nord-est de Solicchiata – l'un des villages viticoles les plus élevés et les plus frais de l'Etna. C'est un lieu à la végétation dramatique, aux bancs de brouillard, aux couches de lave ancestrales et aux changements de température imprévisibles. C'est ici que le Carricante développe une caractéristique totalement originale, presque ascétique. Les raisins proviennent d'une minuscule parcelle de vieilles vignes cultivée à la main par Pietradolce. L'élevage se fait avec une cohérence tranquille : fermentation spontanée dans le grand bois, puis élevage sur lies fines pendant 12 mois en tonneau, puis maturation en bouteille.

Le pur Nerello Mascalese autochtone issu de vignes centenaires (sans racines) de Contrada Rampante, sur le versant nord de l'Etna à 950 m d'altitude, débute dans un grenat rubis étincelant et se poursuit de manière impressionnante avec un ravissant arôme de framboise, suivi de fines notes d'épices (gingembre, piment, clou de girofle). Compact, dense, fruité, tannique au palais, mais toujours très serein, élégant et souple. Des traces de sel et de silex en fin de bouche. Un peu plus de 2.000 bouteilles de ce chef-d'œuvre sont produites chaque année. SUPERIORE.DE

Dans les hauteurs de l'historique Contrada Rovittello – à environ 700 mètres d'altitude, sur des roches volcaniques à forte teneur en basalte – les vieilles vignes de Nerello Mascalese d'Il Musmeci sont enracinées. Certaines d'entre elles ont même plus de 100 ans, leurs racines s'enfoncent profondément dans les sols pauvres et riches en minéraux. Le flanc nord-est de l'Etna assure un microclimat frais avec un fort contraste jour-nuit – décisif pour la précision aromatique. Le nom Il Musmeci est un hommage à l'ancien propriétaire de la parcelle, le Cav. Santi Musmeci, dont le respect du terroir et de la tradition est devenu l'héritage de ce vin.

Cinq ans de patience pour un instant dans le verre. Lorsque Donnafugata et Dolce&Gabbana ont décidé en 2019 de couronner leur âme sœur sicilienne par un vin mousseux, ils savaient qu'un Metodo Classico d'envergure prendrait du temps. Les raisins – exclusivement du nerello mascalese des pentes de l'Etna – ont été vendangés cet automne-là, alors que personne ne se doutait encore de la durée du voyage. 36 mois sur lies, deux années d'attente supplémentaires. Puis, au printemps 2025, la libération.

Le comte Giuseppe Tasca d'Almerita a créé en 1970 avec le Rosso del Conte la première expression de la plus haute qualité et de la plus grande longévité dans la viticulture sicilienne – un vin qui a changé à jamais l'avenir œnologique de l'île. Les raisins proviennent de la Vigna San Lucio, le premier grand vignoble de Regaleali, né en 1959 à 480 mètres d'altitude et orienté sud-sud-est, où le nero d'avola et le perricone prospèrent en symbiose harmonieuse depuis des générations. Les vignes poussent dans le système Alberello, le mode de culture le plus ancien de la Méditerranée, sur des sols jaune-brun, argilo-sableux avec des inclusions calcaires. Une philosophie de la perfection qui s'est développée sur cinq décennies à travers différentes méthodes d'élevage : des fûts de châtaignes originaux aux barriques françaises actuelles en passant par le chêne de Slavonie.