Vinous | 95–100 Points

Luigi Veronelli aurait eu cent ans le 2 février 2026. Pour Castellare di Castellina, ce n'est pas un anniversaire ordinaire, car sans Veronelli, ce vin n'existerait pas. C'était en 1976, alors qu'il se promenait dans les vignes de Castellare avec Paolo Panerai, il s'est arrêté à la descente de la plus belle parcelle du domaine. "Paolo, appelle-le I Sodi di S. Niccolò", lui dit-il. Et puis, avant même que Panerai ne puisse expliquer le choix des cépages, le conseil insistant : "Oublie les cépages français. Le Sangioveto et la Malvasia Nera – ils sont meilleurs". C'était exactement ce que Panerai lui-même pensait. La première récolte a suivi en 1977.

Currá : 2,8 hectares dans la commune de Neive, exposés au sud-sud-ouest, où des vignes de nebbiolo âgées de 55 à 75 ans plongent profondément leurs racines dans un sol calcaire pur. Ce cru est depuis toujours synonyme de Barbareschi d'une structure exceptionnelle et d'un long potentiel de maturité, des vins qui s'ouvrent plus lentement que leurs frères et sœurs et qui défient le temps avec des tanins puissants et persistants. Le rendement moyen est de 40 hectolitres par hectare, ce qui est modeste – une autolimitation délibérée qui garantit la concentration et l'expression de chaque baie. Currá allie la puissance tannique d'un Barbaresco classique à l'élégance charmante que Neive apporte à ses vins, créant ainsi un vin d'une complexité remarquable. Andrea Sottimano traite les raisins de ce terroir avec le même soin respectueux que tous ses vins de cru : Après un tri manuel méticuleux et une sélection, la fermentation alcoolique se fait spontanément avec des levures natives. La macération dure jusqu'à trois mois, au cours desquels le chapeau de marc est régulièrement pigeonné dans des cuves inox ouvertes – une extraction intense qui confère au Currá sa structure tannique caractéristique. Après le transvasement dans le bois, la fermentation malolactique s'effectue lentement et naturellement dans des barriques de la tonnellerie bourguignonne François Frères, en utilisant environ 15 pour cent de bois neuf. Le vin vieillit 24 mois en fûts avant d'être mis en bouteille sans être filtré ni collé et de reposer encore un an en bouteille pour atteindre son plein potentiel d'expression.

La Crena est chaque année l'un des meilleurs et des plus raffinés Barbera que produit le Piémont. Les vignes de la parcelle Vigna del Nove datent des années 1930. Ce millésime aura lui aussi besoin de nombreuses années pour déployer toute sa force d'expression, mais il est ainsi et c'est ce potentiel de développement irréel que nous aimons tant chez lui. La Crena est crémeux et riche dans le verre, dense, très concentré avec une abondance de couches de fruits qui ne se développent pleinement qu'avec d'autres années de maturité et qui en font un vin énergique et plein de tension. SUPERIORE.DE

"La maison du merle" – un nom poétique pour l'un des vins les plus mystérieux de la maison Quintarelli. Alors que le monde a les yeux rivés sur l'Amarone et le Recioto, Giuseppe compose tranquillement un vin qui n'obéit à aucune catégorie et qui incarne pourtant toute la philosophie de la maison. Un assemblage inhabituel, un "insolito assemblaggio", comme disent les Italiens : 85 pour cent de raisins classiques de Valpolicella – corvina, Corvinone et Rondinella – rencontrent 15 pour cent de cabernet franc, cabernet sauvignon, sangiovese, nebbiolo et croatina. Un puzzle vinologique qui relie la Vénétie au Piémont et au Bordelais. La vinification suit la méthode traditionnelle du ripasso : après trois jours de macération et une première fermentation alcoolique, les vins subissent une deuxième fermentation sur les marcs encore chauds de l'Amarone – cette noble technique qui confère structure, profondeur et complexité sans atteindre la puissance d'un Amarone. Viennent ensuite sept années de maturation dans de grands fûts de bois, une patience qui semble aujourd'hui presque inimaginable ...

Le fleuron blanc de la Cantina s'appelle Studio di Bianco et est un assemblage de 40% de Friulano, 35% de Sauvignon Blanc et 25% de Riesling, vieilli pendant 10 mois en grand fût. Il s'agit d'un vin blanc exceptionnel, certainement l'un des meilleurs d'Italie, avec une énergie et une tension uniques, qui se reflètent dans un bouquet complexe. Dans le verre, une corne d'abondance d'arômes floraux, de fruits à noyau, de gâteau à la pêche, de miel et de crème vanillée explose. La texture mi-lourde du vin se termine en douceur et de manière très définie, nous trouvons ici une complexité et une élégance uniques. La production totale par millésime est d'à peine 1.900 bouteilles et chacun devrait s'estimer heureux d'avoir une fois dans sa vie ce vin dans son verre. SUPERIORE.DE

Vecchie Vigne de Siro Pacenti reste l'un des vins les plus modernes issus de cette appellation ensoleillée du sud de la Toscane. Les raisins proviennent de vieilles vignes âgées de 38 à 53 ans. On goûte immédiatement le grand millésime 2019 et la richesse, la souplesse de ses fruits noirs et l'opulence de ses mûres. Vecchie Vigne offre la certaine touche d'épices exotiques, de tabac piquant et même des notes de poudre de talc ou de pop-corn beurré, qui proviennent du bois de chêne - il vieillit finalement 24 mois en barriques françaises - ce qui lui va très bien et le rend inimitable. Tous les attributs de ce vin d'exception sont clairement exprimés et incomparablement convaincants, le tout contribuant à une sensation en bouche crémeuse et infiniment persistante, faisant de ce vin l'un des meilleurs du millésime. SUPERIORE.DE

On peut se demander si Luigi Moio est un professeur qui porte la casquette de vigneron ou s'il est un vigneron qui porte la casquette de professeur. Ses présentations de millésimes sont teintées d'académisme, sa salle de dégustation est gérée avec la rigueur d'un amphithéâtre et ses vignes sont plantées selon des critères que seul un mathématicien ou un érudit peut comprendre pleinement. La philosophie de la vinification chez Quintodecimo est en revanche relativement simple. Pour chaque vin, les meilleures parcelles de vignes sont sélectionnées. Les sols, les sites et les microclimats sont étudiés avec le plus grand soin. Rien n'est considéré comme acquis.

Certains vins doivent se battre pendant des années pour être reconnus, tandis que d'autres sont sous les feux de la rampe dès leur naissance. Le Barolo Le Vigne a longtemps été le "deuxième" Barolo de la maison Sandrone, dans l'ombre de l'emblématique Cannubi Boschis – jusqu'à ce que les connaisseurs et les critiques reconnaissent peu à peu qu'il n'y avait pas de hiérarchie, mais plutôt une égalité. Aujourd'hui, après plus de trois décennies depuis le premier millésime 1990, Le Vigne n'est plus le complément de l'Aleste, mais son partenaire congénial – un vin qui porte à son apogée le vieil art piémontais de l'assemblage de plusieurs terroirs et qui fait de plus en plus jeu égal avec l'Aleste.

Rouge profond et brillant. Au bouquet, un mélange envoûtant de cerises noires, de prunes, de moka, de réglisse, de cuir et de clous de girofle. En bouche, un fruit très compact et puissant qui se caractérise par une profonde intensité, des couches denses et une texture veloutée. Très focalisé, équilibré, il a certainement besoin de quelques années pour se développer pleinement. Élégance et longueur remarquables. En bref : une beauté absolue ! SUPERIORE.DE

Le vin phare de Mazzei, le Siepi, n'est pas seulement un vin toscan qui se distingue chaque année, c'est aussi un vignoble de 6 hectares situé au milieu d'épaisses forêts de chênes, avec une altitude idéale et un climat unique. L'ensoleillement est optimal tout au long de la journée et une brise constante venant de l'ouest évite une trop grande chaleur et crée un climat méditerranéen doux. Les forêts de chênes offrent en outre un rempart idéal contre les situations météorologiques extrêmes. Les sols rocheux composés de marne, de calcaire et d'argile datant du Pliocène assurent un équilibre particulier des éléments dans ce complexe géologique.

À l'exception de 2016 et 2019, les huit dernières années dans la région de Montalcino ont été caractérisées par des conditions chaudes et sèches. C'est pourquoi Il Poggione a commencé à donner la priorité à l'irrigation en cas d'urgence (ce qui devient de plus en plus nécessaire dans le sud-ouest de Montalcino) et cherche un meilleur équilibre dans les vignobles situés en altitude. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Il Poggione fait partie chaque année des producteurs de pointe, et ce avec un rapport qualité-prix extrêmement juste.

Trois générations portent ce nom : Le grand-père, qui a toujours encouragé Giampaolo Motta dans ses rêves de vin. Le fils, qui a repris le flambeau. Et entre les deux, ce vin, expression suprême d'un homme qui a quitté la maroquinerie de sa famille napolitaine pour créer son Bordeaux dans la Conca d'Oro de Panzano. Le "bassin d'or" – cultivé depuis 1490, planté de merlot et de cabernet depuis près de 400 ans – est devenu la scène de Motta en 1992. Pendant dix ans, il a expérimenté le Chianti Classico, puis la rupture : il a quitté le Consorzio parce que les règles faisaient obstacle à sa vision. "Je n'étais pas vraiment content du résultat après dix ans de travail", explique-t-il laconiquement. Ce qui a suivi, c'est la cohérence pure – et, depuis 2008, le partenariat avec Stéphane Derenoncourt, peut-être le conseiller le plus influent de la rive droite de Bordeaux.

Romano Dal Forno est arrivé en 1983 avec une phrase qu'il prouve depuis lors chaque année : un Valpolicella peut rivaliser avec les plus grands vins du monde. Il l'a appris auprès de Giuseppe Quintarelli. Il l'a assimilé dans le Val d'Illasi, où ses vignes sont plantées sur des graviers alluviaux et de l'argile, jusqu'à 450 mètres d'altitude, avec une densité de plantation qui fait de chaque rendement une rareté. Le Valpolicella Superiore ne commence pas à fermenter – il commence par six semaines d'appassimento. Corvina, Corvinone, Croatina, Oseleta et Rondinella sèchent lentement à l'air de la lodoletta, perdent de l'eau et gagnent en âme. Puis : fermentation contrôlée en cuves d'acier, 36 mois en barriques neuves de chêne français et américain, années de maturation en bouteille.

Le vin phare de Mazzei, le Siepi, n'est pas seulement un vin toscan qui se distingue chaque année, c'est aussi un vignoble de 6 hectares situé au milieu d'épaisses forêts de chênes, avec une altitude idéale et un climat unique. L'ensoleillement est optimal tout au long de la journée et une brise constante venant de l'ouest évite une trop grande chaleur et crée un climat méditerranéen doux. Les forêts de chênes offrent en outre un rempart idéal contre les situations météorologiques extrêmes. Les sols rocheux composés de marne, de calcaire et d'argile datant du Pliocène assurent un équilibre particulier des éléments dans ce complexe géologique.

Au cours de l'été 1983, Elio Altare s'est emparé d'une tronçonneuse et a scié les vieux tonneaux de Slavonie de son père. Un acte de rébellion, une rupture avec la tradition – et le début d'une révolution dans le Barolo. Son père le déshérite alors, mais Elio reste fidèle à sa voie : vinification bourguignonne, barriques françaises, temps de macération et d'élevage plus courts. Les traditionalistes des Langhe étaient horrifiés. Mais les vins ? Ils se sont immédiatement vendus. Aujourd'hui, Elio Altare est considéré comme l'un des "Barolo Boys", le pionnier du style moderne de Barolo – et l'Arborina est son vaisseau amiral.

Le Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 2018 provient d'une parcelle exposée et située en hauteur à Serralunga d'Alba. Les sols sont ici caractérisés par des marnes calcaires avec des inclusions riches en fer et en manganèse, qui confèrent au vin un rayonnement froid unique et une structure tannique marquée. L'orientation sud-est assure un ensoleillement régulier, tandis que les vents frais nocturnes préservent la précision aromatique des raisins. Le millésime 2018 a été marqué par un printemps doux, suivi d'un été chaud, mais pas extrêmement chaud, qui a permis au nebbiolo de mûrir avec précaution et de manière régulière. Les vendanges n'ont eu lieu qu'en octobre, de manière sélective et à la main, afin de ne récolter que des raisins parfaitement mûrs. L'élevage a duré 30 mois en barriques, dont une petite partie était neuve, suivi d'un vieillissement en bouteille de plusieurs années, comme l'exige le statut de Riserva.

Dans le vignoble de Montebuoni, surplombant les collines entre Gaiole et Radda, naît un vin dont le nom incarne une philosophie poétique. Haïku – cette forme traditionnelle de vers japonais en trois lignes, dont le pouvoir réside dans l'allusion à la nature et qui exige une pensée claire et de l'imagination. Marco Pallanti et Lorenza Sebasti n'ont pas choisi ce nom au hasard : tel un haïku achevé, leur vin réunit trois éléments en un tout harmonieux qui capture dans sa concision l'essence de la nature toscane. L'histoire d'Haiku commence en 2009 avec l'acquisition du vignoble Montebuoni, dont la replantation était déjà achevée en 2001. Sur ces sols calcaires situés à environ 500 mètres d'altitude, trois cépages nobles ont trouvé leur expression idéale : 50 pour cent de sangiovese pour l'âme toscane, 25 pour cent de cabernet franc pour l'élégance bourguignonne et 25 pour cent de merlot pour l'opulence bordelaise. Cette tripartition ne reflète pas seulement la structure classique du haïku, mais aussi la vision de Marco Pallanti d'un équilibre parfait entre l'authenticité régionale et le flair international.

C'est dans les vignobles de Torano Nuovo, là où se trouvent les collines du nord des Abruzzes entre le Gran Sasso et la mer Adriatique, que se trouvent les vignes de trebbiano de la famille Pepe, vieilles de plus de 50 ans. Leurs racines s'enfoncent à travers les 40 centimètres supérieurs de sol argileux jusqu'à la roche calcaire massive qui confère à cette région son caractère minéral. Les variations de température entre le jour et la nuit, garanties par la proximité du massif montagneux, favorisent le développement d'arômes intenses, tandis que les brises marines de l'Adriatique confèrent au trebbiano cette minéralité et cette salinité qui le rendent si reconnaissable. Ce Trebbiano Abruzzese – un clone unique qui se distingue nettement du Trebbiano Toscano de moindre qualité – livre dans cette "Selezione Vecchie Vigne" l'essence pure de ce que le terroir des Abruzzes peut produire comme vin blanc.

La Pieve romane de San Marcellino a été construite en l'an 1000. Elle se dresse encore aujourd'hui – au milieu des vignobles de Rocca di Montegrossi, à sept kilomètres au sud de Gaiole, à la pointe sud du Chianti Classico. Le vignoble porte son nom. Et les vignes qui l'entourent sont plus anciennes que la plupart des appellations qui figurent aujourd'hui sur les étiquettes. Marco Ricasoli-Firidolfi est le descendant du baron Bettino Ricasoli – ce "baron de fer" qui a défini la formule du Chianti Classico au 19e siècle. Non pas comme une idée de marketing, mais comme un lien génétique avec ce terroir. Le vignoble est certifié bio depuis 2010 et porte depuis 2006, outre le sangiovese, du pugnitello – un cépage toscan autochtone qui a failli disparaître dans les années 1980. Le Pugnitello approfondit la couleur, densifie la structure et affine le profil du cépage Sangiovese. Vendange manuelle, fermentation séparée des deux cépages sur levures sauvages en cuves bois verticales, 24 mois en barriques Allier et tonneau, mise en bouteille non filtrée. Produit uniquement dans des millésimes exceptionnels – le 2020 en fait partie.

On ne donne pas un nom à chaque année. 2016 l'a mérité – et Montalcino ne décerne pas de telles distinctions à la légère. Un hiver doux, un printemps avec de fortes pluies qui ont remis l'année végétative sur les rails. Puis, à partir de la deuxième décade de juin, une hausse graduelle et douce des températures tout au long du mois de juillet. Et enfin, un mois d'août qui a tout réuni : grandes variations de températures journalières, absence de pluie, conditions de maturation parfaites. Le Consorzio a qualifié 2016 d'un de ses meilleurs millésimes depuis des décennies. Et Col d'Orcia a fait de son meilleur terroir une riserva. Le vignoble Poggio al Vento se trouve au cœur de la Tenuta, à mi-hauteur de la colline surplombant la vallée d'Orcia, à 350 mètres. Il est planté depuis 1974. Le nom – "colline dans le vent" – est tout un programme : constamment aéré, exposé au sud, sur des sols riches en calcaire et en squelette. C'est ici que naissent les raisins que Col d'Orcia réserve à la catégorie la plus exigeante de la cave, et même seulement lorsque le millésime pose la question : Est-ce plus qu'un Brunello annata ? Ce vin peut-il porter des décennies ? En 2016, la réponse était oui.

Le Rosso della Centa est un vin 100% merlot issu d'un petit vignoble situé sur le versant sud-ouest des collines de San Giorgio à Brazzano. Sur cette parcelle d'environ un hectare sont cultivés des raisins rouges, dont la plupart sont du merlot. Le sol de ce magnifique champ est typique du Collio, car il résulte de la fragmentation des couches alternées de marne et de grès qui constituent les fondations des collines. Les pentes sont très raides, c'est pourquoi le champ a été aménagé en terrasses et consolidé par des murs en pierres sèches.

Cepparello – du nom du petit ruisseau qui prend sa source au point le plus élevé des vignobles d'Isole e Olena. Ce nom porte depuis 1980 la vision révolutionnaire de Paolo De Marchi, à une époque où le sangiovese à 100 pour cent était encore un tabou dans le Chianti Classico. Avec ce vin, le visionnaire piémontais a non seulement créé l'un des premiers super-tuscans, mais aussi le portrait le plus authentique du cépage sangiovese – pur, sans compromis, authentique. Issues des meilleures parcelles du domaine, exposées au sud-ouest à une altitude de 400 à 480 mètres, les vignes de sangiovese poussent sur les sols caractéristiques de Galestro. Ces sols argileux schisteux confèrent au vin sa minéralité et son élégance incomparables. Le 2020 incarne la signature de De Marchi dans sa forme la plus pure. Après un hiver doux et sec et la chute des températures en mars, qui a nécessité une extrême vigilance contre les dommages causés par le gel, un été toscan classique a suivi. Sec et doux jusqu'à fin août, puis quelques pluies éparses avant que le temps ne se calme en septembre – des conditions idéales pour des raisins d'une qualité et d'une quantité exceptionnelles.

Une vision de longue date d'Elisabetta et de sa fille Clara trouve son aboutissement dans cette cuvée. Ce 100% syrah s'appuie sur tout ce que le domaine a réalisé ces dernières années et qui lui a valu une réputation mondiale. Le meilleur raisin, une sélection minutieuse et une vinification sensible, intelligente et innovante, associés à une signature clairement reconnaissable et à un fanatisme proverbial pour la qualité.