"Tre Bicchieri" Gambero Rosso 2026

Luigi Veronelli aurait eu cent ans le 2 février 2026. Pour Castellare di Castellina, ce n'est pas un anniversaire ordinaire, car sans Veronelli, ce vin n'existerait pas. C'était en 1976, alors qu'il se promenait dans les vignes de Castellare avec Paolo Panerai, il s'est arrêté à la descente de la plus belle parcelle du domaine. "Paolo, appelle-le I Sodi di S. Niccolò", lui dit-il. Et puis, avant même que Panerai ne puisse expliquer le choix des cépages, le conseil insistant : "Oublie les cépages français. Le Sangioveto et la Malvasia Nera – ils sont meilleurs". C'était exactement ce que Panerai lui-même pensait. La première récolte a suivi en 1977.

Zottorinoto n'est pas une simple contrada – c'est un mythe pour les connaisseurs de l'Etna. Niché dans le paysage historique des parcelles autour de Castiglione di Sicilia, ce vignoble isolé repose à 750 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, marqué par d'anciennes coulées de lave arides, riches en basalte, en cendres et en sable volcanique. C'est ici que naissent des vins à l'identité minérale limpide, dans lesquels le feu de l'Etna rencontre l'élégance froide des hautes altitudes. Seule une petite partie des vignes – exclusivement du nerello mascalese – est destinée à cette riserva d'exception. Les vignes sont profondément enracinées dans les sols sombres, beaucoup d'entre elles ont plus d'un demi-siècle et sont cultivées selon la méthode traditionnelle de l'alberello. La vinification est effectuée avec le plus grand soin : vendanges manuelles dans de petites caisses, fermentation spontanée sur le moût pendant environ 30 jours, remontages délicats, longue macération. Le vin est ensuite élevé pendant 24 mois en tonneaux français (partiellement neufs), puis 24 mois supplémentaires en bouteille.

En 1977, un cadre de 34 ans originaire de Bergame est arrivé sur la côte toscane. Pier Mario Meletti Cavallari en avait assez des bilans et des réunions – le journaliste spécialisé dans le vin Luigi Veronelli l'avait persuadé que sa place était entre les vignes, pas dans des bureaux. Ce qu'il a trouvé : un bout de terrain sans électricité, sans eau courante, envahi par la végétation et oublié. Seul le nom rappelait un passé lointain : Grattamacco – les scories des Étrusques, qui fondaient ici le fer il y a deux mille cinq cents ans. Cinq ans plus tard, en 1982, Meletti Cavallari mettait son premier vin en bouteille – un simple vino da tavola, trois ans avant qu'Ornellaia n'existe.

Le vignoble Ciabot Mentin se trouve dans le lieu-dit Ginestra et représente la partie la plus haute de la colline, dont les fruits sont plantés à 410 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce vignoble a été planté en 1978. Comme les autres Clerico Baroli, il vieillit à la fois en barrique (huit mois) et en bouteille (un an). Le Ciabot Mentin s'ouvre sur des arômes charnus et floraux de lilas et de lavande séchée, qui évoluent vers des baies sauvages, des cerises et de la peau d'orange confite. Les tons goudronneux ou asphaltés que l'on trouve souvent dans le nebbiolo sont ici quasiment absents. Au lieu de cela, le vin révèle des fruits primaires clairs et une complexité délicate et éthérée. Il est doux, raffiné, soyeux et très long. SUPERIORE.DE

Bricco di Treiso 2021 est issu du vignoble unique du même nom, l'une des parcelles les plus élevées de l'appellation, où les vignes sont enracinées sur des sols marneux calcaires dans un microclimat frais. Le millésime 2021 a offert des conditions idéales : un printemps frais, suivi d'un été équilibré et d'un automne long et sec – parfait pour la lente maturation du nebbiolo. Après une longue période de macération, le vin a mûri dans de grands fûts de chêne et un peu de barriques. Dans le verre, il brille d'un rouge grenat avec de délicats reflets orangés. Le nez révèle des notes de rose, de griotte, de réglisse et d'épices claires. En bouche, il est puissant mais finement dessiné, avec une acidité précise, un fruit frais et une profondeur saline. Les tanins sont présents, mais soyeux – un Barbaresco d'une beauté austère, d'une grande transparence et avec un long potentiel de maturité. SUPERIORE.DE

Les fruits destinés au Tenuta Nuova sont récoltés sur un versant exposé au sud et au sud-est, à une altitude de 250 à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les sols sont meubles et mélangés à des graviers, ce qui permet l'accès à l'air et à l'humidité.

Giovanni Manetti venait d'avoir vingt ans lorsqu'il devait, en 1981, vinifier le premier millésime en collaboration avec Oenologue Franco Bernabei : un Sangiovese pur, à une époque où les règles du Chianti Classico imposaient encore la présence de vin blanc. Ce qui a commencé comme un acte de rébellion est devenu une légende. Le Flaccianello della Pieve, l'un des premiers "Super-Toscans" monovariétaux, a prouvé que le Sangiovese pouvait atteindre un niveau d'excellence mondial sans aucun assemblage. Le nom provient du vignoble d'origine, mais depuis 2001, le Flaccianello est une sélection des meilleurs raisins issus de trois parcelles du domaine, notamment celles situées aux altitudes les plus élevées, à 480 mètres, où prédominent les sols de Pietraforte. Ce conglomérat de grès confère au vin cette fraîcheur et cette structure qui le distinguent des autres.

Lorsqu'en 2000, Andrea Franchetti se tenait sur les terrasses abandonnées de l'Etna, il ne rêvait pas seulement de la renaissance du Nerello Mascalese. Il rêvait de quelque chose d'impossible : d'un vin qui capturerait le feu du volcan sous forme de bouteille – d'un noir profond comme la lave refroidie, dense comme la fumée volcanique, concentré comme l'incandescence dans les entrailles de la terre. Dans la Contrada Guardiola, à 820 mètres d'altitude, il a planté au début des années 2000 deux cépages qui n'auraient jamais dû se trouver là : le petit verdot de Saint-Julien et le cesanese d'Affile du Latium – un cépage qu'il a sauvé de l'extinction. Les Siciliens le prenaient pour un fou. Le monde du vin était sceptique. Mais en 2005, lorsque le premier millésime est sorti, les critiques se sont tues. Franchetti n'avait pas seulement créé un vin – il avait matérialisé sa vision de l'Etna.

C'est Eugenio Campolmi qui, en 1989, a eu le courage de donner à son produit phare le nom d'une herbe sauvage qui pousse sur la côte toscane. Eugenio Campolmi (†2002) n'était pas issu du monde du vin à l'origine. Issu d'une famille de restaurateurs, il aurait dû reprendre le restaurant et l'entreprise commerciale de ses parents. Au lieu de cela, il a fait le courageux saut dans l'inconnu en 1983 avec sa femme Cinzia Merli. Paléo – un nom synonyme d'identité inflexible et de volonté d'atteindre tous les objectifs. Ce qui a commencé comme un assemblage classique de Bordeaux a trouvé sa véritable vocation en 2001 : 100% cabernet franc, une révolution dans le tout jeune Bolgheri.

Le domaine viticole Riecine à Gaiole in Chianti a une histoire qui remonte au 11ème siècle. Les vignobles actuels, situés entre 430 et 600 mètres d'altitude, prospèrent sur des sols calcaires caillouteux et alluviaux, sur un sous-sol de calcaire pur - des roches qui ont été jadis emportées ici depuis la colline de Monterossi par l'ancienne rivière Massellone (autrefois appelée "Clante", origine du nom "Chianti"). Depuis 2006, La Gioia est un pur Sangiovese, une décision qui reflète parfaitement la philosophie de la maison : une concentration absolue sur le plus noble des cépages toscans.

Le Gambero Rosso a élu le Giodo Brunello 2020 "Meilleur vin rouge d'Italie 2026". La justification se lit comme un hommage silencieux : "La somme de son expérience avec le sangiovese, son premier amour". Sa fille Bianca Ferrini a complété ce qui se cache derrière le vin : "C'est le premier millésime dans la nouvelle cave, le premier chapitre partagé avec mon père".

Un vin qui a marqué l'histoire. Lorsque le premier millésime de La Selvanella Riserva a été présenté en 1969, il s'agissait d'une révolution dans le Chianti Classico – le tout premier cru d'un seul vignoble de toute la région. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, ce classique du sangiovese est toujours considéré comme une référence en matière d'élégance et de pureté des terroirs de Radda. Les 50 hectares du vignoble La Selvanella trônent à une altitude de 350 à 550 mètres au-dessus de Radda in Chianti, dans l'une des positions les plus privilégiées de toute la région. C'est ici que naissent des vins d'une structure exceptionnelle et d'une acidité vive. La parfaite exposition sud-ouest et le climat continental tempéré créent des conditions idéales dans lesquelles le capricieux sangiovese développe sa plus grande complexité aromatique.

La superbe Riserva 2019 de Fuligni présente une belle intensité tertiaire avec des baies des bois et des prunes, suivies par des herbes balsamiques, de la réglisse, des herbes grillées et des épices. Nous sommes ravis de l'opulence et de la richesse de ce vin qui reste agréablement moyen tout au long de la dégustation, tout en produisant beaucoup d'élégance et suffisamment de puissance. Cette Riserva issue d'un millésime exceptionnel n'est jamais trop lourde ou trop plate, mais convainc par son énergie et sa vitalité disciplinées. Elle s'élève à chaque verre supplémentaire dans un monde de modernité et de tradition parfaitement adapté, qui n'a pas son pareil dans sa forme vinifiée. SUPERIORE.DE

En 1974, une décision fut prise, que personne ne comprit vraiment à l'époque. Herbert Tiefenbrunner a fait pousser, à partir des raisins du Fennberg – un haut plateau situé à 1.000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la commune de Margreid – un vin issu d'un seul terroir. Il s'agit du Müller-Thurgau. A une époque où l'on ne parlait pratiquement pas de vignobles individuels pour les cépages blancs en Italie. A une altitude où personne n'attendait de grands vins. Il porte le nom du maréchal Joseph von Fenner zu Fennberg, l'officier autrichien qui possédait autrefois ce haut plateau. Cinquante ans plus tard, le Feldmarschall est l'un des vins blancs les plus emblématiques d'Italie.

"Notre Vigna Montosoli 2020 est le vin qui raconte l'histoire des caractéristiques de cette magnifique et unique colline qui, grâce à ses sols plutôt galestro et minéraux, se distingue par sa verticalité, sa minéralité et sa sève, sa longueur et sa profondeur, mais aussi par une structure tannique plus marquée : Le millésime 2020 renforce également sa complexité aromatique, florale et enveloppante". Francesco Ripaccioli

Capitel Monte Olmi 2018 élève les choses à un autre niveau. Il recouvre le verre de reflets violets profonds et exhale un bouquet sombre et séduisant de groseilles, de raisins secs, de réglisse noire et d'un soupçon d'agrumes épicés. La texture profonde et veloutée est complétée par des acides juteux et des fruits rouges acidulés qui imprègnent tout ce qu'ils touchent, laissant une couche complexe d'épices épicées, de minéraux et de tanins fins. Ce vin est structuré, long et plein de caractère, mais avec un équilibre qui le portera encore de nombreuses années en cave. SUPERIORE.DE

Au cœur du Valdarno Superiore, là où l'ancienne Via dei Setteponti a inspiré à Léonard de Vinci ses immortelles études de paysages, se trouve la Tenuta Sette Ponti – qui tire son nom des sept ponts reliant Arezzo et Florence depuis l'époque étrusque. C'est ici, sur 300 hectares à mi-chemin entre histoire et modernité, que le Dr Antonio Moretti Cuseri a concrétisé en 1999 une idée visionnaire : créer un vin toscan de style bordelais alliant l'élégance internationale à l'âme de la Toscane. Oreno – qui tire son nom de la petite rivière traversant la Tenuta dans cette zone argileuse où les vignes de merlot enfoncent leurs racines les plus profondes – est né d'une passion pour la finesse bordelaise. Fasciné par ses voyages à Bordeaux, Moretti Cuseri a fait greffer du merlot, du cabernet sauvignon, du cabernet franc et du petit verdot sur les vignobles existants. Tandis que le merlot s’épanouit dans les sols argileux, les cépages de cabernet trouvent leur place sur des terrasses plus graveleuses, qui offrent un drainage parfait et une régulation naturelle de la température. Le petit verdot vient parachever la cuvée avec des notes épicées et une intensité gustative.

Il y a des moments dans l'histoire de la viticulture italienne qui brillent comme des phares à travers le temps. 1962 fut l'un de ces moments, lorsque Fabrizio Bianchi, poussé par une vision et entouré du scepticisme de ses contemporains, prit une décision qui allait changer le Chianti Classico à jamais. Il osa vinifier séparément les raisins d'un seul vignoble : Il Poggio. Ce qui n'était alors qu'une expérience devint une révolution – le premier cru du Chianti Classico était né. Il Poggio – "la colline" – est située au cœur de Monsanto, tel un amphithéâtre naturel, entourée de cyprès sauvages, de genévriers et d'arbousiers. C'est ici, sur les sols caractéristiques du galestro, entre 280 et 320 mètres d'altitude, que les vignes de sangiovese ont profondément planté leurs racines dans la roche schisteuse au fil des décennies. Ces sols – un cadeau de l'histoire géologique – confèrent au vin cette profondeur minérale et cette complexité structurelle qui ont fait d'Il Poggio une légende vivante.

Lorsque Paolo Panerai a réalisé sa vision d'un grand vin rouge toscan issu exclusivement de cépages autochtones à la fin des années 1970, peu de gens se doutaient que ce vin allait entrer dans l'histoire. Dès 1988, le Wine Spectator l'a propulsé parmi l'élite internationale du vin en le classant sixième dans son premier Top 100 – un triomphe pour un super-tuscan qui renonçait délibérément au cabernet et au merlot et misait à la place sur la pureté génétique des vignes toscanes. Le nom lui-même évoque le terroir : les viticulteurs toscans appellent "sodi" ces sols durs et caillouteux qui étaient trop lourds pour les attelages de bœufs et devaient être péniblement travaillés à la main. Ici, sur les sols calcaires de Galestro, entre 350 et 400 mètres d'altitude, autour de l'église médiévale San Niccolò, les vignes se battent pour chaque goutte d'eau – et développent ainsi une concentration aromatique sans égale. 85 pour cent de Sangioveto, la forme originale à petits grains du Sangiovese, et 15 pour cent de Malvasia Nera – un cépage presque oublié, abandonné en de nombreux endroits en raison de ses faibles rendements – donnent une cuvée d'une puissance nerveuse et d'une race incomparable. Le millésime 2021 incarne parfaitement cette philosophie : Après 18 à 25 jours de macération en cuve d'acier, le vin est élevé jusqu'à 30 mois en barriques, dont deux tiers dans du bois neuf, avant de reposer encore douze mois en bouteille.

Dans les douces collines de Serdiana, où le soleil méditerranéen rencontre des sols ancestraux, une révolution silencieuse s'est produite dans les années 80. Antonio Argiolas, patriarche d'une famille liée à la terre sarde depuis des générations, a osé l'impensable : il a fait venir sur l'île le légendaire Giacomo Tachis, le créateur du Sassicaia, pour réaliser ensemble le rêve d'un grand vin sarde. Turriga était né – non seulement en tant que vin, mais aussi en tant que manifeste de toute une région. Le nom lui-même raconte une histoire : Turriga provient du dialecte sarde et désigne les tours de garde caractéristiques qui surveillent la côte de l'île depuis des siècles. Comme ces sentinelles de pierre sur la mer, ce vin veille sur le prestige de l'œnologie sarde. Cette cuvée issue de divers cépages rouges sardes provient des meilleures parcelles de la Tenuta Turriga – une composition qui allie le génie de Tachis pour l'assemblage à l'âme authentique de la Sardaigne.

Altesinos Montosoli présente les caractéristiques célèbres de ce terroir particulier, qui se distinguent toujours par une intensité minérale marquée, à laquelle s'ajoutent des réminiscences de couches de granit broyé et de crayon. Le vignoble de cinq hectares présente une plus grande concentration de schistes argileux de Galestro, et l'altitude contribue à la fraîcheur du vin.

Sergio Manetti, entrepreneur dans le secteur de l'acier originaire de Florence, a mis en bouteille son premier vin en 1971 – un Chianti Classico issu des deux hectares de vignes qu’il avait plantés autour de sa résidence secondaire. Un vin destiné à ses amis et à ses partenaires commerciaux, rien de plus. Il envoya quelques bouteilles à Vérone pour le grand salon du vin Vinitaly, plus par curiosité que par ambition. La réaction fut impressionnante. Le passe-temps devint une passion, et la passion une vocation. Jusqu’en 1981, ce vin portait le nom de « Chianti Classico Montevertine Riserva ». Puis vint la rupture. Sergio Manetti refusa de mélanger du Trebbiano blanc à son Sangiovese, comme l’imposait le règlement du Chianti Classico. Cette décision lui coûta la DOCG – et fit de lui une légende. À partir de 1982, le vin s’appela simplement « Montevertine », sans aucun ajout, sans compromis. Un nom qui est devenu un programme : du Sangiovese dans sa forme la plus pure et la plus traditionnelle, tel que l'auraient vinifié les anciens vignerons du Chianti avant que la bureaucratie et la logique commerciale ne dictent les règles. Le vin provient principalement d’une parcelle de deux hectares et demi exposée sud-sud-est, plantée en 1982 – l'année de la grande rupture.

Les parcelles de Brunate de Vietti se trouvent sur le côté La Morra du cru. Il a été fermenté en acier inoxydable, puis transvasé directement dans de grands fûts de chêne pour y vieillir. Le Brunate 2021 de Vietti présente des fleurs bleues, des fruits des bois, des cerises sauvages et de la terre parsemée de truffes. Il révèle une qualité élancée mais franchement tricotée, que l'on ressent en bouche. Ce moelleux ou soyeux texturé se poursuit pendant de longues minutes avec des allusions de menthe, de réglisse et de cendre de camphre soigneusement réparties sur le chemin. Les tanins sont polis et longs. Très élégant. SUPERIORE.DE

San Leonardo est le fleuron de Cantina du même nom et figure chaque année parmi les meilleurs vins rouges du nord de l'Italie. Bouquet opulent aux nuances de fruits noirs tels que la mûre et la cerise acide. De délicates notes d’épices, de cuir et de tabac lui confèrent une complexité grandiose, qui s’enrichit ensuite en bouche d’un jeu harmonieux de baies noires et de prunes, le tout soutenu par des tanins aux contours bien définis. Un rouge magistral, doté d’une forte personnalité, qui, après quelques années supplémentaires de vieillissement en bouteille, atteint sa véritable grandeur et fait honneur à sa réputation. SUPERIORE.DE