0.75 litre

Geremia a fondé la lignée des Ricasoli au VIIe ou VIIIe siècle – à une époque où le Chianti n'était pas encore un nom de vin, mais un champ de bataille entre des familles nobles rivales. Son descendant, Marco Ricasoli-Firidolfi, dirige aujourd'hui le même domaine, sur les mêmes terres, à Gaiole in Chianti. Et c'est lui qui a donné à ce vin le nom de son ancêtre. Ce choix est d'autant plus piquant que le Geremia n'est pas un Sangiovese. En 1997, Marco a planté du merlot et du cabernet sauvignon sur 2,5 hectares de ses collines – en toute conscience, par curiosité, avec une question précise : que révèle ce terroir lorsqu'il s'exprime dans un autre langage ? Les sols argilo-calcaires situés entre 340 et 510 mètres d'altitude, l'exposition sud-sud-est, le microclimat entre Florence et Sienne : tout ce qui façonne le Sangiovese est ici également à la disposition des cépages bordelais. Vendanges manuelles dans des paniers, fermentation en cuves thermorégulées, 24 mois en barriques d'Allier à chauffe moyenne, mise en bouteille non filtrée, 18 mois d'élevage en bouteille. Certifié bio.

En 1398, Ser Lapo Mazzei a écrit une lettre dans laquelle le mot "Chianti" est utilisé pour la première fois dans le sens moderne du vin. Il s'agit du plus ancien document de ce type. La famille qui a rédigé cette lettre fait toujours du vin aujourd'hui – depuis plus de 600 ans, dans la dix-septième génération. Lorsqu'une dynastie familiale de cette profondeur arrive dans la Maremme en 1997 et décide de cultiver son vin le plus important sur les sols sablonneux entre Grosseto et Montiano, c'est une preuve de confiance dans un terroir. La philosophie est clairement formulée : Tenuta Belguardo n'apparaît que dans les meilleurs millésimes. Aucun compromis n'est possible. Depuis le premier millésime en 2000, cette attitude définit le positionnement du cru : pas de quantité, mais un message. 85% de cabernet sauvignon issu de parcelles avec une proportion maximale de grès et de squelette, qui exigent du cabernet cet équilibre entre force naturelle et élégance, qui ne se produirait pas ainsi sur un sol plus lourd. 15% de cabernet franc comme contrepartie parfaite : structurant, herbacé, marqué par la fraîcheur même dans les millésimes chauds.

Il y a des vins qu'on ne trouve pas tous les ans. Le merlot de Raccaro fait partie de cette espèce rare – produit uniquement lorsque le millésime le permet, et même alors en quantités homéopathiques. "Da sempre presente nel vigneto aziendale", comme le dit la famille : depuis toujours dans le vignoble, mais jamais naturellement dans la bouteille. Ce merlot n'est pas une concession aux tendances internationales, mais fait partie de l'histoire de ces coteaux du Monte Quarin, où le cépage développe sur les couches de marnes fossiles de la Ponca une profondeur qui rappelle les grandes interprétations de merlot du Frioul. Le vignoble est situé à 90 mètres d'altitude, orientation nord-sud, 5.000 ceps par hectare en système Guyot. De vieilles vignes, de faibles rendements, des vendanges tardives – les conditions de la concentration. La vinification suit une ligne claire : douze jours de macération à une température contrôlée de 25 à 28 degrés pour extraire la structure et la profondeur sans surcharger le fruit. Suivent ensuite 15 mois en petits fûts de bois français, où le vin gagne en complexité et apprend à dompter sa force juvénile.

En 1782, un document consignait ce que les moines de Sirmione savaient depuis longtemps : que ce coin du sud de la Garda était spécial. "Une maison avec cave à Lugana, connue comme le lieu des frères du couvent" – telle est la sobre note qui porte aujourd'hui le nom du domaine. Cà dei Frati, la maison des frères. Lorsque Felice Dal Cero a repris le domaine en 1939, il a reconnu la même vérité que les moines avant lui : le cépage turbiana, l'obstiné blanc du lac de Garde, se sent ici chez lui. Son fils Pietro a lancé la première bouteille sous sa propre étiquette – et a collaboré à la création de la Lugana DOC en 1969. La maison et l'appellation : indissociables.

Philéo est le mot grec qui désigne l'amour, l'affection, la sincérité dans une relation. Franz Pratzner n'a pas choisi ce nom par hasard. Il le fait dériver de Filomena – sa mère, la femme qui a marqué, façonné et vécu au sein du domaine Falkenstein pendant des décennies. Un vin en hommage – il est difficile de faire plus personnel. Les vignes du Phileo se trouvent sur le vignoble Falkenstein lui-même, à 650 mètres d'altitude, exposé au sud, sur un sol de gneiss, de granit et de schiste – l'un des sols les plus minéraux de tout le Vinschgauer Sonnenberg. 9.000 pieds de vigne par hectare, culture en guyot, un kilogramme par pied de vigne. Densité maximale, quantité minimale. Ce que les vignes réalisent dans cette aridité arrive dans le verre grâce à la fermentation malolactique et à une utilisation ciblée et discrète du bois – crémeux, structuré, de longue garde.

L'histoire du vignoble de Campolungo allie des millénaires de culture viticole toscane à un engagement visionnaire en faveur de la perfection. Ces terrasses historiques, situées entre 420 et 580 mètres d'altitude, étaient déjà considérées comme exceptionnelles par les Romains et sont reconnues depuis le XIXe siècle comme l'un des berceaux du noble Chianti. Le millésime 2018 raconte l'histoire d'un climat particulièrement favorable : après un été chaud et sec, l'altitude extrême de Lamole a préservé cette fraîcheur cristalline qui fait du Campolungo l'un des vignobles monovignobles les plus exceptionnels de Toscane. Un Sangiovese pur, issu de raisins cueillis à la main, d'une intensité aromatique exceptionnelle. Après une récolte manuelle minutieuse et une sélection visuelle des meilleurs grains, s'ensuit une fermentation de deux semaines avec macération pelliculaire dans des cuves en bois traditionnelles. Trente mois d'élevage en fûts de chêne, complétés par une petite proportion en barriques françaises, donnent naissance à un vin d'une complexité et d'une élégance multiples.

Bionzo est un hameau près de Costigliole d'Asti, à environ 15 kilomètres au sud-est d'Alba – pas un nom célèbre, pas un long titre de presse. Mais ici, sur cinq hectares de sols argilo-marneux riches en calcaire, exposés au sud, à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouvent des vignes de barbera qui enracinent la même terre depuis plus de six décennies. La Spinetta vinifie depuis 1998 l'un des représentants les plus forts de cette dénomination. La conviction de Giorgio Rivetta selon laquelle 90 pour cent de la qualité naît dans le vignoble se reflète ici : pas d'herbicide, pas d'engrais artificiel, des chevaux au lieu de tracteurs, afin que les sols restent vivants. La fermentation a lieu dans des cuves thermorégulées pendant 14 à 15 jours, la fermentation malolactique et l'élevage qui s'ensuit ont lieu dans des fûts de chêne français. – 20 pour cent d'entre eux sont neufs, le reste est une deuxième occupation. Puis maturation en bouteille. Certifié bio.

Le vignoble "Fracia" appartient à Nino Negri depuis sa création en 1897. Il est situé au confluent de plusieurs vallées alpines et la végétation de cette région est presque méditerranéenne, avec de la lavande et du romarin. Le résultat crée un vin savoureux et floral, avec un arôme épicé caractéristique.

Le pinot noir de l'Etna était depuis longtemps le rêve de la famille Planeta. Et l'expérience a réussi : Eruzione 1614 offre de nombreuses bonnes surprises, à commencer par une forte identité variétale : les caractéristiques naturelles du cépage dépassent l'intensité et l'énergie évidentes de cette région volcanique. Il s'agit probablement (avec Haut-Adige) de l'une des interprétations les plus bourguignonnes du cépage que l'on puisse trouver en Italie. La pureté et la fraîcheur du vin, avec ses nombreux détails aromatiques comme le cassis, les baies des bois, le lilas, la violette, sont ensuite complétées en fin de bouche par d'intéressantes notes de roche volcanique broyée. Les fans inconditionnels du pinot noir seront ravis. SUPERIORE.DE

Le nom "Pin" rend hommage à Giuseppe "Pin" Rivetti, figure paternelle inspiratrice de cette famille et fondateur de La Spinetta. Son Rosso Monferrato est bien plus qu'une simple cuvée – c'est un héritage personnel composé à 65 % de Nebbiolo (issu de vieilles vignes de Castagnole Lanze/Neive) et à 35 % de Barbera d'Asti (parcelle de Bionzo). Chaque cépage a été vinifié séparément – avec une macération de 7 à 8 jours dans des cuves rotatives à température contrôlée, suivie d'une fermentation malolactique en fûts de chêne français. L'élevage s'est déroulé pendant 16 à 18 mois dans des barriques usagées à chauffe moyenne, avant que les deux composantes ne mûrissent dans des cuves en acier inoxydable pendant deux mois supplémentaires, puis 15 mois de vieillissement en bouteille sans filtration.

L'Amarone Classico est produit à partir de raisins cultivés dans les vignobles de la région classique de Valpolicella, à l'entrée de la vallée de Marano. Le processus de séchage des raisins soigneusement sélectionnés dure environ 120 jours. Après la fermentation, le vin vieillit pendant au moins trois ans dans des fûts en bois.

Un rouge archaïque du volcan – feudo di Mezzo porte le poids de son origine dans son nom : le nom fait référence à la surface centrale de la vallée de Passopisciaro, située à environ 600 mètres d'altitude. Le millésime 2018 s'est montré équilibré et chaud sur les pentes de l'Etna à Passopisciaro, avec de la fraîcheur grâce aux vents rafraîchissants. Les raisins ont atteint une jutosité mûre et une structure vivante – un millésime qui permet l'équilibre tout en forgeant le caractère. La cuvée est composée à 95% de Nerello Mascalese et à 5% de Nerello Cappuccio issus de vieilles vignes cultivées traditionnellement en alberello. Des ceps aux racines profondes, un sol volcanique d'éboulis et de ponce, minéral, perméable, marqué par les influences thermiques – c'est le terroir de l'Etna dans sa forme la plus pure.

Alors que Santo Spirito déploie son élégance florale à une altitude de 700 à 800 mètres, Calderara Sottana s'enracine dans un tout autre monde. À quelques kilomètres seulement, mais géologiquement différente, cette contrada située entre 620 et 670 mètres d'altitude jouxte le domaine – et c'est là que se révèle l'extraordinaire complexité du terroir de l'Etna. Marc de Grazia a découvert à Calderara Sottana l'un des trésors les plus rares de Sicile : un terroir elliptique pur, formé il y a 60.000 ans par des éruptions volcaniques. Sur les centaines de contrade de l'Etna, seuls trois possèdent cette empreinte géologique inaltérée, et Calderara est l'un d'entre eux. Alors que le Santo Spirito séduit par sa minéralité cristalline et sa fraîcheur marine, le Calderara Sottana se montre plus opulent, crémeux et chaleureux.

Bellovedere est l'un des vins iconiques de La Valentina : Montepulciano monocépage issu du vignoble du même nom dans la sous-zone Terre dei Vestini, vinifié uniquement lors de millésimes exceptionnels. 2021 en était un : un déroulement météorologique harmonieux avec des nuits fraîches et des vendanges saines a permis d'obtenir des raisins avec de la structure, de la profondeur et un grand équilibre aromatique. La fermentation se déroule pendant 30 jours dans des ferments coniques en bois, l'élevage se fait dans une combinaison de barriques, de tonneaux et de ciment – un style finement équilibré entre concentration et finesse.

Un pur Chardonnay-Franciacorta de style satèn provenant des collines aux courbes douces près de Calino, où les sols calcaires et le microclimat doux au pied des Alpes garantissent élégance et fraîcheur. Le vin de base est fermenté à température contrôlée en acier inoxydable avant que le Blanc de Blancs ne vieillisse environ 24 mois sur lies fines, développant ainsi sa texture fine et sa profondeur aromatique. Dans le verre, un jaune paille lumineux avec un perlage délicat et continu. Le bouquet s'ouvre sur des fleurs blanches, des agrumes, de la pomme verte et un soupçon d'amande fraîche. En bouche, il est clair et précis, avec une acidité harmonieuse, un fondant subtil et une nuance minérale qui souligne la finale élégante et fraîche. Un Franciacorta charmant et rectiligne qui ravira particulièrement les amateurs de vins effervescents de chardonnay monocépage. SUPERIORE.DE

En 1971, un commerçant en textile à succès originaire d'Ombrie a acheté une propriété. Arnaldo Caprai voulait faire du vin – ni plus, ni moins. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le domaine s'appelait Val di Maggio et que le cépage qui poussait sur ses collines allait un jour porter le nom de Montefalco dans le monde entier. C'est Marco Caprai, le fils, qui a reconnu ce potentiel. Dès 1988, il s'est consacré au sagrantino avec une cohérence qui confinait à l'obsession – partenariat de recherche avec l'université de Milan, sélection de clones, nouvelles plantations, recalibrage de toute la viticulture. Le Sagrantino, qui fut pendant des siècles un vin de moines dans les caves siciliennes, est devenu entre ses mains une référence internationale. Et Valdimaggio, depuis 2012, est la déclaration la plus personnelle de Caprai : du nom de la propriété d'origine, construite sur 6.000 à 7.000 vignes par hectare, sur des sols argilo-calcaires entre 220 et 472 mètres – le cœur de la DOCG.

Le cabernet franc est un cépage qui cherche la mer. Dans la Loire, à Bordeaux, à Long Island – partout où les influences maritimes ralentissent la maturité et préservent la fraîcheur, il trouve sa voix la plus convaincante. Sur la côte toscane, il passe de plus en plus au premier plan : les sites côtiers plus chauds lui donnent de la densité et de la concentration ; les sites plus frais, en altitude, avec des sols acides, comme Montebamboli, lui donnent autre chose : de la tension, de la précision et une originalité méditerranéenne qui n'imite ni la Loire ni le Bordelais.

Le cinquième vignoble. L'origine de ce nom est aussi simple – et aussi directe est la philosophie de Carlo Ferrini qui la sous-tend. La Quinta n'est pas la petite sœur du Brunello, mais son pendant sûr de lui : même adresse à Sant'Angelo in Colle à 400 mètres d'altitude, même sangiovese issu de sols squelettiques orientés au sud-est, même soin apporté à la cave et à l'élevage. Seul l'horizon temporel est différent. 2020 a offert à Montalcino des conditions chaudes et équilibrées avec une bonne amplitude thermique nuit-jour – un millésime qui a favorisé à la fois la profondeur et la buvabilité. Fermentation de 7 jours, macération de 13 jours en acier, puis 12 mois dans une combinaison de tonneaux de 700 litres, de fûts de chêne de 2.500 litres et d'amphores Cocciopesto, arrondis dans une cuve en ciment. L'amphore en argile cuite apporte alors cette ouverture respirante qui permet au vin de rester vivant sans s'oxyder.

Montalcino est le pays du Brunello. Tous ceux qui s'occupent de vin le savent. La décision prise par le Conte Alberto Marone Cinzano au début des années 1980 n'en est que plus remarquable : il a planté du cabernet sauvignon dans les collines au-dessus de Sant'Angelo in Colle – dans une région qui appartient depuis des siècles au sangiovese. Pas une expérience, pas un caprice, mais une conviction : Que le terroir exceptionnel de Montalcino peut donner à ce cépage ce qu'il ne trouve pas ailleurs. Le vignoble porte le nom de l'alménaie qui l'accompagne – olmaia. La dénomination a changé au fil des décennies : ce qui apparaissait autrefois sous Sant'Antimo DOC porte aujourd'hui le nom de Toscana IGT. Le vin, lui, est resté le même. 100% Cabernet Sauvignon, cultivé biologiquement sur 140 hectares de la superficie totale du domaine, sur des sols de galestro et d'argile, qui donnent au Cabernet cette minéralité concentrée qui a toujours caractérisé Col d'Orcia. Les raisins mûrissent lentement, sous la chaleur sèche de l'été, entourés de maquis, d'oliviers et du silence de la colline.

Le Baròncole Riserva séduit déjà au nez par son fruité juteux et ses arômes de fruits à noyau et poursuit cette belle impression au palais. Cerise, griotte, mûre, très juteux et puissant en bouche, il remplit complètement le palais tout en restant vif et élégant. Des tanins soyeux, au grain fin, et une longue finale balsamique donnent envie de boire le prochain verre. Une bonne matière. Bon potentiel de maturité. SUPERIORE.DE

Au bouquet classique, cerise mûre, tabac et un peu de terre humide. En bouche, d'abord la sensation pure du sangiovese : de belles petites baies rouges, de la cerise sauvage, une acidité vive. Ensuite, un entrelacs impénétrable de fruits rouges et noirs qui, avec un fin réseau de tanins et de minéraux, se dévoilent de plus en plus. Comprimés, les composants gustatifs sont de plus en plus ouverts et présents à chaque gorgée, jusqu'à ce qu'ils débouchent sur une finale aristocratique, longue et fraîche, avec un soupçon de réglisse. SUPERIORE.DE

Un nom porte du poids lorsqu'il est un programme. Stilèma – dérivé de "Stile" et du nom Mastroberardino – n'est pas un terme de marketing, mais une profession de foi. C'est Antonio Mastroberardino, que l'on appelait "l'archéologue du vignoble", qui a commencé à creuser au début des années 2000 : projets expérimentaux, sélection de clones préphylloxériques, révision de tous les protocoles dans le vignoble et dans la cave. Son objectif n'était pas de créer un nouveau style – c'était le retour à un style perdu. Les grands vins blancs d'Irpinie des années 1970 et 1980 avaient une densité, une texture, une profondeur que les décennies suivantes n'ont pas réussi à atteindre. Stilèma ne devait pas conserver ce souvenir, mais le traduire dans le présent.

Dans les hauteurs de l'historique Contrada Rovittello – à environ 700 mètres d'altitude, sur des roches volcaniques à forte teneur en basalte – les vieilles vignes de Nerello Mascalese d'Il Musmeci sont enracinées. Certaines d'entre elles ont même plus de 100 ans, leurs racines s'enfoncent profondément dans les sols pauvres et riches en minéraux. Le flanc nord-est de l'Etna assure un microclimat frais avec un fort contraste jour-nuit – décisif pour la précision aromatique. Le nom Il Musmeci est un hommage à l'ancien propriétaire de la parcelle, le Cav. Santi Musmeci, dont le respect du terroir et de la tradition est devenu l'héritage de ce vin.