0.75 litre

Issu d'un petit vignoble situé en altitude dans le cru historique San Cristoforo au-dessus de Neive, ce Barbaresco allie profondeur du terroir et maturité contemplative. Le sol riche en argile et en calcaire, l'exposition sud-est et les vendanges tardives caractérisent le style concentré. Après trois semaines de macération, un long et patient régime de maturation suit : deux ans dans de grands fûts de chêne, six mois supplémentaires dans le béton et ensuite encore de nombreuses années en bouteille – jusqu'à ce qu'il s'ouvre avec cette expression que seul le temps peut conférer.

Sàgana – un nom qui résonne et qui désigne bien plus qu'un simple vin. Il représente l'essence du travail de Cusumano au cœur de la Sicile, là où le cépage nero d'avola rencontre l'immensité aride des collines de Monreale. Les vignes poussent sur des sols argilo-calcaires dans le vignoble isolé Tenuta San Giacomo, dont les parcelles situées en altitude sont caractérisées par des journées chaudes et des nuits fraîches. Ce microclimat confère au vin de la densité, de la fraîcheur et une profondeur remarquable. En Sicile, 2020 a été une année d'équilibre : un printemps chaud, un été sec mais pas surchauffé et des conditions de récolte idéales en septembre. Les raisins ont été vendangés à pleine maturité, rigoureusement sélectionnés et, après une macération à température contrôlée, élevés en barrique pendant environ douze mois. Une année supplémentaire de maturation en bouteille parachève la structure et confère au vin sa noblesse polie.

En 1996, Elisabetta Geppetti a acheté un coteau près de Pereta. Elle l'a appelé Poggio Valente – la colline efficace, la colline courageuse. Un nom qui est tout un programme. Le vignoble est situé à 280 mètres d'altitude, orienté au sud-ouest, sur un sol sablonneux au-dessus de roches de grès avec des intercalations d'argile – un sol qui donne au sangiovese précision et élégance plutôt que poids et puissance. Elisabetta voulait ici quelque chose de différent : un cru de sangiovese monocépage selon la conception bourguignonne, un vin qui parle de son vignoble et rien d'autre. En 2014, elle a pris une décision conséquente : Poggio Valente quitte l'appellation Morellino et apparaît depuis lors comme Toscana IGT. Pas de retour en arrière – tout le contraire. Une déclaration. Ce vin est plus grand que son appellation d'origine, et Elisabetta ne voulait pas que le manque de notoriété internationale d'une appellation limite son ambition.

Lorsque Brigitte et Bruno Widmer ont acheté en 1981 le domaine abandonné de Brancaia près de Castellina in Chianti, personne ne se doutait qu'il allait devenir l'un des domaines viticoles les plus marquants de la Toscane moderne. Le premier millésime 1983 s'est classé premier lors d'une dégustation à l'aveugle – le début d'une histoire à succès que sa fille Barbara Widmer poursuit aujourd'hui en tant qu'Œnologue diplômée. Depuis 2019, toute l'exploitation est certifiée bio, une évolution logique de la philosophie qui a toujours prévalu ici : pas de compromis. La Riserva réunit les meilleurs lots de sangiovese des deux domaines de Chianti Classico – brancaia à Castellina et Poppi à Radda – complété par vingt pour cent de merlot. Les parcelles situées entre 230 et 400 mètres d'altitude réunissent des structures de sol différentes : Argile à Castellina, argile sablonneuse avec un squelette pierreux à Radda.

Variante d'un Langhe Rosso fortement marquée par le nebbiolo et donc à l'apparence d'un Barolo avec la composante discrètement juteuse et fruitée du cépage Barber. Au bouquet, un peu de cerise et de myrtille, puis des feuilles d'automne, des noix et du sol forestier. En bouche, très doux et tendre, les tanins polis lui donnent un aspect plus souple et plus accessible que ne le laisse supposer la prédominance du nebbiolo. Un vin d'une grande fraîcheur et complexité, avec une bonne structure et fait pour durer. SUPERIORE.DE

Les raisins utilisés pour élaborer cet élégant Nebbiolo proviennent du vignoble de Ravera di Monforte, une petite parcelle aux sols calcaires et argileux située sur le versant sud-est, au-dessus du village de Monforte d'Alba. Elle partage son nom avec le célèbre cru Novello, mais constitue un terroir à part entière, caractérisé par des sols caillouteux qui confèrent aux racines profondeur et minéralité. Robe rouge grenat éclatant avec un cœur rubis. Le bouquet s’ouvre sur des arômes fruités nets et jeunes : cerise acide, groseille rouge et une touche de framboise, soulignés par des notes de violette, d’herbes séchées et une subtile note de cannelle. En bouche, le vin se montre tendu et frais, avec une acidité précise, des tanins mûrs et une longueur vivifiante, légèrement salée. Un Nebbiolo authentique des Langhe, qui exprime clairement son origine et sa signature dans le verre. SUPERIORE.DE

Depuis 1995, Le Cupole est la porte d'entrée accessible à l'univers de la légendaire Tenuta di Trinoro, mais dans ce domaine viticole visionnaire, "accessible" ne rime jamais avec "compromis". Dans le Val d'Orcia, là où la Toscane méridionale se dévoile sauvage et préservée, près de Sarteano, à la frontière avec l'Ombrie et le Latium, cet héritier excentrique de l'empire Cinzano et neveu du peintre américain Cy Twombly a créé, entre 500 et 700 mètres d'altitude, un paradis viticole que l'on a d'abord pris pour une folie. Le Cupole est issu du même assemblage bordelais que le grand Tenuta di Trinoro – merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon et petit verdot –, mais provient de vignes plus jeunes plantées sur des sols plus profonds et moins extrêmes. Les proportions varient selon les millésimes afin d'interpréter au mieux les caractéristiques de la récolte.

Le plus jeune des vins de la maison Manetti – et pourtant un vin qui porte la signature de Montevertine comme une seconde peau. Pian del Ciampolo est plus qu’un vin d’entrée de gamme : il incarne le côté accessible de cette philosophie sans compromis pour laquelle Sergio Manetti a renoncé à l’appellation Chianti Classico DOCG en 1981, refusant d’assembler du Trebbiano blanc à son Sangiovese. Ce vin est issu de lots provenant des deux grandes cuvées – le Pergole Torte et Montevertine – ainsi que de raisins issus de vignes plus jeunes. Ce qui serait ailleurs un second ou un troisième vin est ici le caractère pur du Sangiovese dans sa forme la plus fraîche.

Le nouveau complément du nom révèle ce qui est important : Praun – en dialecte local "brun" – fait référence aux pépins de raisin brun foncé, à pleine maturité phénolique, et à la structure brunâtre et boisée des pédoncules. Signe d'une maturité physiologique optimale, signe d'une qualité de raisin exceptionnelle. Dans la région ensoleillée de Siebeneich près de Terlan, à environ 250 mètres d'altitude, le merlot trouve des conditions idéales. Les sols alluviaux chauds et fertiles de l'Adige, avec leur proportion de porphyre quartzeux, et le microclimat sec et chaud donnent naissance à des vins concentrés et de garde. Après la fermentation en fûts de bois, le vin vieillit environ un an en barriques françaises et en grands fûts de chêne – une combinaison qui allie structure et élégance.

Après 35 ans à la tête de Vietti, Luca Currado et Elena Penna ont pris un nouveau départ en 2023 : Cascina Penna-Currado, un vignoble boutique artisanal à Serralunga d'Alba, fondé avec leurs enfants Michele et Giulia. Une cascina datant de 1554, autrefois propriété des Marchesi Falletti, avec une vue à 360° sur les Langhe – et un vin qui incarne la passion de longue date d'Elena : Timorasso. Le cépage blanc autochtone du Piémont, presque disparu, ressuscité dans les Colli Tortonesi, où des marnes fossiles de Sant'Agata – argile calcaire compactée de 20 millions d'années – assurent la salinité et la minéralité typiques. Les vignes âgées de 15 ans poussent à Berzano di Tortona sur des coteaux exposés à l'est. La vinification est révolutionnaire : fermentation spontanée avec une "submerged cap mazeration" innovante – les peaux restent immergées, ce qui permet une extraction parfaite sans notes oxydatives. Macération pelliculaire de 40 à 45%, puis élevage sur lies fines en cuves céramiques Clayver, fermentation malolactique partielle.

Le vignoble Vieris s'étend sur 9,4 hectares avec des clones principalement français, plantés à la plus haute densité : 0,7 kilogramme de rendement par pied de vigne. Sur les mêmes sols de cailloux glaciaires de la vallée de l'Isonzo, avec la même fraîcheur de bora et la même lumière adriatique – mais avec un rendement qui oblige le vin à aller chercher plus loin. Gianfranco Gallo vinifie volontairement le Vieris pour obtenir une texture plus crémeuse : moins axée sur le caractère variétal et plus sur le terroir. Macération courte à froid, fermentation contrôlée, neuf mois de grands fûts en bois sur les lies, clarification naturelle, pas de malolactique.

COS fait du spumante en petite édition. Cela ressemble à une surprise – et c'en est une. Mais ceux qui connaissent la maison en comprennent immédiatement la logique : non pas parce que la Sicile a besoin de vin mousseux, mais parce que COS veut tirer de Frappato tout ce que ce cépage a à dire. Et le Frappato a beaucoup à dire. Le vin de base est directement pressé, fermenté spontanément dans des amphores en terre cuite, puis stabilisé dans des cuves en béton. Ce qui suit est le plus inhabituel : pour la fermentation en bouteille, on n'ajoute ni sucre ni levure pure. A la place, du moût frais du millésime suivant – la forme de titrage la plus naturelle qui soit dans le Metodo Classico. Maturation sur lies pendant 20 mois en bouteille, dégorgé en juin 2025. Pas de dosage. Ce qui arrive dans le verre est exclusivement du Frappato, une trace de levure et du temps.

Certains vignobles sont devenus la propriété d'une famille à la suite d'une acquisition stratégique, d'autres à la suite d'un mariage unissant deux lignées piémontaises. Lorsque Aldo Pola épousa Luisella, originaire de la localité voisine de Serracapelli, cette union ne fit pas seulement se rencontrer deux personnes, mais réunit également la famille Pola à ce cru qui compte aujourd'hui parmi les plus convoités de la commune de Neive : Serraboella. C'est ici, sur des sols calcaires de structure moyenne, à 300 mètres d'altitude, que le Nebbiolo s'épanouit dans une interprétation qui se distingue de la puissance du Bordini – plus réservé dans sa jeunesse, presque timide, mais dotée d'une élégance qui s'épanouit pleinement avec les années. Ce que Matteo Pola vinifie à partir des vignes âgées de 30 ans de ce vignoble unique est un Barbaresco d’une harmonie remarquable – un vin qui n’impressionne pas par sa puissance, mais par cette précision cristalline qui caractérise les grands terroirs.

Nerobaronj n'est pas un Nero d'Avola ordinaire, mais un hommage profondément enraciné aux origines et au style. Le nom joue avec le titre de noblesse et le cépage – et renvoie au profil affirmé d'un vin qui pose de nouveaux jalons avec sa concentration et son élégance. Les raisins proviennent du sud de la Sicile, non loin de Noto, de vieilles vignes arbustives sur un sol argilo-calcaire. La culture biologique, les vendanges manuelles et une sélection rigoureuse garantissent un haut niveau de précision. L'élevage se fait pendant 24 mois en barriques et en tonneaux, suivi d'une longue maturation en bouteille.

Vigna Spuntali se trouve au sud-ouest de Montalcino, à 300 mètres d'altitude, à moins de 30 kilomètres de la mer. Ce n'est pas une mince affaire. Car là où d'autres sites sont marqués par des influences continentales, la Méditerranée règne ici en maître : chaleur sèche, ventilation constante, brise salée. Oliviers, myrte, romarin, lilas des plages – le maquis méditerranéen commence juste derrière les vignes. Le sol est constitué de sables de roches piétraforte altérées, bien drainé, riche en minéraux, chaud. Le sangiovese grosso pousse ici différemment de partout ailleurs à Montalcino – plus mûr, plus volumineux, avec une brise marine iodée en fin de bouche qui est inimitable. Le Rosso Vigna Spuntali est un nouveau chapitre du portefeuille de Val di Suga : un rosso mono-cépage qui exprime directement et sans détour le caractère de ce terroir exceptionnel. Les vendanges manuelles ont lieu le matin, la fermentation dure douze jours, suivie d'une phase de post-fermentation de dix jours. Élevage : six mois en fûts de 40 hectolitres de chêne de Slavonie, puis douze mois en cuves de béton – un élevage qui préserve la fraîcheur tout en développant la profondeur. Douze mois de vieillissement en bouteille bouclent la boucle.

Dans les mystérieuses grottes étrusques situées sous la colline de Decugnano, un vin mousseux mûrit à une température constante de 13° Celsius et n'est produit qu'en quantités extrêmement limitées. Claudio Barbi a été le premier à produire ce metodo classico en bouteille en Ombrie en 1978. À l'époque, il était encore élaboré à partir de raisins Procanico et Verdello. Au fil des années, il est devenu encore plus spécial en utilisant du chardonnay et du pinot noir et en prolongeant la période de maturation sur lies à quatre ans. L'ensemble du processus de production est artisanal : le remuage et le dégorgement se font toujours manuellement et sont réalisés avec un soin et une passion palpables.

Le Praesulis Pinot Nero est le dernier né de la famille des vins du Gump Hof – un défi que Markus Prackwieser ne relève que depuis quelques années. Car le pinot noir dans les hauteurs fraîches du sud de la vallée de l'Isarco est un pari qui demande patience et courage. Les raisins poussent à 550 mètres d'altitude sur des sols morainiques calcaires, sur du porphyre de quartz – ces pentes abruptes qui bénéficient de la chaleur méditerranéenne pendant la journée, mais qui sont aérées la nuit par les vents frais descendants des Dolomites. Après une semaine de macération à froid, suivent deux semaines de fermentation et de macération. Le vin est ensuite élevé pendant douze mois en barrique avec fermentation malolactique.

1943 – l'année où Angelo Maci est né dans le Salento. Ce n'est donc pas un hasard si ce vin porte son nom : Le "Rosso del Fondatore" est le projet personnel du fondateur de Due Palme, un assemblage qu'il supervise lui-même et qui formule ses propres exigences pour les Pouilles. Primitivo et Aglianico à parts égales – deux tempéraments qui se complètent. Le primitivo apporte le fruit noir et la chaleur, l'aglianico la structure, l'acidité et la longueur. Les raisins sont vendangés tardivement, puis fermentés en acier et ensuite élevés pendant neuf mois en barriques neuves – suivi d'un autre vieillissement en bouteille. Les bouteilles numérotées ne sont pas un gadget marketing : elles sont l'expression d'un vin auquel on doit et on donne de l'attention.

Le monde du sauvignon blanc connaît deux grandes voix : la vallée de la Loire et Marlborough. Gianfranco Gallo en a ajouté une troisième – la vallée de l'Isonzo. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que le vignoble Piere en a décidé ainsi. 11,5 hectares à Mariano del Friuli, à 34 mètres d'altitude, essentiellement des clones italiens aux grappes lâches sur des sols plus profonds, graveleux et sablonneux, avec des parties conglomérées. La bora apporte de la fraîcheur, la mer Adriatique apporte de la maturité, l'Isonzo apporte des minéraux. Courte macération à froid, fermentation à 16–19 °C, huit mois sur lies, pas de malolactique, dix mois en bouteille.

"Le cépage le plus important des Langhe donne naissance à un vin qui est une introduction au roi des vins". C'est ainsi que Chiara Boschis décrit son Langhe Nebbiolo – et cette modestie est programmatique. La maison est située à Castiglione Falletto, l'une des sept communes du Barolo, avec vue sur des terroirs comme Via Nuova et Mosconi. Le Langhe Nebbiolo provient de son propre vignoble et des "fasce di rispetto" – ces rangées qui jouxtent les vignobles voisins cultivés de manière conventionnelle et qui font l'objet d'un traitement biologique particulièrement soigné. 100% nebbiolo, sols d'argile calcaire dans une roche gris pâle et rose caractéristique – même base géologique que les vignobles de Barolo.

Nubiola est un Barbaresco avec une tension interne : différencié, sans agitation, mais avec un caractère clair. Le nom renvoie à des racines historiques : Vitis Nubiola, c'est ainsi que s'appelait déjà le nebbiolo au 13e siècle. Pelissero a fait revivre ce terme – non pas par sentimentalisme, mais parce qu'il correspond au style du vin : La complexité plutôt que les poses, la profondeur plutôt que l'effet. Les raisins proviennent de différentes parcelles autour de Treiso, sur des sols de marne calcaire avec une fine proportion d'argile. Les terroirs se complètent – l'altitude, l'exposition, le microclimat – pour former un ensemble complexe mais cohérent. La fermentation se fait avec des levures naturelles, l'élevage de 18 mois a lieu dans de grands fûts et des tonneaux, le tout volontairement discret afin que la structure et l'origine restent visibles.

1992 a été le dernier millésime de la première ère Riserva de Boscarelli. Ensuite, une pause de près de deux décennies a suivi – pas d'inactivité, mais beaucoup de travail et de recherches : replantation des vignobles historiques, sélection de clones, exploration des variations climatiques du terroir de Cervognano. Ce n'est qu'en 2010, lorsque les jeunes ceps des nouvelles plantations autochtones ont montré pour la première fois cette complexité que l'on attendait, que la riserva a fait son retour. Comme dans les années 1970 et 1980 : exclusivement à partir de cépages autochtones. Du prugnolo gentile et du colorino. Vignes de 20 ans et plus provenant du noyau historique des vignobles Boscarelli à Cervognano – sols sablonneux calcaires alluvionnaires avec du limon, de l'argile, des minéraux et un riche squelette de pierres qui varie selon l'exposition et l'altitude. 6.500 ceps par hectare.

C'eragià – c'est du sicilien et cela signifie en substance : "Il était une fois". Une allusion à quelque chose d'improbable qui s'est pourtant réalisé. Car du chardonnay sur le versant nord de l'Etna, à 740 mètres d'altitude, dans la Contrada Rampante – cela ressemble à une expérience qui ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, c'est exactement le contraire : une preuve que la terre volcanique de cette montagne forme des cépages qui se comportent différemment ailleurs.