0.75 litre

1943 – l'année où Angelo Maci est né dans le Salento. Ce n'est donc pas un hasard si ce vin porte son nom : Le "Rosso del Fondatore" est le projet personnel du fondateur de Due Palme, un assemblage qu'il supervise lui-même et qui formule ses propres exigences pour les Pouilles. Primitivo et Aglianico à parts égales – deux tempéraments qui se complètent. Le primitivo apporte le fruit noir et la chaleur, l'aglianico la structure, l'acidité et la longueur. Les raisins sont vendangés tardivement, puis fermentés en acier et ensuite élevés pendant neuf mois en barriques neuves – suivi d'un autre vieillissement en bouteille. Les bouteilles numérotées ne sont pas un gadget marketing : elles sont l'expression d'un vin auquel on doit et on donne de l'attention.

Le monde du sauvignon blanc connaît deux grandes voix : la vallée de la Loire et Marlborough. Gianfranco Gallo en a ajouté une troisième – la vallée de l'Isonzo. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que le vignoble Piere en a décidé ainsi. 11,5 hectares à Mariano del Friuli, à 34 mètres d'altitude, essentiellement des clones italiens aux grappes lâches sur des sols plus profonds, graveleux et sablonneux, avec des parties conglomérées. La bora apporte de la fraîcheur, la mer Adriatique apporte de la maturité, l'Isonzo apporte des minéraux. Courte macération à froid, fermentation à 16–19 °C, huit mois sur lies, pas de malolactique, dix mois en bouteille.

"Le cépage le plus important des Langhe donne naissance à un vin qui est une introduction au roi des vins". C'est ainsi que Chiara Boschis décrit son Langhe Nebbiolo – et cette modestie est programmatique. La maison est située à Castiglione Falletto, l'une des sept communes du Barolo, avec vue sur des terroirs comme Via Nuova et Mosconi. Le Langhe Nebbiolo provient de son propre vignoble et des "fasce di rispetto" – ces rangées qui jouxtent les vignobles voisins cultivés de manière conventionnelle et qui font l'objet d'un traitement biologique particulièrement soigné. 100% nebbiolo, sols d'argile calcaire dans une roche gris pâle et rose caractéristique – même base géologique que les vignobles de Barolo.

Nubiola est un Barbaresco avec une tension interne : différencié, sans agitation, mais avec un caractère clair. Le nom renvoie à des racines historiques : Vitis Nubiola, c'est ainsi que s'appelait déjà le nebbiolo au 13e siècle. Pelissero a fait revivre ce terme – non pas par sentimentalisme, mais parce qu'il correspond au style du vin : La complexité plutôt que les poses, la profondeur plutôt que l'effet. Les raisins proviennent de différentes parcelles autour de Treiso, sur des sols de marne calcaire avec une fine proportion d'argile. Les terroirs se complètent – l'altitude, l'exposition, le microclimat – pour former un ensemble complexe mais cohérent. La fermentation se fait avec des levures naturelles, l'élevage de 18 mois a lieu dans de grands fûts et des tonneaux, le tout volontairement discret afin que la structure et l'origine restent visibles.

1992 a été le dernier millésime de la première ère Riserva de Boscarelli. Ensuite, une pause de près de deux décennies a suivi – pas d'inactivité, mais beaucoup de travail et de recherches : replantation des vignobles historiques, sélection de clones, exploration des variations climatiques du terroir de Cervognano. Ce n'est qu'en 2010, lorsque les jeunes ceps des nouvelles plantations autochtones ont montré pour la première fois cette complexité que l'on attendait, que la riserva a fait son retour. Comme dans les années 1970 et 1980 : exclusivement à partir de cépages autochtones. Du prugnolo gentile et du colorino. Vignes de 20 ans et plus provenant du noyau historique des vignobles Boscarelli à Cervognano – sols sablonneux calcaires alluvionnaires avec du limon, de l'argile, des minéraux et un riche squelette de pierres qui varie selon l'exposition et l'altitude. 6.500 ceps par hectare.

C'eragià – c'est du sicilien et cela signifie en substance : "Il était une fois". Une allusion à quelque chose d'improbable qui s'est pourtant réalisé. Car du chardonnay sur le versant nord de l'Etna, à 740 mètres d'altitude, dans la Contrada Rampante – cela ressemble à une expérience qui ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, c'est exactement le contraire : une preuve que la terre volcanique de cette montagne forme des cépages qui se comportent différemment ailleurs.

Situé dans la partie la plus élevée de la Vigna Istine (le nom "550" fait référence à l'altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer), entouré de forêts fraîches, ce merlot équilibré est vinifié en cuve béton avant de passer environ 15 mois dans des tonneaux légèrement toastés. En raison de son emplacement frais, il est – fait inhabituel – récolté après le Sangiovese, ce qui lui laisse plus de temps pour mûrir sur la vigne. Il en résulte un vin à la structure tannique fine, aux arômes de fruits bleus mûrs et juteux, avec une touche de fruits rouges et quelques notes de café, qui mènent à une finale longue et gracieuse. La production s'élève à 2 600 bouteilles par millésime. SUPERIORE.DE

Le Petit Manseng est originaire de Gascogne, dans le sud-ouest de la France, où il compte parmi les rares vins blancs très concentrés de Jurançon. C'est un cépage aux grappes clairsemées, aux petits grains à peau épaisse, réputé pour sa concentration naturelle en sucre. Franz Haas fait avec lui un choix inhabituel dans Haut-Adige. Les vignes sont cultivées selon le système Guyot sur des terrains vallonnés situés entre 220 et 320 mètres d'altitude, sur des sols alluviaux. Le rendement est volontairement maintenu à un niveau bas, à peine 40 hectolitres par hectare, et la production est donc minuscule : seulement 5 000 bouteilles. La fermentation et l'élevage de dix mois s'effectuent entièrement en barrique ; après la mise en bouteille, le vin bénéficie de plusieurs mois supplémentaires d'élevage en bouteille avant d'être mis en vente.

Le nom de Deimassi vient des gros blocs de pierre qui composent le mur de la terrasse qui soutient le vignoble. Ceux-ci ont été sortis du sol lors des travaux préparatoires à la plantation en 2008. Les grosses pierres et l'argile friable marquent encore aujourd'hui cette petite parcelle qui était à l'origine destinée à la production du Brunello di Montalcino et dont les résultats sont désormais commercialisés sans la période d'élevage plus longue prescrite pour le Brunello.

Rouge rubis profond. Cenito séduit par ses arômes complexes de fruits rouges sombres, de cannelle et de clou de girofle, qui se mêlent à des notes de terre, de menthe, de poussière de craie et de camphre. La bouche est souple et élégante, avec des baies des bois mûres qui coulent sur un noyau d'acidité vive, tandis qu'un soupçon d'agrumes acides apporte de la tension vers la fin. La finale est structurée et longue, avec des tanins à grain fin et des notes florales de prunes acides et de violettes. Cenito est le Cilento Aglianico dans sa meilleure forme. Il est faussement accessible et doux, mais la tension monte à chaque gorgée. Soyez patient et savourez ce grand aglianico ! SUPERIORE.DE

Le Lagrein est un cépage typiquement sud-tyrolien jusqu’au plus profond de son essence. Il pousse presque exclusivement dans cette région, avec des origines génétiques qui remontent plus loin dans l’histoire que la plupart des autres cépages d’Europe centrale : préromain, attesté par des documents anciens et au caractère unique. Son berceau historique est Gries, aujourd’hui un quartier de Bolzano, où son potentiel a été reconnu très tôt et qui lui a donné son nom. La famille Pfitscher est implantée à Montan, une commune de la plaine Haut-Adige, connue surtout pour les vignobles de Mazon et le Pinot Noir. Le fait qu’un Lagrein d’une telle envergure puisse également y voir le jour témoigne de la richesse du terroir. Le Griesfeld en est l’expression la plus aboutie : 15 mois en petits fûts de chêne, qui confèrent au Lagrein son caractère et une note épicée raffinée, sans pour autant le dénaturer.

Anagallis arvensis – c'est le nom botanique exact de cette petite fleur discrète aux pétales orange vif qui pousse entre les rangs de vigne sur les parcelles de vignoble autour de Lilliano. Lorsque la famille Ruspoli a décidé de donner un nom à sa cuvée d'inspiration bordelaise, elle a opté pour cette modeste fleur sauvage – un symbole de l'enracinement dans le terroir, même si les cépages eux-mêmes sont originaires de France. Car si le Chianti Classico incarne l'âme de Lillliano, Anagallis représente ce courage toscan pour la modernité qui a révolutionné le monde du vin dans les années 1970 et 1980 : des cépages internationaux sur le sol toscan, vinifiés dans le respect des origines et de l'artisanat. L'assemblage de 50 pour cent de cabernet sauvignon, 40 pour cent de merlot et dix pour cent de petit verdot provient des meilleures parcelles du Tenuta, vendangées sélectivement à la main et fermentées séparément dans de petites cuves en inox. Chaque cépage suit son propre cycle avant de passer, une fois la fermentation malolactique terminée, dans des barriques françaises où il vieillit pendant 14 mois – non pas dans des fûts neufs, mais dans des fûts usagés qui donnent de la structure au vin sans le dominer.

Animardente est un pur Nerello Mascalese, produit à partir de vignes plantées en buisson à 700 mètres d'altitude, sur des sols tantôt sablonneux et cendreux, tantôt caillouteux et graveleux, soumis à des variations extrêmes de température entre le jour et la nuit. Le nom du vin provient des entrailles du volcan, de son activité incessante, de la chaleur et de la couleur du magma. Les vignes poussent dans une sorte d'amphithéâtre né d'éruptions volcaniques qui, au fil des siècles, ont produit un substrat précieux pour la viticulture : Sur des sols volcaniques sombres, issus de coulées de lave, se développent principalement des vignes libres, sans racines, soumises aux influences climatiques les plus extrêmes. C'est dans ce paysage presque lunaire qu'est né Animardente il y a quelques années. Un nom qui raconte l'âme du volcan silencieux, inattendu et incandescent, donnant vie au mouvement perpétuel. Une force naturelle indomptable et séduisante, expression d'un terroir unique. SUPERIORE.DE

Lorsque Franco Pola a mis en bouteille la première bouteille de son Barbaresco Bordini en 1970, il a non seulement marqué le début d'une histoire familiale, mais il a également symbolisé ce lien entre l'homme et le vignoble qui perdure à travers les générations. Le vignoble porte le même nom que la rue où se trouve le domaine – Via Bordini 15 – et cette coïncidence géographique recèle une vérité plus profonde : ici, où le Cantinadonne directement sur le versant orienté sud-est, la famille et le terroir sont indissociables. Sur un sol sableux, calcaire et argileux, à 280 mètres d'altitude, poussent des vignes de Nebbiolo âgées de 50 à 60 ans – dont un hectare a même plus de 70 ans et est issu de vignes non greffées, un lien vivant avec l'époque où le père de Franco, Secondo, exploitait encore la ferme comme une exploitation agricole.

Uvaggio est un vieux mot piémontais qui désigne ce qui se pratique dans les vignobles depuis des siècles : Cultiver ensemble différents cépages, récolter ensemble, vinifier ensemble. Dans le Haut-Piémont, cela n'a jamais été une solution de secours, mais une conviction – que le nebbiolo apporte la profondeur, la vespolina les épices et la minéralité, la croatina la couleur et la souplesse, et que le tout est plus que la somme de ses parties. Proprietà Sperino a récupéré ce principe dans la mémoire historique de la région. Paolo De Marchi – qui a redéfini le Chianti Classico en Toscane avec Isole & Olena – est retourné en 1999 avec son fils Luca dans la patrie piémontaise de la famille, le château de Lessona. C'est ici, dans une cave voûtée plus que bicentenaire, que naissent depuis lors des vins qui remettent le Haut-Piémont sur la carte du grand vin rouge italien. Les raisins proviennent des vignobles de Lessona et du vignoble Madonna degli Angeli à Brusnengo, tous deux situés sur ces sables marins uniques du Pliocène sur roche éruptive qui donnent au vin sa minéralité incomparable. Fermentation spontanée avec des levures naturelles en fûts de bois ouverts, 23 jours de macération, remontages réguliers. Douze mois sur lie, puis 22 mois dans un mélange de barriques et de grands fûts ovales.

C'est sous l'imposant tilleul, qui donne son nom à la propriété historique depuis des siècles, que commence l'une des grandes histoires du vin Haut-Adige. Le Lindenburg de Bolzano, siège de la famille Lageder depuis trois générations, trône majestueusement au-dessus des sols alluviaux profonds de la Talfer – un site que les connaisseurs considèrent comme l'un des deux meilleurs pour le Lagrein dans tout le Haut-Adige. C'est ici, où des millions d'années d'histoire géologique ont formé une cuvette unique en son genre, que naissent des vins d'une expressivité légendaire.

"Audacieuse, obstinée, rebelle" – c'est ainsi qu'Arianna Occhipinti décrit le vin qui lui ressemble le plus. Le Frappato, ce cépage typiquement sicilien d'origine paysanne, pousse ici sur des sols sableux calcaires, au pied des Monti Iblei. Des vignes âgées de quarante ans près de Vittoria, à 280 mètres d'altitude, cultivées selon les principes de la biodynamie. La vinification suit le rythme de la nature : fermentation spontanée en cuve béton, trente jours de macération, puis quatorze mois d'élevage en grands fûts de chêne de Slavonie. Mis en bouteille sans filtration, le vin conserve toute son authenticité et son caractère vivant.

Le Pinot Grigio peut revêtir de nombreuses facettes. Dans le cas du Dessimis, il est avant tout une chose : lui-même. Gianfranco Gallo a compris très tôt que ce cépage ne révélait pleinement son profil que si on lui accordait le temps de macération qu'il mérite – et si l'on ne pressait pas immédiatement le moût. Le Dessimis est issu de deux parcelles distinctes couvrant neuf hectares à Mariano del Friuli, sur des sols peu profonds et riches en gravier, avec des inclusions d'oxyde de fer et d'aluminium qui confèrent au sol sa teinte rougeâtre caractéristique et au vin sa structure minérale. Une macération prolongée sur les peaux – il ne s'agit pas d'un "orange wine", mais d'un extrait délibéré de couleur, d'arômes et de texture. Puis neuf mois d'élevage sur lies en cuve inox, sans bois, sans intervention. Suivis de plusieurs mois en bouteille.

Lorsque Franco Pola a mis en bouteille la première bouteille de son Barbaresco Bordini en 1970, il n'a pas seulement écrit le début d'une histoire familiale, mais il a aussi posé le signe de ce lien entre l'homme et le vignoble qui traverse les générations. Le vignoble porte le même nom que la rue où se trouve le domaine – via Bordini 15 – et cette coïncidence géographique recèle une vérité plus profonde : ici, où le Cantinadonne directement sur le versant orienté au sud-est, la famille et le terroir sont indissociablement liés. Sur un sol sablonneux calcaire/argileux, à 280 mètres au-dessus du niveau de la mer, des vignes de nebbiolo âgées de 50 à 60 ans sont enracinées – un hectare a même plus de 70 ans et les racines sont intactes, non greffées, un lien vivant avec l'époque où le père de Franco, Secondo, gérait encore le domaine comme une exploitation agricole.

L'œnologue star Luca D'Attoma a vinifié avec Cifra un cabernet franc merveilleusement agile et élégant. Un violet rubis foncé, un parfum profond avec des notes de mûres et de réglisse. Un fruit riche en bouche avec des tanins fermes et une finale minérale. Un délice de la côte toscane issu de la culture biodynamique (Demeter). SUPERIORE.DE

Les nouveaux crus de Livio Felluga sont issus d'une sélection massale. Pour ce faire, des vignes sélectionnées sont reproduites dans des endroits particulièrement avantageux, afin de renouveler des vignobles avec un encépagement particulièrement haut de gamme et d'améliorer encore la qualité de certains vins de cépage.