0.75 litre

Vigna Andrea est le cœur de l'œuvre de Clelia Romano – un Taurasi monocépage, cultivé à 500 mètres d'altitude sur des sols calcaires et argileux près de Lapio. Ce n'est pas un monument du Taurasi, mais un vin d'une profonde tension, d'une grande dignité et avec un potentiel de maturité – un solitaire qui récompense la patience et interprète l'aglianico de la manière la plus noble qui soit. Un grand vin du sud de l'Italie, loin de toute exagération, mais plein d'intériorité et de substance.

Un mouvement qui fait tic-tac une fois par an et qui sonne une fois par millénaire – conçu pour durer 10 000 ans. Brian Eno et un groupe de penseurs ont créé la Long Now Foundation en 1996 afin d'élargir le regard : loin de l'immédiat, vers le long présent. Giorgio Pelissero y a vu l'essence de son métier – car il y a du temps dans le vin. En 1999, il a acheté la Cascina Tolino entre Treiso et Neviglie, un terrain escarpé divisé par une limite communale : Seul le nebbiolo du côté de Treis peut devenir du Barbaresco. Il a réuni le reste avec du Barbera pour former peut-être le plus vieil assemblage du Piémont – mais avec une nouvelle conception. Vinifié séparément, dix jours de macération pour le nebbiolo, jusqu'à vingt-cinq pour le barbera, puis quinze mois en petits fûts de chêne.

Depuis 1986, le Gewürztraminer est l'un des vins fondateurs de la légendaire ligne Sanct Valentin – cette collection de pointe avec laquelle le maître de chai Hans Terzer a placé la barre très haut pour les vins premium du Tyrol du Sud. La Cantina choisit exclusivement les meilleurs raisins pour ce vin dans des vignobles soigneusement sélectionnés de la commune d'Eppan, où le cépage trouve des conditions idéales sur du gravier calcaire entre 450 et 600 mètres d'altitude. Ce qui le distingue, outre son intensité aromatique, c'est sa remarquable longévité – une qualité qui le distingue de nombreux autres gewurztraminers et qui promet une grande expérience de dégustation même après des années de vieillissement en bouteille. Les vendanges manuelles sont effectuées avec une sélection rigoureuse. Après une courte macération, le vin est pressé doucement avant que la fermentation à température contrôlée ne commence. L'élevage a lieu en cuve inox – un choix délibéré pour préserver l'arôme typique du cépage dans toute sa splendeur.

Le Maso Michei se trouve en altitude, dans un paysage montagneux isolé du sud du Trentin. Les vignes y poussent entre 790 et 850 mètres d'altitude, sur un versant sud baigné de soleil, dans une nature authentique. Dans cette situation remarquable pour la viticulture, la vigne pousse lentement et le raisin mûrit tardivement. Avec l'acquisition du Maso Michei, qui compte 13 hectares de vignes dans la Valle dei Ronchi au-dessus d'Ala, Martin Foradori Hofstätter revient aux racines de ses ancêtres dans le Trentin.

Les quatre vins nés de la collaboration entre Dolce & Gabbana et Donnafugata témoignent de l'attention portée aux détails et de l'amour inconditionnel pour la Sicile. Ils sont l'expression parfaite de deux entreprises de pointe "Made in Italy". Ils représentent la fusion esthétique de l'artisanat, de la créativité et de la passion sicilienne. Ensemble, ils ont créé une collection unique de vins et d'emballages qui capturent de manière émotionnelle la culture et le mode de vie siciliens et expriment un engagement clair envers la beauté et la tradition de la Sicile.

Rouge rubis moyen. Il s'ouvre sur des notes fruitées mûres de groseilles rouges, de cerises sauvages et de framboises séchées, puis en arrière-plan, des herbes grillées et de la réglisse. Ce rosso est plus puissant et plus opulent que nombre de ses concurrents et atteint presque l'intensité d'un Brunello. Pourtant, les arômes sont plus précis que ce que l'on pourrait attendre d'un jeune vin rouge. Le tanin délicat a atteint un certain stade de maturité et trouve un allié vivant dans l'acidité bien proportionnée qui maintient le développement du goût en marche pour l'éternité. SUPERIORE.DE

Siebeneich n'est pas un nom fantaisiste. Le petit village à l'ouest de Bolzano donne son nom au vin – et porte lui-même l'une des plus anciennes histoires du vin Haut-Adige. Des archéologues y ont trouvé des couteaux de vigne datant de la fin de l'âge du fer, qui sont considérés comme la plus ancienne preuve d'une économie viticole préhistorique dans la région. Le merlot sur ce sol : un jeune cépage sur un sol très ancien. Le maître de chai Rudi Kofler affirme que le merlot se développe le mieux à Terlan dans les zones argileuses chaudes et exposées au sud des Niederlagen. C'est précisément là que se trouve Siebeneich – un terroir qui donne à ce cépage international la substance pour raconter Haut-Adige plutôt que d'imiter Bordeaux. Vendange manuelle, égrappage, macération lente en acier, fermentation malolactique – puis 12 mois d'élevage : 70 pour cent en grands fûts de bois, 30 pour cent en barriques, dont un tiers neuves. Puissance avec contrôle.

Ciampagnis est un nom, pas un adjectif. Il désigne un seul vignoble – neuf hectares, mené à maturité par Gianfranco Gallo pendant des décennies, sur ces sols finement stratifiés de sable, de limon et de gravier qui donnent au chardonnay de la vallée de l'Isonzo une générosité tropicale que l'on n'attend pas à cette latitude. Ce que la Bourgogne obtient avec la profondeur et le calcaire, Ciampagnis l'obtient avec la plénitude et l'éclat minéral. Vinifié selon le même principe que tous les autres blancs de la maison : égrappage anaérobie, courte macération à froid, fermentation à température contrôlée, environ sept mois de maturation sur lies en acier inoxydable. Pas de malolactique – la fraîcheur comme principe.

Lorsque Andrea Franchetti est arrivé sur le versant nord de l'Etna en 2000, il a trouvé un paysage volcanique abandonné – des domaines viticoles en ruine, des terrasses envahies par la végétation, la noirceur d'une région viticole oubliée. Mais il a reconnu le potentiel de ces hauteurs extrêmes. Passobianco, vinifié pour la première fois en 2007, est sa réponse blanche au terroir volcanique : du chardonnay pur de Contrada Guardiola, planté entre 850 et 1.000 mètres sur des terrasses abruptes où le sol de lave poudreux scintille noir comme la nuit. Fermenté dans des cuves en acier à des températures fraîches, vieilli en partie dans du béton, en partie dans de grands fûts en bois – une vinification qui préserve la pureté et crée de la complexité.

Le 2022 marque une transition importante : c'est le dernier millésime que Paolo de Marchi a marqué de son empreinte avant qu'Emanuele Reolon ne reprenne la direction technique. Mais sa signature reste indéniable. Depuis les années 1980, de Marchi a été l'un des premiers à planter dans le Chianti Classico des vignes à haute densité avec des clones de sangiovese à faible rendement sur des sols pauvres de galestro à 400 mètres d'altitude – une révolution en matière de qualité. La cuvée composée de 90% de sangiovese, complétée par 10% de canaiolo, fermente pendant douze jours en acier inoxydable avec la méthode caractéristique du délestage, que de Marchi a affinée depuis 1996. Sept mois de maturation en barriques de différentes tailles confèrent au vin une complexité sans domination.

Quand le plaisir de l'expérimentation rencontre la cohérence biodynamique, cela donne des vins comme ce Bronner de la série Kometen d'Alois Lageder. Seules 259 bouteilles ont été produites – issues d'une seule barrique. Le cépage Bronner, un croisement de marsling et de saint laurent résistant aux champignons, est considéré comme un cépage PIWI de première génération. Alors que de tels cépages sont de plus en plus encouragés dans la culture, ils se heurtent encore à des réticences dans la vente. Ce vin prouve de manière impressionnante le potentiel qu'ils recèlent.

Un bouquet intense de roches broyées et d'épices exotiques qui se fondent dans les cerises noires. La bouche est veloutée et souple avec une vague dense de baies des bois minérales, soutenue par une acidité vive. La finale est savoureuse et présente une belle tension, elle laisse une rémanence des notes primaires. Magnifique complexité et profondeur – et toujours cette fraîcheur qui provient incontestablement des hauteurs uniques du domaine. SUPERIORE.DE

Jusqu'en 2012, ce vin portait le nom du domaine lui-même – passopisciaro. Mais lorsqu'Andrea Franchetti a commencé à vinifier séparément ses meilleures parcelles en 2008, il a rebaptisé l'Etna-Rosso de base : Passorosso. Un assemblage de différentes altitudes et contrade – de Malpasso à Santo Spirito en passant par Guardiola –qui montre toute l'étendue de ce que le nerello mascalese peut faire sur l'Etna. Les vignes situées en altitude sur des graviers de lave à gros grains, celles situées en profondeur sur de la poudre de lave plus fine et oxydée : chaque couche contribue à la complexité de ce vin. Vignes âgées de 80 à 110 ans, fermentées dans des cuves en acier, élevées pendant 18 mois dans de grands fûts en bois neutres et des cuves en béton, mises en bouteille sans filtrage.

Tannenberg – une parcelle au sein du Lieben Aich, qui se suffit à elle-même. Alors que le Lieben Aich représente l'ensemble du domaine, ce sauvignon se concentre sur une parcelle spécifique : celle qui présente la structure minérale la plus prononcée. Versant sud-ouest, 300 mètres d'altitude, microclimat à la fois chaud et aéré. Les sols d'argile sableuse sur des roches d'altération porphyrique sont perméables et pauvres en éléments nutritifs – des conditions qui forcent la concentration. 2024 a été un millésime de défi : un printemps humide, puis un été chaud et sec, et enfin un automne doré qui a permis une maturité physiologique parfaite. À la mi-septembre, les raisins présentaient un fruit mûr, un caractère frais et un alcool modéré – des conditions idéales pour des vins de longue garde avec de la tension. Le rendement à l'hectare a été de 43 hectolitres. La vinification suit la philosophie biodynamique de Manincor : les baies égrappées macèrent douze heures sur le pressoir afin d'extraire l'arôme et la structure des peaux. La fermentation spontanée avec les levures indigènes du raisin a lieu en fûts de bois, suivie de neuf mois d'élevage sur lies fines. Les phases lunaires déterminent l'ensemencement, les soins et la récolte : les principes de Rudolf Steiner, appliqués de manière conséquente. 11 900 bouteilles et 217 magnums ont été remplis.

Une interprétation unique du Chianti Classico : rubis étincelant avec des reflets grenats prononcés. Parfum très accueillant de cerises et d'herbes de prairie, avec une touche de noix. En bouche, moyennement corsé, à nouveau un fruit merveilleusement juteux, un style frais et minéral, très finement structuré et équilibré, avec un animo vivant, il se prolonge assez longtemps et donne envie de boire le verre suivant. Parfait pour accompagner les plats italiens. SUPERIORE.DE

"Curiosité pour l'avenir" – telle est la devise de cette comète exceptionnelle qui n'est pas seulement un vin, mais une expérience sur le changement climatique. Depuis de nombreuses années, Alois Lageder s'interroge sur les cépages qui conviendront à l'avenir à des températures moyennes plus élevées et à des conditions météorologiques plus extrêmes dans Haut-Adige. Sa réponse : planter des cépages provenant de régions viticoles du sud de l'Europe et observer comment ils se comportent dans un environnement plus frais. L'hypothèse était que ces cépages développeraient des niveaux d'acidité plus élevés et des degrés de sucre plus modérés dans Haut-Adige. Le VIO XIII compte aujourd'hui parmi les expériences les plus réussies de cette série d'essais.

Collepiano (collines douces), c'est ainsi que Marco Caprai appelle les vignobles sur lesquels sa vision a pris forme à la fin des années 80 : redonner au sagrantino, ce cépage ombrien ancestral à la teneur en tanins la plus élevée du monde viticole, sa grandeur perdue. Non pas comme un passito sucré derrière les murs d'un monastère, mais comme un vin rouge sec d'envergure internationale. Ce qui suivit fut une révolution : collaboration avec l'université de Milan, sélection de clones, plantations à haute densité – et, en 1996, le légendaire "25 Anni", ce sagrantino que Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones ont choisi pour leur mariage. Le Collepiano est issu de pur Sagrantino des vignobles du Val di Maggio. Après les vendanges, le moût a subi une fermentation à température contrôlée, suivie d'une extraction douce pendant dix à quatorze jours. La cuvée a été élevée pendant vingt-deux mois en barriques françaises et six mois supplémentaires en bouteille – un temps qui a donné de la structure et de l'âme à ce vin tannique.

Le Sauvignon Sanct Valentin est sans doute le vin blanc le plus connu de la Cantina St. Michael-Eppan. Depuis 1989, il est vinifié à partir de parcelles individuelles soigneusement sélectionnées au pied du Mendelstock. Couleur jaune-vert, bouquet dense de fruits jaunes, groseille à maquereau, fleur de sureau et groseille mûre, bouche souple avec une élégante richesse florale et une acidité croquante. Un grand vin haut de gamme très piquant et probablement le blanc le plus primé de cette coopérative viticole très respectée au niveau international. SUPERIORE.DE

Il y a une décision dans la cave qui dit tout : pas de dosage. Zéro gramme de sucre après le dégorgement – pas de compensation, pas d'adoucissement, pas de correction. Ce qui est mis en bouteille doit se suffire à lui-même. Christian Bellei fait ce choix consciemment et à chaque fois pour La Prima Volta : Dosaggio Zero est une attitude. 100% de Lambrusco di Sorbara issu des sols alluviaux de Secchia. Seul le Mosto Fiore – la première part, la plus pure, du pressurage doux – est fermenté, en acier, à température contrôlée. Au printemps suivant la récolte, on procède à la fermentation en bouteille selon le metodo classico, puis à un élevage sur lies d'au moins 36 mois à une température constante de 12°C. Rémuage, Dégorgement – et au lieu de la Liqueur d'Expédition, c'est le même vin qui revient en bouteille. Rien d'autre.

Un rosé élégant avec un équilibre ludique entre un fruité fin et une fraîcheur animée : la Cuvée Imperiale Max Rosé est issue d'une proportion équilibrée de pinot noir (méthode de la saignée) et de chardonnay, la fermentation traditionnelle en bouteille avec environ 24 mois de levurage assurant une texture et une expression fines. Dans le verre, un vieux rose délicat avec des reflets lumineux et un perlage vif et crémeux. Le nez s'ouvre sur des groseilles rouges et des framboises, un soupçon de pamplemousse rouge et des nuances florales comme les pétales de rose. En bouche, l'Extra Dry séduit par sa fraîcheur racée, sa structure fruitée compacte, son sucre résiduel intégré et ses épices délicates. La finale est sèche, minérale et longue, avec un soupçon persistant de fruits rouges. Charmant, présent et équilibré avec style – parfait avec du saumon, du thuna rouge ou comme apéritif vivifiant. SUPERIORE.DE

Rouge rubis brillant. Un bouquet chaud et balsamique de cerise noire, un peu de prune et de sirop de groseille, puis une bouche ferme, complexe et épicée, le fruit bien présent et une finale magnifiquement longue avec des notes de cuir et de tabac doux. Les tanins bien structurés complètent parfaitement l'image globale d'un rouge sérieux avec de la personnalité et du caractère. L'élevage de 20/24 mois en fûts de chêne français (25-35 hl), suivi d'une année supplémentaire en bouteille, enrichit la complexité aromatique du vin avec un accent clair sur l'équilibre et l'élégance. SUPERIORE.DE