0.75 litre

La star de Tenuta Sant'Antonio : d'un rouge rubis foncé intense, son parfum de fruits sauvages, de poivre noir, de tabac et d'épices est un régal pour le nez. Fruité et riche, tout en étant velouté et très exigeant dans son caractère - un Amarone austère, plein de caractère et élégant, dont la finale grandiose est accompagnée de tanins nobles. SUPERIORE.DE

La production annuelle de ce vignoble-boutique de l'Etna n'est que de 9.000 bouteilles. À 950 mètres d'altitude, un hectare et demi de vignes, divisé en huit minuscules parcelles, a été progressivement acheté par le célèbre Oenologue. La surface est plantée de vignes buissonnantes Nerello Mascalese, épargnées par le phylloxéra, qui se frayent un chemin à travers les terrasses couvertes de lave.

Feudo di Mezzo 2021 est un rosé de l'Etna qui agit comme un miroir silencieux de l'altitude – lumineux mais discret, empreint de l'élégance des cépages traditionnels et de la touche de beauté irrésistible. Le millésime 2021 n'a pas apporté une maturité extrême sur les flancs de l'Etna, mais un jeu aux multiples facettes de cerises rouges, de pétales de rose et de pamplemousse délicatement amer – une danse vivante entre fraîcheur et profondeur. Les gelées précoces ont été compensées par un doux soleil d'été, ce qui a permis un équilibre parfait et une finesse aromatique. La cuvée est composée de 85% de Nerello Mascalese et de 15% de Nerello Cappuccio, cultivés sur un sol volcanique de gravier et de lave imprégné de minéraux dans la Contrada Feudo di Mezzo, à environ 650 à 700 mètres d'altitude. Après des vendanges manuelles sélectives, on procède à une fermentation traditionnelle avec une longue période de macération, suivie d'un élevage de 24 mois dans de grands fûts en bois.

Briccolina est l'un des plus petits, mais des plus prestigieux vignobles de Serralunga d'Alba. Les pentes abruptes et le sol marneux riche en calcaire et en argile confèrent aux vins de cette parcelle une structure marquante, presque architecturale. L'orientation sud-est assure un ensoleillement régulier et une maturation lente, ce qui permet aux arômes de gagner en profondeur et en précision. Rouge grenat dense et lumineux avec des reflets rubis. Le bouquet s'ouvre sur de multiples facettes : griotte mûre, cassis, roses séchées, avec des notes de graphite, de réglisse, de cuir fin et un soupçon de sous-bois. En bouche, le vin est puissant, avec des tanins mûrs et une acidité claire et soutenue. Le fruit semble concentré mais pas lourd, intégré dans une épice subtile et une veine minérale. La finale est longue, structurée et portée par une fraîcheur persistante. Un Barolo d'une précision et d'une profondeur rares, qui reflète magistralement la spécificité du minuscule terroir de Briccolina dans un grand millésime – et possède le potentiel pour vieillir pendant des décennies. SUPERIORE.DE

La parcelle Feudo di Mezzo, d'une superficie de 1,5 hectare, compte parmi les plus anciens vignobles du portefeuille d'Alberto Graci : Les ceps de Nerello Mascalese ont été plantés il y a environ 80 ans selon la méthode Alberello et se dressent encore aujourd'hui au milieu d'oliviers et d'amandiers, comme c'était autrefois la coutume sur l'Etna, avant l'avènement de la monoculture. Avec environ 8 000 pieds par hectare, ce vignoble compte parmi les plus denses du domaine. Cultivés à 600 mètres d'altitude, sur un sol volcanique sableux et riche en fer, les raisins sont récoltés à la main entre la mi-octobre et la fin octobre. Le moût, composé à 95 % de Nerello Mascalese et à 5 % de Nerello Cappuccio, fermente spontanément et sans contrôle de température dans des cuves en bois verticales, avec une macération sur les peaux d'environ 30 jours, avant que le vin ne mûrisse pendant 24 mois dans de grands fûts de chêne de Nevers et ne repose au moins six mois en bouteille avant sa mise en vente.

Jaune or pâle et lumineux. Arômes sexy de mandarine, de chèvrefeuille, de gingembre cristallisé, de minéraux, de tarte aux pommes et de pâte feuilletée. Grand, riche et profond avec un équilibre impeccable et une qualité très précise et complexe. La finale est longue et voluptueuse. Zitelle Durì (seulement 1.000 bouteilles) est une expression très particulière d'un seul vignoble. Il atteint un équilibre impressionnant entre l'intensité aromatique et la texture. SUPERIORE.DE

La production annuelle de ce vignoble-boutique de l'Etna n'est que de 9.000 bouteilles. À 950 mètres d'altitude, un hectare et demi de vignes, divisé en huit minuscules parcelles, a été progressivement acheté par le célèbre Oenologue. La surface est plantée de vignes buissonnantes Nerello Mascalese, épargnées par le phylloxéra, qui se frayent un chemin à travers les terrasses couvertes de lave.

C'est sur la spectaculaire pente abrupte du Römigberg, où le lac de Kaltern s'étend tel un miroir au pied des vignes, que bat le cœur de la révolution de Lageder. C'est ici, sur la parcelle qui porte depuis toujours le nom de "Herz" – "Cor" en latin –, qu'Alois Lageder a osé l'impossible en 1986 : dans un acte de courage sans précédent, il a planté le premier grand vignoble Haut-Adigeen plantation dense sur treillis métallique, rompant ainsi radicalement avec la tradition séculaire de la pergola. Ce qui a commencé comme un scandale est devenu une légende. Ses échanges avec des vignerons du monde entier – notamment le légendaire Robert Mondavi de Californie et plusieurs propriétaires de châteaux bordelais – avaient inspiré à Lageder cette décision visionnaire. Il avait compris que les pentes abruptes orientées sud-sud-est, situées entre 250 et 330 mètres d’altitude, caractérisées par un sol calcaire dolomitique caillouteux et graveleux reposant sur d’anciens dépôts morainiques datant de la troisième période glaciaire, recelaient le potentiel nécessaire à la production de vins de classe mondiale. C'est ici, là où les influences méditerranéennes chaudes rencontrent la fraîcheur alpine et où un ensoleillement intense se conjugue à des formations géologiques vieilles de plusieurs millions d'années, que se créent des conditions d'une complexité unique.

Dans les douces collines de Buttrio, où l'histoire de la viticulture frioulane s'est inscrite dans le paysage depuis des siècles, se trouve le vignoble "Dominin" – , du nom de Domenico Meroi, cet arrière-grand-père qui, en 1920, a posé la première pierre du domaine viticole actuel. Le surnom "Dominin" est devenu une légende, synonyme d’une tradition familiale que Paolo Meroi perpétue aujourd’hui en quatrième génération. Ce qui a commencé autrefois comme une petite exploitation agricole de cinq hectares de Sangiovese (!) et dont le vin n’était vendu qu’en vrac est depuis longtemps devenu l’un des noms les plus respectés des Colli Orientali.

Alors que les cuvées Barchetta et Casa Rossa, issues du vignoble de Zitelle, incarnent l'excellence internationale du sauvignon, la parcelle Duri raconte une toute autre histoire – , celle de la Malvasia autochtone du Frioul. "Duri" est la troisième parcelle au sein du terroir légendaire de Zitelle, acquis par Paolo Meroi en 2007 et qui appartenait autrefois à l’ancien ordre des sœurs célibataires. Mais contrairement aux parcelles riches en ponca, avec leur sol de flysch gréseux, la parcelle Duri présente une nature de sol fondamentalement différente : ici, l’argile et le limon dominent, enrichis en fer, magnésium et sodium – , des minéraux qui confèrent à la Malvasia une profondeur aromatique et une opulence qui lui sont propres.

Au sein du légendaire vignoble de la Zitelle, ce grand cru que Paolo Meroi a acquis en 2007 et qui appartenait autrefois à l'ancien ordre des sœurs célibataires, se trouve la parcelle Casa Rossa – la "maison rouge". Alors que la parcelle Barchetta, avec son grès de Ponca et son argile rouge, est synonyme de minéralité croquante, la Casa Rossa se distingue par une concentration et une profondeur encore plus intenses. Cette parcelle n'est vinifiée séparément que dans les meilleurs millésimes et mise en bouteille en tant que "Green Label" – merois Sélection exclusive des meilleurs raisins issus des parcelles Premier. Ce n'est pas seulement le terroir qui parle, c'est l'âme du sauvignon blanc.

Dans le verre, il est sombre et puissant, avec des arômes corsés de cerise noire et de mûre. En arrière-plan, des épices, du cuir et des herbes balsamiques apparaissent. Corps moyen à plein avec des tanins très fins, polis et attrayants, qui se fondent dans le vin. Quelle belle pureté et quelle finesse ! SUPERIORE.DE

C'est en 1977, à une époque où le terme "terroir" était pratiquement inconnu à Montalcino et où l'on ne s'intéressait guère au concept de zonage, que Caparzo a vinifié le premier millésime de ce vin. Son nom remonte à cette ferme où vivaient autrefois les ouvriers agricoles qui travaillaient pour les propriétaires du Palazzo Montosoli situé à proximité. Avec "La Casa", Caparzo a une nouvelle fois fait figure de précurseur : l'un des premiers Brunelli issus d'un seul vignoble de toute l'appellation, provenant de l'un des vignobles les plus privilégiés de Montalcino. Et ce vin marque une deuxième étape importante : Caparzo a été l'un des premiers domaines viticoles à introduire des fûts de chêne à Montalcino, créant ainsi un vin au caractère doux et élégant. Le vignoble de cinq hectares est situé sur la colline de Montosoli, à 275 mètres d'altitude, avec une exposition sud-sud-est. Montosoli n’est pas une grande colline, mais son altitude légèrement supérieure la protège à la fois du brouillard et des gelées tardives – un avantage décisif dans ce secteur nord de l’appellation, qui présente en moyenne des températures plus fraîches que les autres zones. Le sol est schisteux et argileux, connu localement sous le nom de "galestro", bien drainé, et le vignoble bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel.

D'un point de vue historique, les vignobles du Castello di Fonterutoli sont situés sur le territoire de trois communes voisines du Chianti Classico : Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga et Radda in Chianti. Avec le millésime 2017, la famille Mazzei a, pour la première fois, vinifié séparément ces trois grands crus en Chianti Classico Gran Selezione afin de rendre compte de la diversité du terroir : Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 et Badiòla.

Dans les douces collines de Mezzane di Sotto, où les Monti Garbi se dressent majestueusement au-dessus de la Valpolicella orientale, se trouve le cœur de la Tenuta Sant'Antonio : Campo dei Gigli – le champ des lys. C'est ici, sur des sols blancs calcaires avec des inclusions sablo-argileuses, à 300 mètres d'altitude, que sont enracinées les plus anciennes vignes des frères Armando, Tiziano, Paolo et Massimo Castagnedi. Un seul vignoble qui donne naissance à un vin unique. Depuis 1989, la famille Castagnedi incarne cette révolution qui a changé le Valpolicella pour toujours : la qualité plutôt que la quantité, alors que tous les autres misaient encore sur la masse. Des vignes vieilles de quarante ans, cultivées sur la traditionnelle pergola véronaise avec seulement 3.300 pieds par hectare, portent la cuvée composée à 70% de corvina et de corvinone, à 20% de rondinella ainsi que de 5% de croatina et de la rare oseleta. L'appassimento – le temps de séchage mystique d'au moins trois mois – transforme les raisins triés à la main en une essence concentrée.

Pourquoi produire du gin, de la liqueur aux herbes et du vermouth au cœur des Langhe, dans l'une des régions viticoles les plus célèbres du monde ? Tout simplement parce que ces produits sont une vieille tradition locale qui remonte au Moyen-Âge. Parce que les spiritueux distillés, les liqueurs à base de plantes et les vermouths sont produits depuis des générations par les familles Penna et Currado Vietti. La famille d'Elena les produisait et les vendait dans le cadre de sa longue activité dans l'hôtellerie et la restauration – la mixologie était pour eux une tradition et un quotidien. Le père de Luca, Alfredo Currado, a travaillé dans les années 1950 comme maître de chai chez de célèbres producteurs locaux de vermouth et d'amaro, avant de reprendre le domaine avec sa femme Luciana Vietti.

Le Barbaresco d'entrée de gamme de Ceretto provient de différents terroirs, pour la plupart des vignes plus jeunes d'Asili (35%) et de la partie inférieure de Bernadot (65%). Il est d'une couleur rubis brillante et élégante. Il possède toute l'énergie et la vivacité et offre une excellente persistance et un équilibre remarquable. Au bouquet, cerise rouge sucrée, menthe, pin, réglisse et écorce d'orange confite. En bouche, il est tendu et ferrugineux, très juteux, salé, s'étire avec précision sur la langue, avec une certaine pression, une persistance juteuse et longue remarquable. Après une bonne aération, il est déjà impressionnant et accessible dans sa jeunesse. SUPERIORE.DE

Le Concerto a vu le jour en 1981, à une époque où la viticulture italienne connaissait une évolution dynamique. Le potentiel jusqu'alors inexploité a été identifié et de nouvelles méthodes de culture de la vigne ont été mises en œuvre, avec pour la première fois des expériences fructueuses sur des cépages internationaux. C'est la marquise Carla Mazzei qui, en 1981, après la première dégustation des quinze barriques seulement, a spontanément choisi le nom de "Concerto" : une symphonie s'était déroulée dans son verre. Comptant parmi les dix premiers "Super-Toscans", ce vin est entré dans l'histoire et a révolutionné la conception du vin toscan. Le Sangiovese provient du vignoble de Scassi, situé dans la partie ouest de Fonterutoli, entouré de forêts de chênes à 350 mètres d'altitude ; il est issu de sélections massives provenant d'un vignoble expérimental des années 1930. Quant à la petite proportion de Cabernet Sauvignon, elle a développé ici, en l'espace de quatre décennies, un caractère tout à fait unique, bien éloigné de la personnalité internationale qu'il revêt ailleurs. L'élevage de 18 mois en barriques françaises confère ensuite au vin sa structure noble, sans pour autant masquer son élégance d'origine.

C'est Domizio Cavazza, directeur de l'École royale de viticulture d'Alba, qui a donné son nom et son ambition au Barbaresco en 1894. Un vin qui devait tenir tête au Barolo, plus puissant – plus fin, accessible plus tôt, mais non moins complexe. Plus d'un siècle plus tard, les rôles sont clairement répartis : Barbaresco représente le côté élégant du nebbiolo, la finesse plutôt que la puissance, le parfum plutôt que la noirceur. Prunotto a trouvé sa réponse à cette appellation dans un vignoble unique : le Bric Turot. Cinq hectares sur environ 200 mètres, avec une exposition du sud-ouest au sud-est qui donne à la colline la forme d'un amphithéâtre naturel. Le sol – calcaire et marne tortonienne avec des veines de sable, riche en magnésium et manganèse – est le même fondement que celui sur lequel se trouve Gajas Sorì Tildin à quelques mètres de là. Ce n'est donc pas un mauvais terrain.

Lorsque Celestino Gaspari parle de l'oseleta, cela ressemble à une conversation amoureuse avec une personne difficile. Le cépage ne se livre pas – elle doit être persuadée, comprise, respectée. Dans une petite année, il répond avec élégance. Dans une grande année, il répond avec force. 2016 a été une grande année. L'été en Vénétie a été chaud et sec, les nuits se sont rafraîchies, les volumes de vendange sont restés faibles. Oseleta a mûri dans cette fenêtre d'octobre que Gaspari préfère : lentement, uniformément, complètement. Ce qui a suivi est la même vinification que d'habitude – mais au cours d'une année qui a permis au cépage de faire tout ce qu'il pouvait.

Du 23 au 29 septembre 2024, JR a parcouru sept quartiers de Naples. Sept jours, sept quartiers, 606 portraits. Le photographe et artiste de rue JR – né en 1983, connu pour ses installations monumentales en noir et blanc dans des espaces publics du monde entier – avait choisi pour la première fois l’Italie pour la huitième édition de sa série Chronicles. Et avec Naples, la ville à l’identité la plus complexe, la plus contradictoire et en même temps la plus belle du pays. La question qu’il posait : Chi sei, Napoli ?

À l'extrême nord-ouest de la DOC Etna, là où le froid règne et où le temps semble s'être arrêté, se trouve San Lorenzo – l'un des trois "Saint Graal" du volcan. C'est ici, à 750 mètres d'altitude, sur le territoire de la commune de Randazzo, que nous découvrons une merveille géologique : un terroir elliptique à l'état pur, né il y a 60 000 ans de l'activité explosive du cratère Ellittico. Marc de Grazia a reconnu à San Lorenzo quelque chose d'exceptionnel : un lieu d'une pureté aristocratique. Parmi les centaines de "contrade" de l'Etna, seules trois possèdent cet héritage elliptique intact : Bocca d'Orzo, Calderara et San Lorenzo. Des coulées de lave s'étalant sur des millénaires ont enseveli tous les sols plus anciens, ne laissant que de minuscules et précieux fragments de ces sables volcaniques millénaires.

Le nom est tout un programme : '61 rappelle l'année de naissance du tout premier Franciacorta et du premier Metodo-Classico rosé d'Italie, qui provenait également de la maison Berlucchi. Cette ligne incarne l'héritage des pionniers Guido Berlucchi et Franco Ziliani dans sa forme la plus pure : Millesimato, Dosaggio Zero, sans aucun compromis. Le rosé 2018 est issu à 100% de pinot noir des vignobles maison de Ragnoli, Quindicipiò et Gaspa à Corte Franca – tous à haute densité de plantation de 10.000 ceps par hectare. La sélection rigoureuse donne seulement 6.000 kg de raisins par hectare avec un rendement en moût de seulement 33%, ce qui correspond à 2.640 bouteilles. Pour obtenir la couleur rosée caractéristique, une partie des raisins est macérée à froid pendant environ 24 heures, l'autre partie est vinifiée en blanc de noirs. Après la fermentation en acier inoxydable, les vins de base vieillissent six mois sur lies, en partie en barriques. Vient ensuite la deuxième fermentation en bouteille et un vieillissement sur lies d'au moins 60 mois – cinq ans pendant lesquels le vin développe sa remarquable profondeur.