Vinous | 95–100 Points

De tous ses vins, le fleuron Tenuta di Trinoro offre l'aperçu le plus profond de la viticulture de la famille Franchetti. Le mélange propriétaire de cabernet franc et de merlot provenant de sols calcaires et argileux est adapté chaque année en fonction de la qualité et de la quantité de la vendange. Les raisins sont toujours les meilleurs du millésime et proviennent des meilleures parcelles. Le style propre à cette icône du vin toscan est reconnaissable à chaque millésime.

La haute densité des vignes, plantées dans un amphithéâtre orienté vers le sud, a permis une maturation parfaite en 2021. Costa Russi est riche et charnu, avec une robe rouge profond. De magnifiques senteurs de pivoine et de lys, suivies d'un exquis fruit de mûre combiné à un coulis de framboise et une touche de poivre. Le fruit est un peu plus sombre que dans les autres vins Barbaresco de Gaja, avec une touche d'épices et de piquant. Excellente expression, vivacité, fraîcheur et charme. Les tanins sont faussement souples et généreux, ce vin est déjà merveilleux maintenant, mais il sera encore meilleur dans une décennie. SUPERIORE.DE

Au Piémont, on appelle "Costa" le flanc d'une colline qui fait face au soleil. "Russi" était le surnom du métayer qui exploitait autrefois ce vignoble – un homme dont le nom civil est oublié depuis longtemps, alors que celui-ci survit sur chaque étiquette. Lorsqu'Angelo Gaja a acheté la parcelle en 1967, il se doutait bien que quelque chose de spécial sommeillait ici. Onze ans plus tard, en 1978, il mettait en bouteille le premier Costa Russi en monocépage. Depuis, le vignoble de 4,35 hectares a conquis sa place dans le triumvirat des légendaires Gaja-Crus – aux côtés du puissant Sorì San Lorenzo et du minéral Sorì Tildìn. Mais Costa Russi joue une autre mélodie : là où les frères font preuve de muscle et de tension, il répond par la grâce et le parfum. L'exposition sud-ouest à 230 mètres d'altitude, juste en dessous de Sorì Tildìn, donne au nebbiolo cette chaleur qui le rend doux et accueillant, sans jamais perdre sa structure. Après trois semaines de macération et vingt-quatre mois en chêne – d'abord en barrique, puis en grand fût – le 2022 montre ce qu'est Costa Russi au fond.

Violet rubis foncé profond. Au nez, du cassis, des cassis et des herbes aromatiques puissantes avec une bonne dose de tabac à pipe, de goudron et de cailloux écrasés. En bouche, les baies noires, le chocolat et une corne d'abondance d'herbes définissent un corps corsé. Ce monument de vin juteux dispose de tanins parfaitement intégrés, d'un soyeux énorme et d'une finale presque infinie. SUPERIORE.DE

Campo del Drago est un vignoble unique d'à peine 1,5 ha situé sur un haut plateau de l'appellation Montalcino avec vue sur la mer thyrrénienne. Les raisins provenant d'ici ne sont vinifiés séparément que dans les meilleures années pour donner le Brunello du même nom, et le résultat est ensuite attendu avec impatience environ cinq ans plus tard. Une robe sombre et concentrée avec une belle saturation et une belle densité. Le bouquet révèle une minéralité et une complexité uniques. En bouche, il est intense, complexe et profond. Les tanins sont présents, mais restent très élégants grâce à l'acidité du sangiovese. Peut encore vieillir, mais est déjà irrésistible. SUPERIORE.DE

Le Ravera de Vietti est, par sa précision et sa structure, l'une des très grandes stars du Piémont. Des pétales de rose, de la craie, du poivre et une nuance de grenade font de ce barolo l'un des plus convoités de l'appellation chaque année. Avec un peu de maturation, les tanins puissants cèdent la place à une impression d'élégance qui ne s'écarte pas d'un millimètre du style recherché de ce grand cru. Un monument du Barolo que peu de viticulteurs piémontais, en dehors de Vietti et de Giacosa, mettent en bouteille avec autant de constance ! SUPERIORE.DE

Le Barbaresco Pajè Vecchie Viti de Roagna s'ouvre sur une robe grenat clair aux reflets profonds et brillants. Les fruits de vieilles vignes parviennent à atteindre le point impossible entre la puissance et l'élégance. Le vin présente un bouquet délicat et lumineux, mais aussi un fruit compact et une longue finale. En fin de bouche, on ressent cette richesse supplémentaire. La production s'élève à environ 2.500 bouteilles. SUPERIORE.DE

Ce Barbaresco époustouflant (production totale d'environ 1.300 bouteilles) montre plus de puissance et d'intensité que ce que l'on trouve habituellement dans un Barbaresco. Il s'ouvre sur des senteurs enivrantes de baies des bois, de cuir neuf, de sous-bois et de menthol. En bouche, il présente des framboises noires bien mûres, des cerises juteuses et de la réglisse avant de terminer sur une note de tabac. Il est encore jeune, nerveux et un peu austère, il a encore besoin d'un peu de temps pour se développer pleinement. SUPERIORE.DE

L'excellence de l'homme et de la nature se conjuguent ici avec une précision et une harmonie parfaites. Aux notes puissantes de cerise et de mûre succèdent des minéraux broyés, de la réglisse, de la fumée et du bois de cèdre légèrement parfumé. Il s'étale régulièrement sur le palais et son intensité gustative, sa puissance et son volume persistent pendant de longues minutes. L'exquis Cerretalto 2015 est concentré et riche, mais jamais trop lourd ou dense. Il s'agit d'une icône italienne très convaincante, qui a encore devant elle le monde vraiment excitant des possibilités illimitées qu'elle ressent. Nous sommes plus qu'impatients de le découvrir ... SUPERIORE.DE

Lorsque Luca Roagna fait découvrir ses vins à ses invités, c'est celui-là qu'il leur sert en dernier. Ce n'est ni un hasard, ni un effet théâtral, mais parce qu'après le Pajè Vecchie Viti, il n'y a plus rien à ajouter. C'est la structure tannique la plus puissante, dit-il, qui doit avoir le dernier mot. Les vignes dont est issu ce Barbaresco ont entre 80 et 90 ans. Ce n'est pas un argument marketing – la loi ne reconnaît pas l'appellation "Vecchie Viti" –, mais la pure vérité. Au fil de ces décennies, les racines ont appris à creuser à travers d’innombrables couches de marne calcaire, à puiser de l’eau et des minéraux à des profondeurs inaccessibles aux plants plus jeunes. Ce qu’elles renvoient vers la surface est plus concentré, plus complexe et unique. Entre 2 000 et 3 000 bouteilles sont produites chaque année à partir de cette sélection dans l'amphithéâtre de Pajè. La partie supérieure du vignoble, où la signature minérale est la plus prononcée, est destinée au Crichet Pajé ; c'est ici, en contrebas, que naît le Vecchie Viti. Il mûrit pendant cinq ans dans de grands fûts en bois et en cuves de béton avant de quitter le domaine.

1937. L'Europe était au bord du gouffre, mais quelqu'un a planté du Nebbiolo. Ces vignes sont encore là aujourd'hui – certaines sur leurs racines d'origine, protégées par des sols calcaires dans lesquels le phylloxéra n'avait jamais pu s'implanter des décennies auparavant. D’autres ont été multipliés grâce à une technique ancestrale : une pousse de la plante mère est courbée sous terre, prend racine et devient un cep à part entière. Génétiquement identique, mais renaissant à la vie. C’est ainsi que le vignoble se rajeunit sans perdre son identité. Un hectare et demi au sein du monopole de Pira est réservé à ces "vétérans". Antonio Galloni a qualifié le millésime 2019 de "l'un des vins les plus émouvants et les plus beaux que j'aie jamais dégustés ici" – 99 points pour un vin qui échappe en réalité à toute notation. Car ce Barolo n'est pas une question de puissance, mais de parfum et de profondeur.

Certains vignobles s'achètent. D'autres se héritent. Celui-ci a été gagné aux cartes. En 1961, une parcelle de 0,22 hectare située au cœur d'Asili a changé de propriétaire – l'ancien propriétaire, raconte-t-on, aurait eu une malchance extraordinaire aux cartes. Giovanni Roagna avait la meilleure main. Ou un destin plus clément. Les Piémontais appelaient cette parcelle "Asei" dans leur dialecte : il s'agit de l'un des vignobles historiques situés au sud du village de Barbaresco. La parcelle se trouve exactement au milieu de la colline, là où Luca Roagna situe la partie la plus "classique" du cru. Le sol est caractérisé par de la marne calcaire entrecoupée de veines de sable rougeâtre-jaune. Les vignes, âgées aujourd’hui d’au moins 80 ans, ne sont pas entretenues – on les laisse tranquilles. Des herbes sauvages recouvrent le sol, Luca ne laboure pas, la permaculture reste intacte.

À l’époque, une dot avait tout changé. En 1929, une parcelle triangulaire avait changé de propriétaire – non pas par achat, mais par mariage. Depuis lors, Montefico appartient à la famille Roagna, plus longtemps que n’importe quel autre vignoble de son portefeuille. Près d’un siècle plus tard, ce quart d’hectare reste encore le chapitre le plus intime de son histoire. En dialecte piémontais, ce terroir s'appelle "Mont der fi" – la montagne là-bas, en direction de Neive. Ce petit triangle se trouve exactement au centre de l'amphithéâtre, à 230 mètres d'altitude, avec vue sur le village voisin. Les sols, composés de marne calcaire à forte teneur en calcaire actif, comptent parmi les plus anciens du Barbaresco : septante millions d'années de sédimentation marine. Les vignes, toutes âgées de plus de 50 ans, sont profondément enracinées dans cette histoire. Parmi les quatre "Vecchie Viti" de la famille, Montefico est celui dont le bouquet est le plus intense.

Le Brunello di Montalcino Riserva 2019 est une création totalement impressionnante avec une interprétation unique et intéressante de ce millésime classique. Le vin est audacieux et lumineux, avec une grande intensité qui l'accompagne du début à la fin. La cerise noire et la mûre contrastent de manière équilibrée avec des couches d'épices, de cumin et de cardamome. Malgré toute son intensité et sa richesse, cette Riserva est très équilibrée et ne dépasse jamais les limites. Il en va de même pour la sensation en bouche. En bouche, elle offre une texture dense et riche avec des arômes de fruits complexes et une acidité claire. Le millésime 2019 est une fois de plus un vin d'exception de ce domaine incroyablement ambitieux ! SUPERIORE.DE

2019 a été, selon les propres mots d'Andrea Cortonei, le premier millésime depuis le légendaire 1990 qui lui a donné le sentiment que tout était en ordre. Un démarrage lent de la végétation après un hiver pluvieux, un été sans pics de chaleur, une maturité régulière jusqu'en septembre. Récolte à partir du 25 septembre – propre, saine, concentrée. Pour l'annata, c'est déjà un coup de chance. Pour la riserva : une invitation parfaite. Mais tous les millésimes ne deviennent pas des riserva. Et pas tous les raisins du meilleur millésime. Pour la Riserva, Cortonesi recourt exclusivement aux plus vieilles vignes, plantées en 1977 – plantés en 1975, à une époque où le mot Brunello était à peine connu en dehors de Montalcino. Sept hectares répartis entre 150 et 350 mètres d'altitude à Castelnuovo dell'Abate, des sols argilo-calcaires avec des marnes et une structure minérale. Ce qui pousse ici porte en lui des décennies.

Au-dessus de la maison familiale des Quintarelli à Negrar, au nord de Vérone, se trouve un grenier ventilé spécialement aménagé. C'est là, sur des claies spéciales, que les raisins les plus impeccables, soigneusement sélectionnés, sèchent pendant quatre mois, tandis que l'eau qu'ils contiennent s'évapore naturellement et que les arômes se concentrent inexorablement. C'est une alchimie qui ne peut être accélérée – et que les Quintarelli n'osent pratiquer que lors de millésimes exceptionnels. La Corvina et la Corvinone constituent, avec un peu plus de la moitié, l'ossature de l'assemblage, complétées par la Rondinella et de faibles proportions d'autres cépages, qui varient légèrement d'un millésime à l'autre. Le pressurage s'effectue de manière traditionnelle vers la période de Noël ; la fermentation conduit le vin à un résultat largement sec, contrairement à de nombreuses interprétations plus sucrées de l'Amarone. Il mûrit ensuite pendant sept ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie, dans les caves que la famille a creusées directement à flanc de colline sous sa maison, au cœur de ses propres vignobles.

Chez Quintarelli, la sortie des bouteilles magnums suit également une logique implacable : ce qui mûrit en 1,5 litre a besoin de plus de temps. L'Amarone 2017 en bouteilles standard a été mis sur le marché en 2024 – après sept ans d'élevage en fûts. Le magnum n'est libéré que maintenant, en 2025, un an plus tard, car dans le grand format, le vin se développe plus lentement, plus profondément, avec une plus grande harmonie intérieure. Le 2017 marque l'un de ces millésimes exceptionnels que les héritiers de Giuseppe "Bepi" Quintarelli ont jugé dignes de devenir des Amarone. La cuvée composée de 55% de corvina et de corvinone, de 30% de rondinella ainsi que de 15% de cabernet sauvignon, de nebbiolo, de croatina et de sangiovese suit le rituel légendaire : cinq mois d'appassimento jusqu'à fin janvier, encouragement délibéré du botrytis, 20 jours de macération, 45 jours de fermentation lente avec des levures sauvages, puis sept ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie. Dans le magnum, ce processus atteint une dimension supplémentaire.

A l'époque, Marco Dal Forno avait d'abord retenu son Amarone millésimé 2016 – il a laissé le 2017 sur le marché plus tôt, car le 2016 n'était pas encore prêt. Chez Dal Forno Romano, c'est le vin qui détermine le calendrier. C'est d'autant plus vrai pour les grands formats : ils arrivent trois ans après la bouteille de 0,75l – donc encore trois ans plus tard qu'une sortie déjà tardive. Ce que cela signifie pour 2016 se ressent dans le verre. Né dans des conditions qui exigent tout dans le Val d'Illasi : trois mois d'appassimento dans les séchoirs bien aérés de la Lodoletta, une fermentation contrôlée dans des cuves en acier avec pump-overs commandés par ordinateur, des barriques neuves en bois français et américain, puis le grand format – qui nécessite des heures d'aération avant de commencer à s'ouvrir.

Élégant et complexe : Guado al Tasso avec un bouquet aux tons chauds et une richesse fruitée qui convainc tout autant que sa structure harmonieuse. Violet rubis foncé et riche. Nez très clair et intense, parfumé de mûres, de cassis et de cerises noires, souligné par de fines notes épicées avec des réminiscences de poivre blanc et de cardamome. Très juteux à l'attaque et en cours de route, il présente beaucoup de douceur, des tanins tissés et serrés, souple et élégant, très longue persistance. Un vin excellent qui offre un plaisir maximal. SUPERIORE.DE

Quand un domaine comme Siro Pacenti rencontre un millésime comme 2016 – l'un des millésimes les plus marquants de l'histoire du Brunello moderne. –on peut se demander sans crainte ce que ce vin ne sait pas encore faire. Des nuits fraîches en septembre, une excellente maturité des tanins, une saison qui n'a pas imposé de compromis tout en offrant de la concentration : 2016 a été une année de précision, pas de plénitude. Et la précision, c'est ce que Giancarlo Pacenti représente depuis des décennies. Le hectare et demi de vignes les plus anciennes du Pelagrilli – plantés à la fin des années 1960, début des années 1970, sélectionnés sur mesure, jamais renouvelés – ont fourni en 2016 des raisins d'une densité et d'un équilibre exceptionnels. Double vendange manuelle, fermentation en acier, 24 mois en barrique, puis mise en bouteille.

Le Barbaresco Sorì San Lorenzo 2020 est un vin d'éternité qui a besoin de 10 à 15 ans en bouteille pour vraiment mûrir. Le Sorì San Lorenzo est souvent un grand vin viril. Le 2020 a beaucoup de puissance, mais en même temps, on trouve aussi du raffinement et certaines nuances que le Sorì San Lorenzo a rarement, voire jamais, montrées. La cerise noire, le clou de girofle, le menthol, la réglisse, le gravier et l'encens ne sont que quelques-uns des nombreux arômes et saveurs qui se fondent dans ce Barbaresco dramatique et dramatiquement beau de la famille Gaja. Le Sorì San Lorenzo 2020 explose littéralement en bouche avec une profusion d'arômes, de saveurs et de textures qui mettent l'eau à la bouche. Un vin outrageusement beau et vivant, d'une gravité et d'une puissance réelles. SUPERIORE.DE